Атланты. Моя кругосветная жизнь
Шрифт:
В Берлине на огромном еврейском кладбище Вайсензее, по странной случайности не разгромленном, как все остальные, при Гитлере, я обратил внимание на четкие ряды одинаковых могил с воинскими званиями над еврейскими именами. Здесь, как оказалось, лежат евреи, погибшие за Германию во время Первой Мировой войны 1914–1918 годов. Я вспомнил, как в 1968 году в Париже, во Дворце инвалидов, нам показывали мемориальную доску в память французских солдат еврейского происхождения, погибших в ту же войну за Францию. С грустью вспомнил я и поросший мхом, покосившийся надгробный камень над могилой лейб-гвардии фельдфебеля Шимона Черкасского на Казанском кладбище в Царском Селе.
На кладбище Вайсензее(По-русски Белое море),Экскурсии, как в музееЛетом и зимою.На кладбище Вайсензее,Где весной расцветает ландыш,Похоронены евреи,ЗащитникиНеподалеку от Берлина, в Потсдаме, расположен знаменитый дворцово-парковый комплекс Сан-Суси. Создан он был в середине XVIII века при Фридрихе Великом и удивительно напоминает моему ленинградскому сердцу виды Петергофа и других дворцовых пригородов Питера, которые были созданы примерно в то же самое время по тому же образцу. Здесь особенно хорошо осенью, потому что именно осенью человек начинает задумываться о себе, о прошедшем времени и о той жизни, которая прожита им.
Бабье лето в Сан-Суси, бабье лето, —Золотая полоса в Сан-Суси.Если Бог тебя торопит со света,Ты отсрочку у него попроси.Ты пройди через осенние краскиК тем раскрылиям игрушечных рек,Где нашептывает старые сказкиКуртуазный восемнадцатый век.Гложет осени холодное пламяЖелтых листьев ненадежную медь,Машет мельница неспешно крылами,Вслед за стаей собираясь взлететь.И над темною водою усталойЯ горюю от Москвы вдалеке,Что ладонь твою, как лист пятипалый,Удержать я не сумею в руке.Белый мрамор остывающих статуй,Туча синяя с багряной каймой.Век кончается суровый двадцатый,Век кончается нечаянный мой.Но в потоке уходящего светаОбещают мне любовь навсегдаЭти отблески минувшего лета,За которыми грядут холода.В самом центре Берлина, неподалеку от Рейхстага и Бранденбургских ворот, установлен памятник жертвам Холокоста, евреям, погибшим в годы нацистского режима. Памятник этот – собрание безликих серых плит – появился недавно и стоит он на том месте, где проходила печально известная Берлинская стена. Рядом с этим большим мемориалом находится Музей Холокоста. Следует отметить, что Германия, пожалуй, одна из немногих стран, которая нашла в себе мужество покаяться в злодеяниях прошлого. Здесь принят целый ряд законов, которые категорически запрещают любую пропаганду антисемитизма и нацизма. Причем законы эти, в отличие, например, от формальных российских законов, действительно работают. А что касается памятников Холокосту, то их в Германии много. Они есть практически в каждом городе, где когда-то убивали евреев, в каждом городе, откуда их депортировали.
Когда я размышляю об истоках нацизма, то всегда думаю о том, что это не могло бы произойти без преступного равнодушия тех людей, которых это как будто не касалось. И на память мне приходят слова протестантского священника Мартина Нимеллера:
Полицейской машины рев по ночам,Звонки у соседних дверей.Когда брали евреев, я молчал,Потому что я не еврей.Когда коммунистов везли в лагеря,Молчал я, душою чист,Поскольку любому известно, что я,Конечно, не коммунист.Когда за католиками потомПришли через пару лет,Сидел я снова с закрытым ртом, —Ведь я не католик, нет.А ветер холодный выл за стеной,На Германию ставя печать.И когда пришли наконец за мной,Некому было молчать.День 9 ноября, годовщина начала
Через пару недель после этого в Амстердаме, где у меня был авторский вечер в русском кафе «Обломов», я около двух часов простоял в огромной очереди перед домом Анны Франк. Тоже шел дождь, и не менее холодный, но очередь все прибывала. Белые и черные, юные и пожилые, японцы и американцы терпеливо ждали, чтобы, пройдя по дому, где и смотреть-то особенно нечего, почтить память еврейской девочки, вместе с ее семьей замученной нацистами уже в самом конце войны и оставившей свой дневник в назидание потомкам.
В последние годы во многих городах Германии была проведена специальная акция: в тех домах, где когда-то жили евреи, депортированные в лагеря уничтожения, по желанию жителей этих домов в тротуар вмонтированы медные таблички с именами убитых людей, с датами их рождения, депортации в лагеря уничтожения и гибели. Такие таблички есть в Берлине, Гамбурге и многих других городах Германии. Когда люди ступают на эти таблички, то они поневоле вспоминают о погибших.
В краснокаменном гамбургском доме,Где недолгое время живу,Где улыбчивый старый садовникПостригает утрами травуИ сажает в газончике розы,Ежедневный верша ритуал,Я смотрю на таблички из бронзы,Запечатанные в тротуар.Проживали здесь прежде евреи.Их убила родная страна.Моет дождик и солнышко греетПозабытые их имена.Оглянись, торопливый прохожий,На оставленный мертвыми след:Готфрид Клеве, что года не прожил,Эльза Клеве двенадцати лет.Доктор Готлиб, заслуженный медик,Что на третьем живал этаже.Из живущих поныне соседейИх никто не припомнит уже.Был единый финал неизбеженДля детей, стариков и девиц.Адреса депортации те же:Аушвитц, Аушвитц, Аушвитц.Обещание новой угрозы,Раздувающей новый пожар,Эти десять табличек из бронзы,Запечатанные в тротуар.Мир устроен теперь по-другому,И живые живут для живых.Но когда выхожу я из дома,Я всегда спотыкаюсь о них.Я ступаю на них по привычке,Невеселым раздумьем томим:Заблестят ли такие табличкиПеред домом московским моим?В ноябре – декабре 1998 года, во время концертных поездок по Германии, мне довелось побывать также в Дании и Швеции. Меня пригласил туда эмигрант из Польши Штефан Бург, живущий и работающий в маленьком университетском городке Лунд неподалеку от порта Мальме. Комфортабельный поезд «Томас Манн» долго втягивался в огромный паром «Ферри», следующий через серые датские проливы.
В Копенгагене нас возили по его окрестностям давние мои знакомые еще по Харькову Валентин и Алла Ровинские. Их семья как капля воды отражает причудливые пути нового Эксодуса российских евреев. Одни дети, выехавшие с ними в Европу, стали здесь лютеранами, приняв христианство, другие, переехавшие в Израиль, надели кипу и стали убежденными иудейскими ортодоксами. Впрочем, какая разница? Бог един.
Более всего мне запомнились два замка неподалеку от Копенгагена: знаменитый Кронберг в Эльсиноре – суровый и древний замок Гамлета, и королевский замок Фредериксборг, построенный в XVI веке. Они как бы создают странное двуединство: Кронберг для войны и смерти, Фредериксборг – для мира и жизни.
В целом же в Дании русских мало. Это или ученые, приезжающие по контрактам в известный институт Нильса Бора, или русские женщины, вышедшие замуж за датчан. Русскоязычная аудитория здесь формируется в основном за счет польских евреев, выдворенных из Польши при Гомулке и осевших в скандинавских странах. Когда в первый свой приезд в Копенгаген я попал в дом к принимающим меня людям, я был убежден, что это поляки: у них были польские имена, они говорили по-польски, пели за столом польские песни. Оказалось, что это евреи, изгнанные из родной Польши и осевшие в Дании.