Чудесный Китай. Недавние путешествия в Поднебесную: география и история
Шрифт:
Начатый Сонгцзан Гамбо двухсотлетний период процветания и стабильности сменился четырьмя веками междоусобиц и ослабления связей с Китаем, также переживавшим не лучшие времена в своей истории. Только в 1270 году тибетско-китайские отношения достигли своей новой вершины и император правившей тогда Китаем монгольской династии Юань (1271–1368) Хубилай присвоил Пагба-ламе, главе одной из буддийских сект под названием «Сакья», титул «императорский наставник». Он же построил в своей столице Даду (Пекине) дворец и ламаистский храм Юнхэгун. Высший придворный титул позволял Пагба-ламе не только вершить дела буддизма во всем Китае, но и наделял его высшими административными полномочиями в Тибете. Провозгласившие династию Юань монголы еще до установления контроля над Китаем хорошо знали хитросплетения борьбы за власть между разными сектами и региональными группировками Тибета. Ставка
Пережив несколько бурных периодов тибетской и китайской истории, дворец-монастырь вновь утратил свою величественность и к середине XVII века имел жалкий вид. Но тут «колесо жизни» сделало очередной оборот, и власть в Китае установила маньчжурская династия Цин (1644–1911). Как и другой чужеземной династии, Юань, новой власти были понятны проблемы окраин империи, заселенных некитайскими народами. Тогдашний хозяин Поталы Далай-лама VII добрался до Пекина, где встретился с Сыном Неба и получил из его рук документ, который подтверждал право на титул и связанные с ним религиозные и административные полномочия. И опять правителю Тибета была оказана всевозможная поддержка, включая очередное восстановление Поталы.
С тех пор каждое перерождение в очередного Далай-ламу и в равнозначного по святости и власти Панчен-ламу утверждается правительством Китая. Мальчик по имени Лхамо Тхондуп стал нынешним Далай-ламой XIV в феврале 1940 года, когда «живые будды» более низких рангов решили, что именно он – новое перерождение Далай-ламы XIII, а правительство Китайской Республики утвердило этот выбор. В 1995 году шестилетний мальчик Гялцань Норбу был выбран среди трех тщательно отобранных кандидатов традиционным методом жеребьевки из золотой вазы в монастыре Джокханг и стал Панчен-ламой XI, в которого переродилась душа «ушедшего в нирвану» шестью годами раньше Панчен-ламы Х. Итог жеребьевки был вскоре утвержден правительством КНР.
Трудная дорога к храму
Потала – главный, но не единственный великий храм Лхасы. Ведь это название в переводе с тибетского означает «место богов». Много святых, много сект, много храмов и монастырей. В центре города в IX веке был построен храм Джокханг, который по числу паломников опережает Поталу. В XV веке великий лама Цонгкапа со своими многочисленными последователями добавил Лхасе три крупных монастыря – Ганден, Сера и Дрепунг. Не успев не то что осмотреть, но даже посетить эти святилища, мы отправились во второй по размерам и важности тибетский город Шигадзе, где действует монастырь Ташилунпо, резиденция Панчен-ламы, который наравне с Далай-ламой является верховным религиозным авторитетом Тибета.
Наш путь был долог и труден, как и полагается дороге к настоящему храму. На выезде из Лхасы трасса вполне «цивилизованная» – двухрядная, асфальтированная, со столбиками ограждения на опасных участках. Постоянно открываются замечательные виды серпантинов горных дорог, пасущихся яков, редких полей со снопами скошенной соломы, за ближними горами появляются заснеженные вершины. На перевалах стоят цветастые арки с названиями на китайском и тибетском языках, а чуть поодаль – обо, горки из камней, которые складывают путники в качестве подношения богам, ответственным за безопасность путешествия. Помолиться о безопасности совсем не лишне – вскоре дорога становится однорядной, прижимается к склону гор так, что из окна видна только пропасть и раскиданные на дне остовы упавших машин. Настоящий страх приходит при виде движущегося по нашему же склону навстречу тяжелого грузовика. Разъехаться негде. Но опытные водители знают расположение буферных зон, и грузовик остается позади. Впереди видим группу велосипедистов, натужно крутящих педали спортивных машин со множеством передач. Их сопровождает машина-лидер с надписью на борту о том, что это искатели приключений из далекой Канады. Поражаешься их выносливости и здоровью, ведь даже в удобном кресле автобуса становится трудно дышать.
Яки – вечное богатство тибетцев
Священные горы, священные озера…
На
Нехватка кислорода и вызванная ею усталость мешают адекватному восприятию действительности. Постепенно понимаешь, что перед тобой еще одно чудо Тибета – священное озеро Манасаровар («Живая вода»). Оно находится рядом с горой Кайлас и озером Ракшас. Сохранившие веру в богов древней религии бон тибетцы считают Кайлас жилищем бога Демчога, а Манасаровар – местом обитания его подруги богини Дордже Пхагмо. Вместе они символизируют мудрость и сострадание, гармонию мужского и женского начал. Буддисты считают, что именно Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Ну а некоторые географы утверждают, что озеро Манасаровар является самым высокогорным на планете водоемом с пресной водой.
Дорога идет вниз, дышать становится легче, жизнь окрашивается в яркие краски. Делаем остановку на склоне горы, где пасутся яки. Довольно миролюбивые низкорослые черные коровы позволяют себя погладить, но мощный коричневый бык посматривает на пришельцев неодобрительно. Хозяева стада из примерно 30 голов настроены очень дружелюбно. Хозяйка демонстрирует таинство дойки, хозяин предлагает попить чаю из кипящего на костерке алюминиевого чайника. Их лица и руки почти черные от яркого горного солнца. Это настоящие пастухи настоящих яков в отличие от тех, которые подстерегают туристов на перевалах и смотровых площадках и за умеренную плату позволяют фотографировать себя и украшенных попонами животных.
Новая жизнь тибетского буддизма
Главная цель поездки в Шигадзе – это монастырь Ташилунпо. Он не такой величественный, как дворец Потала или монастырь Джокханг. Построен на невысоком холме и окружен довольно ровным пространством, поэтому над многочисленными одноэтажными или двухэтажными домами с кельями монахов возвышаются всего четыре многоэтажных здания, главное из которых выделяется золотистой крышей.
По каменным плитам монастырского двора ходят паломники, беспрерывно вращая молитвенные барабаны. Иногда они беседуют с монахами в пурпурных одеяниях. Нас проводят по главным святым местам – показывают ступу (традиционное буддийское надгробие) с останками Далай-ламы I, ступы нескольких панчен-лам. Самая великолепная ступа Панчен-ламы IV достигает высоты в 11 метров и сделана из чистого золота. Монастырь гордится также самой большой в Тибете статуей будды Майтреи (Будда будущего). Высота статуи – 26 метров, на нее пошло около 300 килограммов золота, 116 тонн бронзы, тысяча жемчужин и 40 алмазов.
Журналистов из России согласился принять заместитель настоятеля монастыря. Сидя на низком диванчике под портретами усопших панчен-лам и их нынешнего молодого преемника-перерожденца, он угощал нас чаем, засушенным творогом из молока яка, рассказывая об истории монастыря, основанного после смерти Далай-ламы I в 1447 году. В отсутствие хозяина монастыря Панчен-ламы XI, который в то время находился в Пекине, монах повязал нам на шеи пурпурные ленточки с благословением Святейшего. Не обошел наш собеседник и острых углов. Он вспомнил о гонениях на буддистов в годы «культурной революции», прокатившейся над всем Китаем и в конце концов достигшей Тибета. Многие здания и реликвии Ташилунпо сильно пострадали, число монахов в его обители за то же время сократилось с 5000 до 800. Сам он был послан на «перевоспитание трудом» и вернулся к монашеской жизни только 20 лет спустя. Прибывшие из центральных районов Китая хунвэйбины («красные охранники») делали то же, что и в своих родных местах, – «выкорчевывали феодальные предрассудки». В Тибете было полностью или частично разрушено 90 % храмов, резко сократилось число монахов.