Дураки, дороги и другие особенности национального вождения
Шрифт:
При морозе ниже минус 25 °С масла, маркировка которых начинается с 10W..., 15W..., неприемлемы. Надо заливать 0W..., в крайнем случае 5W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из чисел 35 или 30 вычесть число перед буквой W.
Из этого следует:
при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует;
если в средней полосе страны с ее перепадами температур можно зимой ездить на «всесезонке»,
Есть смысл в гараже рядом с градусником (или за окном) подвесить на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом или антифризом, залитыми в двигатель вашей машины, а перед запуском двигателя встряхнуть их. Если текучести жидкости нет – готовьтесь к проблемам. (Можно залить и солярку, если двигатель дизельный, так как с соляркой уже при минус 20 °С начинаются проблемы.) Не стоит оставлять включенной на ночь передачу – бывали случаи, когда при сильном морозе рычаг механической КПП на нейтраль никак не ставился.
Можно использовать в сильный мороз предпусковые подогреватели, они разные – от электроспирали, вставляющейся в двигатель вместо масляного щупа, до капитальных, на жидком топливе, работающих и прогревающих не только двигатель, но и салон.
Электроспирали – заменители щупа малоэффективны, они разжижают масло в радиусе нескольких сантиметров от себя, хотя порой и этого бывает достаточно для запуска двигателя.
Жидкие подогреватели двигателя и одновременно салона очень эффективны и в морозы ниже минус 40 °С, об этом свидетельствует опыт водителей Оймякона, Верхоянска, Якутска.
При минус 20 – 35 °С есть смысл использовать подогреватели типа фенов: горячий воздух надо направлять прежде всего на впускной коллектор. У них всех один недостаток – они работают от 220 вольт, то есть нужна розетка или кабель от розетки.
Карбюраторный двигатель в сильный мороз придется прогревать около 10 – 15 минут, до тех пор, пока он не станет бесперебойно работать и «тянуть» машину при несильно выдвинутом «подсосе». Для прогревания инжекторного двигателя достаточно двух минут: одной – на двигатель и одной – на коробку.
Ездить на машине с инжекторным двигателем в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном.
То же самое при перепаде температуры: сегодня – оттепель, а завтра – мороз, – залейте в оттепель бак под пробку. Дело в том, что в воздухе вообще, в том числе и в воздухе внутри бензобака, всегда есть пары воды. Когда автомобиль стоит в тепле или в оттепель – это пары. Когда вы выезжаете на мороз или холодает, пары превращаются в кристаллики льда, они тяжелее топлива, поэтому оседают и забивают топливную систему. При перепаде температуры есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».
Главная проблема, знакомая каждому водителю в сильный мороз, это когда стартер «сдыхает» прямо на глазах. И вот тогда мы обращаем свои взоры к аккумулятору.
Аккумулятор – это основа нормальной жизни
При запуске двигателя напряжение в его сети падает до 7 – 8 вольт, что маловато для хорошей искры свечей. Поэтому неплохо бы на катушку подать 12 вольт от другой, автономной АКБ, не забывая, что ток ее при этом должен быть не менее 3,5 – 4 ампер.
Далеко не все иномарки хорошо заводятся в сильный мороз. Особенно дизельные. Так, по свидетельству Иркутской станции технического обслуживания «Восток», у японских бензиновых инжекторных двигателей проблемы начинаются где-то с минус 25 °С, а поголовный «саботаж» – около минус 35 – 38 °С.
Если вам пригнали джип из Арабских Эмиратов или другой жаркой страны, то перед наступлением зимы обратитесь к специалистам, которые могли бы перепрограммировать его компьютер, иначе будут проблемы.
С полной уверенностью можно сказать, что зима буквально сжирает ваш автомобиль. Зимой узлы и агрегаты изнашиваются раз в пять интенсивнее, чем летом, а в сильный мороз – раз в десять. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпаны наши улицы. Если же учесть и ее, то, по моим расчетам, каждая поездка в сильный мороз в общественном транспорте на работу и с работы экономит вашей семье никак не менее 20 долларов. В день! Вот такая арифметика зимы.
И что еще важно: помню, как-то было минус 23 °С. За день, наездив всего 100 километров, лично я видел четыре аварии с одним трупом. И все четыре – на мостах.
Да, я уже писал об этом – зимой мосты и эстакады особенно опасны. Здесь спешу добавить: в сильный мороз они опасны вдесятеро. По двум причинам. Первая – в сильный мороз, как правило, нет снегопадов, гололеда, дороги кажутся сухими, и мы невольно прибавляем скорость. Это все правильно, но только не на мостах и эстакадах. Они обдуваются ледяными ветрами, промерзают насквозь, и в сильный мороз их не берут даже те гадости, которыми у нас поливают и посыпают улицы, – и это причина вторая.
Когда вы въезжаете на мост, старайтесь, во-первых, двигаться медленно, во-вторых – без пробуксовки, «в натяг», и в-третьих – на почтительном расстоянии от соседей, и особенно от встречных, потому что, повторяю, если кого-то занесет и на вас бросит, то вы уже ничего не сумеете предпринять...
Однажды, при минус 25 °С, проезжая мимо мойки станции «Мерседес», я, как пацан, купился «на фирму»: загнал свою крайне чумазую машину помыть. Поверил, идиот, уверениям ее сотрудников в комбинезонах с треугольной звездой, что они обрабатывают после мойки замки автомобиля специальным составом против замерзания.