Энциклопедия бизнес-планов по выращиванию цветов на продажу
Шрифт:
В целях получения большего количества отпрысков у сортов, образующих, как правило, мало отпрысков, обрезают старые надземные части, что способствует образованию новых корневых отпрысков. Такие сорта рекомендуется размножать осенью, окореняя черенки в сентябре-октябре (с использованием дополнительного освещения).
Черенки после окоренения высаживают в глубокие пикировочные ящики или горшки, в таком виде они остаются на зиму. Весной следующего года они служат маточными растениями. Их верхушки, а также образовавшиеся боковые побеги, используются для размножения. Такой путь размножения сортов, образующих мало отпрысков, не требует дополнительной площади для выращивания большого количества маточных растений
Маточные растения обычно высаживают в глубокие пикировочные ящики, а при большом объеме выращивания – в грунт стеллажей теплиц. При небольшом количестве маточных растений для этих целей используются горшки. При пересадке растения очищают от старых листьев и стеблей. Если маточные растения осенью не пересаживают, то желательно сменить верхний слой почвы, в котором обычно находятся возбудители болезней и вредители. Пересадку не рекомендуется проводить поздней осенью, так как в связи с плохими световыми условиями растения укореняются и зимуют плохо, а весной образуют мало черенков, которые, как правило, бывают слабыми. Маточные растения должны содержаться в светлых, хорошо проветриваемых теплицах. Оптимальной является температура 4 – 6 °С. При более высокой температуре растения начинают сильно расти в высоту. Чтобы это предотвратить, растения необходимо подвергнуть воздействию низкой температуры. Чрезмерная влажность воздуха способствует заболеванию растений мучнистой росой, что делает необходимым проведение мероприятий по защите растений.
Маточные растения мелкоцветных сортов, а также устойчивых к низкой температуре сортов других групп, можно оставлять на зиму в парниках. Чтобы растения хорошо укоренились, их целесообразно высаживать в парники уже весной. Это обычно делают после освобождения парников от рассады. Маточные растения растут и зацветают в парниках осенью. Во время цветения растения, непригодные для размножения, удаляют.
После уборки продукции растения очищают от старых листьев и стеблей и прикрывают лапником. С наступлением морозов парники прикрывают рамами или досками, которые при сильных морозах дополнительно закрывают листьями, торфом и др. Весной, по окончании морозов, растения открывают; к этому времени они образуют уже здоровые побеги, идущие на черенки. Часть отпрысков используют для размножения, а остальные оставляют для цветения осенью. Такой способ размножения сортов прост и, что особенно выгодно, не требует отапливаемых теплиц.
В третьей декаде января температуру в теплицах повышают до 10 – 12 °С, для поздних сортов желательно это делать еще позднее. В феврале растения поливают обильнее и через каждые 2 – 3 недели подкармливают 0,2%-ным питательным раствором.
В марте-апреле температуру в теплицах поддерживают на уровне примерно 15 °С. Теплицы хорошо проветривают, что способствует более интенсивному росту молодых побегов, идущих на черенки.
Черенкование можно начинать уже в феврале и повторять примерно через месяц; в этот период образуются новые побеги, которые также используют для размножения.
У ранних сортов черенкование повторяют до половины мая, у среднепоздних – до третьей декады мая; у поздних сортов черенкование можно проводить и в начале июня. Раннее черенкование нецелесообразно, так как увеличивается период выращивания растений до зацветания (7 – 8 месяцев), в течение которого растения приходится несколько раз пинцировать, что отражается на качестве продукции и трудозатратах. В то же время при раннем размножении можно обойтись меньшим количеством маточных растений. Лучшим сроком черенкования являются март и апрель. При позднем черенковании (май, июнь) сокращается период роста растений до зацветания,
Черенки срезают острым ножом сразу же на нужную длину. Это способствует более быстрому росту маточных растений, что, в свою очередь, позволяет чаще черенковать растения. Черенки срезают острым ножом, в горизонтальном направлении, основание срезанного черенка должно быть не жестким и не мягким, так как одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая легко подвергается гниению. После срезки черенков делают срез под самым листовым узлом и нижний лист удаляют. Длина черенка стандартная – 5 – 8 см, но она варьируется в зависимости от состояния растения: при раннем размножении черенки более длинные – 7 – 8 см, чем при позднем – 5 – 6 см. Заготавливают как верхушечные, так и боковые черенки.
Сразу после срезания с материнского растения черенки высаживают, а потерявшие тургор, погружают в воду на 10 – 15 мин. Черенки укореняют в парниках (пикировачные ящики) (рис. 2.1.3.2.). Состав грунта: компостная земля, поверх слой песка и торфа в соотношении 2:1:1. Глубина посадки 1 – 1,5 см. Плотность посадки 4 ( 4 или 5 ( 5 см в зависимости от величины листовой пластинки.
Посадочный материал укореняют на стеллажах, в ящиках и парниках, наполненных легкой и питательной земляной смесью (рис. 2.1.4.1.). Субстрат готовят следующего состава: нижний слой – земля или торф (5 – 6 см), затем слой рыхлого песка, смешанного с торфом в соотношении по весу 2:1 (2 – 3 см), а сверху покрывают слоем чистого песка толщиной в 1 см.
Хорошие результаты получаются при укоренении черенков в перлите или вермикулите, либо в смеси перлита с торфом (1:1).
Достоинство последнего состава заключается в том, что торф обладает хорошей водоудерживающей способностью, а перлит представляет собой почти стерильный материал.
Чтобы была эффективная аэрация, черенки не должны стоять в субстрате глубже, чем на 1 см. Черенки высаживают с площадью питания 4 х 4 или 5 х 5 см, в зависимости от сорта. В среднем на 1 м2 площади разводочного стеллажа сажают от 400 до 600 черенков.
Сорта с небольшими листьями можно высаживать гуще, а с большими – более редко. Почву поливают перед посадкой черенков и после, чтобы землю и песок подмыло к черенкам. Это необходимо для того, чтобы черенки плотно стояли в субстрате, а также для лучшего контакта с почвенной смесью.
Высокая влажность почвы и воздуха особенно необходима в первые пять-восемь дней. Для поддержания одинаковой влажности используют пленку, которой на высоте 30 – 35 см покрывают посаженные черенки так, чтобы с боков не проникал воздух. При этом не требуются частые опрыскивания и полив, а достаточно одного полива или опрыскивания в три-четыре дня; как только начнется образование корней, пленку снимают, вначале только на ночь, а затем ее используют лишь в часы сильного солнечного освещения. В часы проветривания черенки просматривают и удаляют гнилые листочки, неукоренившиеся сухие черенки.
Кислотность почвы может сильно варьировать: pHKCL от 5,5 до 7,5, однако, чтобы режим питания был оптимальным, ее лучше поддерживать в пределах 6,0 – 6,8. Нормы минеральных удобрений можно рассчитать на основании агрохимического анализа [12]. Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития хризантем. Так, черенки во время укоренения требуют влажность субстрата на уровне 80 – 90 %. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25 – 30 %, а к концу цветения – уменьшается значительно. Количество потребляемой воды зависит, прежде всего, от погодных условий.