Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде
Шрифт:
Не прошло и пары часов, как около двери кто-то крикнул: «Шеф едет!». Парни мгновенно вскочили, вмиг разобрали свои топчаны и заняли места у верстаков «по боевому расписанию», так сказать.
Оказалось, пришёл не шеф, а кто-то другой. Тихо матерясь, молодые люди садятся на стулья за стол и, положив головы на руки, снова засыпают.
В 07.30 утра выезжаю на дорогу. К 10 часам утра проехал Тулун и направился дальше к городу Зима. В 8 вечера проезжаю станцию «Зима» по объездной дороге.
В 21.00 добрался до моста через реку Ока. На берегу сидят рыбаки, и у каждого горит свой костёр. Спускаюсь вниз с насыпи и спрашиваю, что ловят и остаются ли на ночь. Пришли на налима и будут здесь до рассвета, узнаю я. Ночь тёплая, и я решил заночевать с рыбаками у моста. Поставил палатку и уснул. Проснулся я в половине 12 ночи от холода и переместился к костру, ближе к теплу.
За сутки пройдено 153 км, от начала пути 5900 км.
День 61-й 20 мая 2010 года. ТРУДНЕЕ И ОПАСНЕЙ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ.
В шесть утра заканчиваю собирать палатку и упаковывать вещи.
Рыбаки просидели целую ночь и поймали одного налима на троих. Негусто, но все же уходить им не с пустыми руками.
Только собираюсь выезжать из-под моста на трассу, как пошёл сильный, холодный дождь. Погода испортилась в одно мгновение. Может, закончится, решаю подождать. Но через два часа начинается настоящий снегопад. Станция «Зима», оправдывает своё название.
Снегопад все усиливается, мокрый снег уже не тает, а покрывает поля и деревья плотной коркой. Решаю доехать до ближайшего кафе за мостом, но оно оказывается закрыто и неизвестно, когда откроется. Выход один – ехать вперёд по трассе до следующей «кафешки», находящейся в 10 километрах отсюда.
Труднее и опасней этого нельзя придумать. Видимость – 25 метров, обгоняющие машины поливают меня ледяной снежной кашей. Разметки не видно и обочины тоже. Единственное хорошо, что ветер попутный, поэтому пролетаю эти 10 км за 40 минут и попадаю в тёплое кафе, где раздеваюсь до трусов и развешиваю все сушиться. Девушка за стойкой включает мне обогреватель, видя, что у меня зуб на зуб не попадает. Я заказываю горячий чай и 50 граммов водки, иначе не согреешься.Частое изменение погоды имеет и своё преимущество: как быстро погода испортилась, так же может быстро и наладиться.
Через четыре часа можно уже ехать. Фуры смели весь снег на обочину, ударивший небольшой мороз подсушил трассу, а я к этому времени высушил все вещи.
Выхожу из кафе и сталкиваюсь с пожилым немцем. Едет он вместе со своей «фрау», типичной немкой, на Байкал на большой машине, очевидно, со спальными местами. Перекидываемся парой слов и желаем друг другу счастливого пути.
Ветер попутный, скорость приличная, настроение поднялось. Вперёд и только вперёд! На закате прохожу городок Черемхово, и тут меня обгоняют три пожарные машины, созданные на базе УРАЛОВ, и останавливаются впереди меня. Водители высыпают на дорогу и машут мне, чтобы я остановился. На мне жилет СОЧИ-САХАЛИН, а они «гонят» машины из Москвы на Сахалин, поэтому и остановились. Расспросы, как всегда, «охи», «ахи» по поводу дальности расстояния на велосипеде, а они – то понимают толк в дорогах, так как гоняют машины на Сахалин не первый год.
Загружают меня грудой консервов, «Спрайтом», «Кока-Колой». Я этого ничего не употребляю в пищу, но не стал отказываться. Вдобавок, дают пачку ещё перчаток ХБ и гудят мне на прощание.
В общем-то, я хочу есть, и хотел даже покушать в ближайшем кафе, но раз так получилось, открываю банку тушёнки и пью «Кока-Колу», вот тебе и режим питания. Слаб человек!
В 12 ночи добираюсь до придорожного кафе, километрах в 30-ти от Черемхово. Сторож, молодой парень, сразу пускает меня в свою сторожку, там есть запасная койка. Смотрит на меня и говорит: «Если хочешь выпить, то в кафе «чекушка» водки стоит – 90 рублей». Намёк понял, иду за водкой – плата за ночлег всего лишь 90 рублей. Выпиваю с ним рюмку и заваливаюсь спать.
За сутки пройдено 126 км, с начала пути 6028 км.День 62-й 21 мая 2010 года. ВСЕ ЛЮДИ КАЖУТСЯ АГРЕССИВНЫМИ И НЕУПРАВЛЯЕМЫМИ.
Благодарю сторожа за ночлег и в 07.30 утра выкатываю велосипед на парковку рядом с кафе. На ней два замёрзших парня стоят рядом со своими мотоциклами. Один из них узнав, что я так далеко еду, кричит другому, чтобы подошёл.
Они едут из Братска в Иркутск. Ехали всю ночь при морозе в 3 градуса. Сильно возбуждены началом своего путешествия – это всегда так в первый день. Вид у них – несколько отстранённый, как будто, они не здесь, а где-то уже далеко впереди. Ещё более обрадовались, что встретили такого же путешественника, как и они сами. Фотографируемся на память и обмениваемся информацией.
Выезжаю на трассу – холодный встречный ветер в порывах до 15–20 м/сек. Из глаз выжимает слезы, руки мёрзнут даже в перчатках. Сибирь просто так меня не пропускает. Парни на мотоциклах обгоняют меня и протяжно гудят: у них первый день путешествия, а я вспоминаю свой.
Можно ли сравнить кругосветное путешествие на велосипеде с прыжком с парашютом? Оказывается, можно. Только, наверное, этот прыжок затяжной.
Когда я стартовал из Сочи 21 марта этого года, ровно два месяца назад, Татьяна, получив первые фото от меня, сказала мне по телефону, что я выгляжу на них, как тогда, в Аризоне, когда мы прыгали первый раз с парашютом, лет 13 тому назад. Конечно, она преувеличила немного. Одна из фотографий сделана в момент, когда я вишу на руках на балке маленького самолёта за секунду до команды «разжать пальцы» и полететь вниз. Не вооружённым глазом видно, что я почти не контролирую мышцы лица, которое красноречиво отражало все переживания, происходящие в моей душе в тот момент. Как говорится, без комментариев.
К середине дня появляются леса, и ветер становится тише. Скорость увеличивается, и настроение поднимается, впереди несколько дней отдыха у родственников в Иркутске.
Прохожу Ангарск, неприятный химический запах повсюду, несмотря на свежий ветер.
17.30 – остаётся 20 км до Иркутска. Проезжаю стоящую на обочине машину – это небольшой рефгрузовичек японского производства. Слева от него стоит прапорщик в форме МВД, и я пытаюсь проехать между ним и грузовичком, благо место есть. Когда я поравнялся с ним, он неожиданно схватился обеими руками за руль моего велосипеда. Я наваливаюсь правым плечом на борт грузовика, и правая ручка руля царапает борт машины. Мои ноги пристёгнуты к педалям, и я чудом остановился, не упав на дорогу. Прапорщик оказался в «дымину» пьян и, размахивая удостоверением, требует возмещения ущерба, нанесённого грузовику. У меня один выход – заехать передним колесом ему между ног, так как этот идиот в погонах практически потерял разум от неумеренного количества выпитого им алкоголя, хорошо, что у него нет оружия. В это время, из кабины выскочил водитель и за шкирку запихнул пьяного внутрь. «Слушай, извини!» – кричит мне водитель и даёт газ. «Вот как встречает меня Иркутск!» – думаю я. Настроение подпорчено изрядно, все люди кажутся агрессивными и неуправляемыми.
В 9 вечера меня радушно встречают Анатолий и его жена Галина. Анатолий – мой дальний родственник «по забайкальской линии». Все забайкальцы известны исключительным гостеприимством, и я просто купаюсь в этом.
За сутки пройдено 90 км, с начала пути 6118 км.
День 63-66-й 25 мая 2010 года. ЗОЛОТО КОЛЧАКА.
Подъём в 06.30, закончился мой трёхдневный отдых в Иркутске. Честно говоря, не хочется уезжать, такой радушный приём мне был оказан Галиной и Анатолием.
Несмотря на ненастную погоду, съездили на машине в посёлок Листвянка, расположенный в 66 км от Иркутска, в место, где река Ангара вытекает из озера Байкал. Было очень холодно, но по традиции я снимаю обувь и захожу в Байкальскую воду.
Отчётливо виден камень «шаман», находящийся, примерно, посередине Ангары. По легенде: рассерженный Байкал метнул его, чтобы преградить дорогу беглянке Ангаре, которая устремилась к Енисею.
На берегу расположены гостиницы, ресторанчики, магазины и порт с большим количеством катеров для туристов. Особенное удовольствие получил от посещения «Ретро-парка», где собрана старая техника и мастерски сделанные из разного металлического хлама персонажи.
Побывал в музее озера Байкал, где собраны экспонаты за всю историю изучения озера. Оно заслуживает того, чтобы сюда вернуться на пару недель в будущем и посетить самые потаённые уголки этого чуда природы.
Мне очень нравятся Анатолий и Галина, они прожили вместе 28 лет и у них два взрослых сына.
Чувствуется, что, не смотря на такой «семейный стаж», они любят друг друга.
В семье лидер – Галина, это видно невооружённым глазом, иногда, правда, Анатолий пытается показать, что он в доме хозяин, но Галина ласково осаживает его попытки разозлиться или покомандовать. Она просто прижимается к нему и ласково говорит: «Ну что ты, все хорошо, успокойся».
Когда я на воскресенье остался дома один, хозяева уехали на дачу, то Галина долго перечисляла, что я должен съесть из приготовленного ею заранее.
После их возвращения, мне пришлось отчитаться, рассказать, чем я питался сегодня. Я бодро отрапортовал, и Галина удовлетворительно кивнула, сказав, что сейчас будем ужинать. Вот это питание!
После сытного завтрака (глазунья с колбасой, тарелка пельменей и чашка чая) мы присаживаемся на дорожку, и я выезжаю в путь на Улан-Удэ.
Фотографирую себя на мосту через Ангару и сразу резко иду в гору, после такого завтрака, конечно, тяжело, но терпимо.
Погода прекрасная, только путь нелёгкий, перевал на перевале, поэтому приходится просто толкать велосипед в гору. Через несколько часов начинают болеть мышцы на правой ноге от паха и вниз. Долгая езда на велосипеде выключает из работы мышцы, обычно задействованные при ходьбе, и такая резкая нагрузка, очевидно, и вызвала эти боли.
В 40 км от Иркутска проезжаю по мостику речку с названием Каторжанка. Названия здесь «конкретные», если вдоль реки растут осины, то она – Осиновка, если был каторжный острог, то Каторжанка и так далее.
Сверху, по дороге, навстречу мне приближается бегун с факелом в руке. Останавливаюсь, так как чувствую что-то необычное, и не ошибаюсь. Не добегая меня десятка метров, он переходит на шаг и подходит ко мне. «Вам повезло», – говорит мужчина, – Вы встретились с эстафетой «Всемирный бег гармонии Хиросима-Москва», стартовавший из Хиросимы 24 апреля».
Бегуна зовут Владимир, ему 54 года, бежит в группе из пяти человек, он сейчас – первый, остальные немного отстали. С ними машина сопровождения.
Он спрашивает куда еду, коротко рассказываю ему о своём проекте. Он протягивает мне факел со словами: «Подзарядись, в нем столько энергии!» Беру факел и, чисто символически, пробегаю с ним несколько метров, я – участник «Всемирного бега гармонии», вот это здорово! Эмоций через край!
Передаю ему факел и фотографирую его на фоне моего Мула. Прощаемся, и Владимир бежит дальше. Только сегодня, когда у меня появился, наконец, интернет, я смог зайти на сайт и подробнее узнать, что это за «Всемирный бег гармонии».Перевалы продолжаются, и я едва ползу в гору из-за боли в паху, тем более, начинает болеть левая нога. Ложусь отдохнуть недалеко от дороги, просыпаюсь от сильных укусов в левую руку. По всему моему телу барражирует около сотни средней величины муравьёв. Я просто не заметил муравьиную кучу, когда ложился спать, за что и поплатился. Несколько самых смелых отправились со мной в кругосветное путешествие и изредка покусывают меня в разных местах. Признаться, это меня взбадривает, и на душе становится веселее. По дороге меня обгоняют несколько групп мотоциклистов, увешанных скарбом, началось «паломничество» иностранных туристов на Байкал.
Незадолго до захода встречаю двух парней с рюкзаками и гитарой, идущих в Тёмную падь. Оказалось, что это участок старой прибайкальской дороги с мостами и тоннелями. Мекка для туристов, со своими легендами и загадками. Особенно будоражит умы многих людей Золото Колчака, по одной из версий, именно в районе Тёмной пади была сброшена в Байкал часть золотого запаса России, который находился в эшелонах Колчака.
Наконец, полуживой достигаю селения Култук на берегу Байкала и останавливаюсь в помещении для рабочих местной фабрики по производству минеральных утеплителей.
За сутки пройдено 105 км. Всего с начала пути 6211 км.День 67-й 26 мая 2010 года. ХАМАР-ДАБАН.
06.20 – трогаюсь в путь. Меня очень рано поднял сторож и попросил уехать до приезда начальства, обычная история, за бесплатную ночёвку в таких местах приходится платить ранним подъёмом.
В 07.30 проезжаю станцию Слюдянка, это самая южная точка озера Байкал. Дорога снова идёт в гору, и опять начинаются боли в паху. Справа от Байкала тянется хребет Хамар-Дабан с заснеженными пиками; многочисленные речки необычайной красоты несут свои воды в знаменитое озеро.