Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде
Шрифт:
Делаю снимок пожилого дворника-китайца, который запряг своего старого пса для буксировки своего велосипеда. На шее собаки самодельный хомут, как на лошади, соединённый цепью с тележкой. Пёс явно хитрит и, в основном, тащится за тележкой на цепи или пытается что-то нюхать на дороге. Впрочем, китаец никак не реагирует на это и спокойно крутит педали. Завтракаю за 10 юаней (45 рублей) в гостиничном ресторане. Завтрак очень хороший, по стилю больше европейский, чем китайский.
В 10 утра выезжаю на улицы Хэйхэ. Выезд из города происходит без особых проблем, достаточно сказать прохожему слово «харбин», и все показывают, куда нужно ехать. Через час я уже качу по очень хорошей дороге. Движение очень редкое, до Харбина 558 км – 5 суток пути.
Через час температура поднимается до 30–35 градусов и с меня градом льёт пот, снова идёт адаптация к большим нагрузкам, в организме, явно, много лишней воды.
В 12.30 включается система звонков на дальние расстояния на моем мобильном, и я звоню Татьяне и родителям и говорю, что все «ОК».
По встречной полосе проезжают группами китайские велосипедисты с вело рюкзаками и палатками. Приветственно машут руками, и я отвечаю им тем же.
Через 60 км останавливаюсь у придорожного кафе, меню на китайском. Меня ведут к холодильнику и показывают заготовки продуктов, готовят только на заказ. Выбираю мясо с овощами, половину порции, так как блюдо рассчитано, как минимум, на двух человек.
В кафе 4 человека, все они живо интересуются мною и осматривают велосипед, что-то говоря мне, но я абсолютно их не понимаю. Достаю разговорник и географический маленький атлас. С помощью жестов и атласа понимают, наконец, куда и откуда я еду. Город Сочи они не знают совершенно, и я говорю, что еду из Москвы, так проще.
Солнце село, становится темно, и я решаю поставить палатку на берегу небольшой речки. Сворачиваю с трассы и еду вверх по течению. Впереди на берегу стоит палатка, а рядом группа отдыхающих молодых китайцев. Меня обгоняет машина и останавливается рядом с этой компанией. Из «авто» выскакивает несколько молодых людей, и начинают что-то агрессивно говорить. Наверное, какие-то местные разборки. Я проезжаю мимо и, на всякий случай, перехожу речушку вброд на другой берег. Сзади слышу крики и вижу, что началась драка, китайцы гоняются друг за другом по берегу.
Начинает громыхать гром, и я спешу поставить палатку. Моя одноместная палатка весит 2 кг и, почти не крепится к грунту, поэтому первые порывы ветра переворачивают её, катят по полю. Падают первые капли дождя. Я догоняю «своё убежище», ставлю на место и забрасываю туда вело рюкзак, велосипед кладу в высокую траву и сам быстро забираюсь вовнутрь. Теперь она стоит, как на якоре, придавленная весом моего тела и рюкзака.
Налетает ураганный ветер, и дождь льёт, как из ведра. Моя бедная палатка, как раненная птица: то пытается взлететь, то кренится на бок. Место для её установки я выбрал удачно: кругом галька, и вода уходит в грунт, не задерживаясь, поэтому меня снизу не топит. Внутри сухо и тепло. Час продолжается вся эта «вакханалия» и, внезапно всё прекращается. Гроза ушла и дождь прекратился. На другом берегу никого нет, я совершенно один, можно спокойно приготовиться ко сну.
За сутки пройдено 102 км.
С начала пути 8897 км.День 106-ой Китай. 4 июля 2010 года. КИТАЙ НА ВЕЛОСИПЕДЕ-ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ.
Проснулся в 4.30 по местному времени, уже светло. На противоположном берегу стадо коров и овец, рядом с ними пастух и две большие собаки, доедающие остатки пищи, оставшейся от вчерашнего пикника. Быстро собираюсь и переношу по частям своё снаряжение на другой берег.
Собаки рычат на меня, но пастух их успокаивает. В 6.15 я снова на дороге. Пошёл второй день моего пребывания в Китае, поэтому пора сказать парочку слов об этой огромной по территории и численности населения стране.
Китай – одна из крупнейших стран мира, с площадью около 9,6 млн. кв. км, что составляет 6,5 % площади земного шара. По размерам он занимает третье место в мире среди, более чем, 160 стран, уступая лишь России и Канаде. С запада на восток – протяжённость территории Китая равняется примерно 5200 км. С севера на юг-5500 км.
Протяжённость сухопутной границы составляет 22000 км, а береговой линии материковой полосы – 18000 км. Обширны также морские пространства Китая. На востоке и юго-востоке его побережье омывается водами Бохайского (внутреннего моря страны), Жёлтого, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей.
Китай – огромная страна, прочно удерживающая первое место в мире по населению (численность населения – 1261 млн. чел.), при этом КНР ещё и многонациональная страна.
Этнический состав – китайцы (хань) составляют 91,9 %, помимо них в Китае проживают больше 50 наций национальностей – чжуаны, уйгуры, хуэй, ицзу, тибетцы, мяо, манчжуры, монголы, буи, корейцы и другие.
Надо сказать, я не в первый раз в Китае. Моя профессия моряка не раз приводила меня в китайские порты и, особенно часто, в Шанхай. После того, как я сошёл с мостика и занялся судоходным бизнесом, бывал в Пекине, где лечился в Тибетском центре. Многое видел и немного разбираюсь в психологии китайцев, знаю их привычки и образ жизни.
Но Китай на велосипеде – это совершенно другое. Едешь по местам, которые не посещают обычные туристы, и в этом есть своя прелесть. Мне никогда не приходилось общаться с китайцами с помощью жестов, разговорника и, вообще, быть совершенно одному и надеяться только на себя. Находясь на борту судна, или проживая в отеле 5 звёзд, общаешься тоже с китайцами, но это – подготовленные для работы с иностранцами люди и в этом-то вся и разница. Во всех вопросах помогает портовый агент или переводчик от туристической фирмы.
Первый раз я познакомился с китайцем в Благовещенске. В нашем классе учился Сергей Ли. Он был из многодетной китайской семьи, которая давно обрусела. Но когда в Китае началась культурная революция, они в одну ночь были переселены в отдалённые районы нашей страны. Благовещенск стал режимной территорией и для въезда в него нужен был пропуск. Китайцы глушили наши радиопередачи, передавали сообщения о погоде на нашей территории, как на временно оккупированной русскими.
В определённые моменты, когда политическая обстановка особенно накалялась, жителям Благовещенска рекомендовали иметь наготове минимум вещей и документы для спешной эвакуации. Все это началось, насколько помню, в 1966 году. В летнее время с китайских теплоходов, плывущих по Амуру постоянно раздавались звуки «Интернационала», который проигрывали с пластинок в пику нам, предавшим идеи интернационализма, с точки зрения китайской пропаганды того времени.
Отец моего школьного товарища – речной капитан, рассказывал, что, иногда, команды встречных китайских буксиров выстраивались на борту судна, поворачивались спиной к нам, наклонялись и снимали штаны, показывая свои голые зады, демонстрируя тем самым своё отношение к противнику. Потом, позже, был остров Даманский, где погибло много наших пограничников и ещё больше китайцев, накрытых системами залпового огня.
К концу 80-х годов культурная революция в Китае пошла на убыль, и мы начали ходить в китайские порты с грузом леса.
Но и тогда ещё сохранялось напряжение в отношениях. Власти в портах всячески ограничивали передвижение моряков и строили всякие дополнительные препоны.
Например, оформление судна в порту на приход занимает не более 1 часа, а, иногда, и несколько минут, нас же оформляли, в то время, по 10–12 часов подряд. Пограничники и таможня просто сидели в кают-компании и тупо курили, чего-то выжидая, а потом, очевидно, по приказу сверху, за несколько минут подписывали все документы.
Рейсы в Китай для меня, тогда молодого ещё недостаточно опытного капитана, были верхом напряжения физических и моральных сил.
Особенно тяжело было ходить в порт Шанхай. Многочасовое плавание по рекам Янцзы и Хуанпу с агрессивно настроенными Китайскими лоцманами и мощным движением судов и барж в обоих направлениях. Длительное оформление в портах, когда часами приходилось сидеть в кают-компании с властями и дышать дымом китайских сигарет.
Однажды, когда я отстранил на время старшего китайского лоцмана (обычно они работали по два человека) из-за его грубой ошибки, чуть не приведшей к столкновению со встречным танкером, он подскочил ко мне почти вплотную и на плохом английском стал яростно орать на меня, что я не имею на это право. Я не выдержал и тоже не менее яростно парировал ему, заявив, что лоцман по международному праву является советником капитана судна и не более того. Во время резкого ответа капелька моей слюны попала на щеку лоцмана, так как мы стояли почти вплотную. Что же тут началось! Он вьюном забегал по мостику и начал призывать всех в свидетели, что русский капитан плюнул ему в лицо. В это время караван из 15 связанных между собой барж полез нам под самый нос, и мы мгновенно забыли предмет ссоры, в наших же интересах было добраться до причала целыми и невредимыми. После швартовки мы помирились, принеся взаимные извинения.
Спустя годы, все это кажется злой шуткой, теперь, естественно, все по-другому. Дело до песен, как при Сталине (русский с китайцем – братья навек) не дошло, но отношения наладились.
К обеду муки голода становятся ощутимыми, и я покупаю курицу гриль в китайском варианте у торговки на мотоцикле, которая привезла обед для дорожных рабочих.
Один из парней, окруживших меня, немного говорил на английском, и мне удалось пообщаться с рабочими. Курица оказалась наперченная до жжения в губах, но ничего не оставалось сделать, как прикончить её за несколько минут.
По всей трассе идёт строительство второй полосы дороги, масштабы и темпы впечатляют. Практически, новая дорога – это бетонное покрытие толщиной почти 50 см, уложенное с помощью специальной техники в прорытую заранее траншею. Гарантия, наверняка, несколько десятков лет. Сравнивать не хочу, наши дороги я уже прошёл.К 4 вечера добираюсь до первого кафе в этот день, заказываю утку с лапшой. Хочу половину, но мне объясняют на пальцах, что можно только полную порцию, и я машу рукой, мол, «ОК». Через 15 минут передо мной ставят большую металлическую миску с кусочками мелко порубленной утки с головой и, даже, лапами, смешанной с лапшой, плавающей в густом месиве масла и утиного жира. Все это настолько жирное, что вытаскиваю кусочки мяса и даю жиру стечь на тарелку. Дополнительно заказываю много риса, так как хлеба нет и не предвидится пока еду по Китаю. Подают булочки, но не везде.
На столе около зеркала стоят две вёдерные стеклянные колбы с каким-то мутным напитком и всяческими добавками внутри: кореньями, листьями, ягодами и травами.
Открываю крышку, и в нос ударяет удушливый запах самогона.
Обедающие рядом китайцы живо интересуются мною, и я, уже имея опыт общения, быстро просвещаю их.Цокают языками, жмут руку, предлагают сигарету и заказывают для меня чайник зелёного чая. Девушка бросает щепотку зелёного чая, заливает его кипятком и ставит мне на стол, но китаец, который заказал для меня чай, недоволен и сам досыпает из банки в чайник увесистую щепотку чая. Все смеются, и девушка тоже. Вылавливаю мясо палочками и кладу его на рис, спешить мне некуда – надо переждать зной.
Пройдя 100 км чувствую, что надо отдохнуть, пополнить баланс сотового телефона, поэтому заезжаю в небольшой посёлок, где есть гостиница.
Стоимость номера – 50 юаней. Он оказался вполне приличным, только душа нет, обливаюсь из тазика, зато есть туалет и раковина и понемногу течёт вода. Полотенца нет, и я с трудом объяснил, что мне нужно, в результате через 10 минут мне приносят что-то чуть больше носового платка, но и это сойдёт.
За сутки пройдено 110 км.
С начала пути 9007 км.День 107-ой Китай. 5 июля 2010 года. ЭТО ПРОБЛЕМА ВСЕЙ НАЦИИ.
Выспался хорошо, хотя проснулся очень рано в 5 утра. Светает вообще в 3.30, но и темнеет около 9 вечера по местному времени.
В 7 часов утра начинается рабочий день, во двор гостиницы заезжает двухтонный грузовик, на который начинают грузить мешки с цементом, мне это хорошо видно из окна 3-го этажа. Ну и что, скажете вы, невидаль какая – погрузка цемента! А дело в том, что грузят его две женщины крепкого телосложения в синих рабочих халатах. Мешки 25 кг весом, и видно, что им не особенно тяжело. За 30 минут машина загружена, и они, сняв халаты, отряхнулись и ушли. Надо сказать, зрелище это меня впечатлило, и я даже сделал фотографию.
До 12 часов занимаюсь написанием «путевых заметок», потом собираюсь и покидаю гостиницу. Решаю позавтракать в ближайшем ресторанчике, где выбираю тофу и мясо с овощами. Через 15 минут мне приносят огромный кусок тофу, по уши утопленный в соевом соусе, засыпанный сверху зеленью и полосками красного жгучего перца. Мясо и овощи также обильно посыпаны красным перцем. Насколько возможно, убираю лишний перец палочками.
Выезжаю на дорогу и чувствую, как внутри все горит от перца. Идёт мелкий холодный дождь, ветер попутный. Скорость 25–30 км в час. Через несколько часов я уже основательно промок и продрог, вдобавок получил небольшое расстройство желудка из-за такого завтрака, и моя прямая кишка полыхает пламенем. Всё не к месту: дождь, грязь, понос. Питание нужно налаживать, думаю про себя, в очередной раз, вылезая из лесопосадки. Когда дождь в очередной раз разошёлся не на шутку, на горизонте появился городок Кхэтун.
Открываю разговорник на 47 странице, где написано по-китайски «мне нужна гостиница», и начинаю показывать эту строчку всем прохожим. Через полчаса, промокший до нитки, устраиваюсь на ночлег за 60 юаней. Душа нет, обмываюсь из тазика и иду в один из ресторанчиков, которых полно. Выпиваю 150 г резко пахнущей китайской водки, для «сугрева». Наученный горьким опытом, заказываю просто отварную говядину и немного салата, благо, все это на виду, ведь повар готовит на моих глазах. Дождь продолжает лить, не прекращаясь, но мне уже все равно, я в укрытии.
Выхожу на улицу, до гостиницы 20 метров, за мной следом выходит слегка выпивший мужчина. Прикладывает указательный палец правой руки к ноздре и смачно очищает содержимое своего носа прямо на ступеньки, потом все проделывает с левой половиной, затем отхаркивается несколько раз с видимым удовольствием и идёт дальше. Кстати, это иногда делают и представительницы прекрасного пола. Это проблема всей нации, как говорил переводчик Анатолий, когда я был в Пекине. Там полиция за плевок в общественном месте штрафует на 50 юаней. У китайцев своеобразное отношение к чистоте и правилам поведения в общественных местах, я не имею в виду всех, разумеется. Во-первых, практически нигде нет воды в кранах ресторанчиков или «кафешек». На просьбу помыть руки наливают пару ковшиков в пластиковый тазик, мол, полощитесь, как хотите. Я раздумывал вначале, что первым следует омывать руки или лицо? Решил начинать с лица, хотя это спорный вопрос. Понаблюдал, как это делают китайцы, отплёвываясь и сморкаясь в эту же воду, и мне совсем это не понравилось, тогда я решил, что своя бутылка воды – будет самым лучшим решением вопроса.
В порядке вещей, когда окурки бросают прямо на пол и туда же салфетки. Уборка стола после обеда и окружающей территории напоминает процесс, как в парикмахерской, когда после очередного клиента подметают полы. Надо заметить, что это абсолютно не вызывает никаких нареканий от обслуживающего персонала, тем более, что почти все ресторанчики – это семейный бизнес. Может это больше распространено в сельской местности, не знаю. У меня сложилось впечатление, что поля и огороды лучше ухожены, чем жилища крестьян и улицы городков в сельской местности, по которой я проезжал.
Впрочем, это только моё личное мнение и ничего больше.
За сутки пройдено 96 км. Всего с начала пути 9103 км.
День 108-ой Китай. 6 июля 2010 года. ДЖИП ПРОНОСИТСЯ ПО МЕСТУ, ГДЕ Я ТОЛЬКО ЧТО БЫЛ.
Всю ночь идёт дождь, но утром, к счастью, перестаёт и в 7 часов я уже на дороге. Свежо и приятно ехать, попутный ветер и хорошее настроение сопровождают меня. До Харбина 300 км, которые я планирую проехать за два дня. В связи со вчерашним расстройством желудка объявляю себе 24 часа воздержания от пищи, но воду буду пить. Ничего особенного на дороге, пока, не происходит, и меня уносят воспоминания, связанные с Китаем и китайцами.