Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде

Сахнов Сергей

Эль-Пасо оказался крепким орешком, я планировал доехать до него значительно быстрее и по Мексиканской стороне, но не тут-то было. Реальная жизнь, как всегда, вносит свои коррективы.

Состояние какое-то необычное с утра: губы сильно сохнут, нервозность, постоянно хочется пить, голова побаливает слегка, и в висках давит, неужели переутомился? Похоже на легкое похмелье, но с чего бы, с бутылки «сухого», которое выпил сутки назад? Через полчаса пришла разгадка – приближалась пыльная буря.

Не прошло и 30 минут после начала движения, как я уже проколол сразу переднее и заднее колесо, да еще и в нескольких местах. Позже узнаю, что эти колючки – семена невысокой пустынной травы, называющейся КОЗЛИНАЯ ГОЛОВА, потому что похожи на мордочку козла с двумя рогами, которые непрерывно и прокалывают камеры. Эти семена разносятся ветром, и на дороге их полным полно.

Поменял проколотые камеры на запасные и, когда закручивал гайки заднего колеса, то ощутил резкий порыв неожиданно теплого ветра. Поднимаю голову и вижу, как вся пустыня вокруг меня начинает куриться желтым цветом. Началась двухсуточная пыльная буря с ветром от запада, мне прямо в спину. Скорость ветра в порывах доходила иногда до 25–30 метров в секунду. Если останавливаешься, то велосипед просто вырывает из рук. Лечу «под полными парусами», часами не трогая педали, хотя компьютер не работает, но примерно 30–35 км/час, это точно. Верстовые столбы так и мелькают. Молю бога, чтобы не было проколов, буду ехать, сколько сил хватит, так, чтобы максимально продвинуться вперед на плечах попутного шторма.

На подъезде к городу Лас-Крузес, решил пополнить запасы воды и свернул к бензоколонке. За подветренной стеной придорожного ресторанчика прячется от сильного ветра парень с навьюченным велосипедом, он, явно, издалека, и парочка молодых людей – парень и девушка с рюкзаками. Вид у всех, конечно, «бомжовый», сразу видно, что живут на природе и уже давно.

– Привет, как дела, – кричит мне велосипедист, – меня зову Гари. Я еду с севера в Аризону к другу в гости вот уже 94 дня, – говорит он.

– Кстати, хочешь грейпфрутов, они почти свежие?

– Не откажусь, – говорю я, не обратив внимания на слово почти. Недавно меня угостили парой килограммов хурмы, кстати, так я ел ее почти два дня.

Ставлю велосипед к стене ресторана и иду за Гари. Заворачиваем за угол ресторана и попадаем на площадку, где стоят огромные мусорные баки. Рядом с одним с пищевыми отходами лежат несколько пакетов с грейпфрутами, в каждом штук по 10–15 среднего размера.

– Бери, сколько хочешь, – широким благородным жестом указывает Гари на пакеты.

Я в замешательстве, честно говоря, мне еще не приходилось питаться со свалки. Хотя та хурма, скорее всего, была того же происхождения, поскольку презентовал ее мне такой же странствующий парень. Не думаю, что он купил ее, чтобы подарить мне. Все-таки, чтобы не обидеть Гари, беру один пакет, и мы возвращаемся к нашим велосипедам.

Кстати, я как-то давно читал воспоминания Мадонны о том, как она начинала свою карьеру. Там она писала, что продолжительное время питалась остатками пищи, которые собирала в мусорных ящиках, поскольку денег не было вообще. Я тогда подумал, что она преувеличивает свои трудности, поскольку уже стала знаменитой и богатой, но сейчас понимаю – она писала правду.

Молодая парочка тоже с грейпфрутами, девушка танцует плавный танец под музыку из радиоприемника, и мне кажется, что она немного «с приветом». Оказалось, что она «под кайфом» от марихуаны, мне тоже предложили затянуться разок-другой, но я отказался, помню мексиканский опыт, поэтому больше не хочу. Гари развивает успех, сходу предлагает угостить его кофе, и мы идем в ресторанчик. Там он наливает себе из автомата почти литровый картонный стакан кофе и начинает смаковать каждый глоток.

– Давно не пил, – говорит он мне, – денег совсем нет. Кстати, у тебя есть продукты, ты, ведь, далеко едешь?

– Нет, я не вожу продукты с собой, – отвечаю я.

– Тогда дай пять долларов на еду, – смотрит на меня внимательно, а потом говорит, – ну, тогда три, а вообще, хватит два.

Вот это разводка, вполне профессионально, я даю ему три доллара, и он бежит в ресторан, возвращается с бутербродом, на самом деле, похоже, сильно голоден. По всему видно, меня принимают здесь «за своего». Вид у меня соответствующий: черный тренировочный костюм, давно не стиранный, обгоревшее на солнце лицо и грязный рюкзак на заднем багажнике. Впрочем, в данный момент я такой же бездомный, как и они.

Гари что-то рассказывает про свою жизнь, но мне нужно двигаться вперед, шторм не будет длиться вечно, поэтому мне нужно спешить. Приходит мысль, что такие люди, как Гари, вполне довольны собой и своим образом жизни. Они научились получать от жизни все, что им нужно для существования практически без всяких затрат, а какое это существование и какая эта жизнь – другой вопрос.

За пару часов до захода пересекаю границу штата Техас. Солнце какого-то невероятно желто-мутного цвета, песок у меня на губах, в глазах и штанах, но настроение прекрасное, чему способствует большая скорость продвижения вперед.

Влетаю в Эль-Пасо уже ночью и решаю проехать город ночью, а заночевать в пустыне, благо очень тепло. Еду по скоростной дороге номер десять в черте города, что запрещено, но, надеюсь, ночью проскочить. Не тут-то было. В центре огромного города получаю множественный прокол заднего колеса этими злополучными колючками. В придачу, камера заднего колеса вылезает из – под покрышки, наматывается на втулку и рвется. Все, приехал, запасок больше нет! На ближайших улицах ни души, спросить, где ближайший мотель, не у кого. Наконец, отлавливаю припозднившегося мексиканца, и он показывает мне дорогу к мотелю.

Через час, приняв душ, засыпаю под белыми простынями, вместо ночевки в штормовой пустыне. Поистине, что ни делается – делается к лучшему. Нам не дано знать, как повернутся события, мы – не боги. Поэтому, если воспринимать любые происшествия, пусть даже, на первый взгляд, неприятные, как благо для себя, то, в конечном итоге, так оно и будет. Настроить свой мозг на такую волну очень сложно, но вполне возможно.

За сутки пройдено 176 км, с начала пути – 12363 км.

День 254-ый США, Техас. 29 ноября 2010 года. ПЫЛЬНАЯ БУРЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Вся первая половина дня ушла на поиски вело-магазина. Наконец, я его нашел, купил запасные камеры и, вдобавок, местное изобретение в виде ленты, которая прокладывается внутри покрышки и уменьшает вероятность проколов.

Шторм продолжается с неугасающей силой, но сильно похолодало, наверное, проходит холодный фронт. Продолжаю лететь по пустыне «под полными парусами».

Почти в полночь добираюсь до городка Ван-Хорн.

За сутки пройдено 183 км, с начала пути – 12546 км. Останавливаюсь на ночь в мотеле.

День 255-ый США, Техас. 30 ноября 2010 года. ЧЕГО ТОЛЬКО НИ ПРИДУМАЕШЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ.

В 6.30 стартую из Ван-Хорн. Впереди Форт-Стоктон, расстояние более 150 км. Шторм прекратился, и я несколько разочарован, привык уже лететь вперед. Погода прохладная, ветра почти нет, небо очистилось, и пыль, наконец-то, улеглась. Начались горы Дэвиса. Не такие уж и высокие, похожи на пологие холмы, но изматывают прилично. Гонка со штормом утомила меня, и я плетусь сегодня медленно, но в сутках 24 часа и при упорстве можно пройти любое расстояние, только хватило бы сил и задора.

Пустыня начала утомлять меня, пейзаж почти не меняется на протяжении многих километров. Хваленая лента не очень помогает, и у меня проколы за проколом. Запаски закончились, и приходится клеить камеры, но здесь другая проблема, чтобы обнаружить прокол – нужна вода. Я использую питьевую воду, ничего не поделаешь. Наливаю ее в пластиковый пакет с зипером, которые набрал с избытком на судне, погружаю по частям камеру и нахожу отверстия. Эту воду пить уже нельзя и приходится терпеть без воды до очередной бензоколонки. Еще прокол – вытаскиваю пакет с водой, он пустой, вода постепенно вытекла через маленькое отверстие, которое я не заметил. До Форта-Стоктон 40 км, уже темнеет, и становится холодно. Применяю экстремальные меры и нахожу отверстие в камере с помощью не воды, а собственной мочи, которую наливаю в новый пакет. Чего только ни придумаешь, чтобы выжить. Опять прокол. Все приехали! Ни воды, ни мочи нет. Пытаюсь остановить машины и, конечно, безрезультатно. Переворачиваю велосипед вверх колёсами – это срабатывает. Проехавший было пикап через 10 минут возвращается, и водитель говорит, что подбросит меня до Форта-Стоктон, где он и живет. Звать парня Билл. Вместе с Билом перекладываем груз, освобождаем в кузове небольшое пространство для меня (везёт он кафельную плитку). Сидение в кабине рядом с водителем тоже завалено плиткой. Грузим велосипед поверх плитки, и я залезаю в узкое пространство в кузове за кабиной. Скорость за сто километров, мгновенно замерзаю на ветру. Благо, расстояние небольшое, всего 40 километров, поэтому я не успеваю превратиться в ледышку.

В мотеле, куда завез меня Билл, с трудом попадаю ключом в замочную скважину и сразу бегу под горячий душ.

За сутки пройдено 165 км, всего с начала пути – 12711 км.

День 256-ой США, Техас. 1 декабря 2010 года. «ЧЕРНОЕ-ПРИЧЕРНОЕ.»

Просыпаюсь в три часа ночи с мыслью о том, что надо принимать какое-то решение. Проблемы с проколами достали меня окончательно. Усталость даёт о себе знать с новой силой. Смотрю на свою путевую карту, и принимаю решение, единственно разумное в данной ситуации. Дату вылета в Турцию я изменить не могу, она должна быть не позднее 15 декабря, так как я хочу завершить кругосветку до конца этого года в Сочи. Пересечь Турцию от Стамбула до порта Трабзон на велосипеде планирую за две недели. От Трабзона до Сочи возьму паром, так как через Грузию ехать нет возможности, граница для россиян закрыта. Я также хочу поменять точку окончания путешествия по США с Джексонвила на Майами. Флорида более интересна для меня, да там и значительно теплее сейчас. Но тогда не успеваю по времени, поскольку длина пробега увеличится почти на 500 км, а это почти четыре дня пути. Решаю ехать на автобусе из Форт-Стоктон до Батон Руж, а уже оттуда до конца на велосипеде. Заодно и отосплюсь в автобусе без потери времени и денег на отель. Тогда все получается, и путешествие будет более интересное, так как я проеду практически всю Флориду на велосипеде. Время поджимает, и мне нужен после Батон Руж гарантированный суточный пробег не менее 150 км. Решаю облегчить поклажу и выкладываю на столик во дворе мотеля палатку, спальник, лишние майки, брюки и кроссовки, которые купил в Китае за копейки, и еще всякие ненужные мелочи. Через десять минут все это исчезает. Рюкзак значительно облегчается, вдобавок, снимаю передний багажник, он уже не нужен.

В 12 часов дня сажусь на автобус, идущий на Хьюстон и Батон Руж. Стоимость билета – 150 долларов, время в пути почти сутки, так как автобус останавливается во всех «дырах». Автобусное сообщение в США во всех направлениях круглосуточное, как у нас на пассажирских поездах. Автобусы удобные, просторные, имеющие туалет. В моем автобусе едут, в основном, мексиканцы и чернокожие граждане США, есть еще несколько белых, включая и меня. Я в кресле один, то дремлю, то лениво наблюдаю за проносящейся мимо пустыней. Интересно, как смотрится велосипедист из машины или автобуса. Наверное, никак, слишком большая скорость движения транспорта, просто мгновение – и вы исчезаете из поля зрения.

Через час в автобусе почти все кресла заняты, и на одной из остановок рядом со мной плюхается в кресло молодая крепко-сбитая, черная американка среднего роста и припечатывает меня своим мощным бедром к борту автобуса. Впервые нахожусь так близко с чернокожей женщиной. Ближе не бывает, даже двинуться не могу, до того стало тесно в кресле вдвоем. Черная, не то слово, кожа с синеватым отливом, я даже сначала подумал, что она в чулках, но оказалось – это не чулки, а такая структура кожи, похожая на очень мелкую сеточку. Нижняя челюсть выдается вперед, огромная вывороченная нижняя губа прикрывается сверху почти плоской верхней, нос приплюснутый и с широкими крыльями. Она очень похожа на наших далеких предков, согласно теории Дарвина. Глаза большие, немного на выкате, в ушах пара больших серег. На голове красный берет, черная коротенькая юбочка выглядывает из под коротенькой шубки, едва прикрывая её обширные телеса. Зад типичный для негритянок, сзади на попку сверху можно ставить чайник. Никаких проблем с подтягиванием мышц этого важного места, зато, нет. На ногах что-то вроде мокасинов. Грудь огромных размеров рвется из под черной блузки наружу. Красавицей ее, конечно, не назовешь, скорее, наоборот, но что-то есть в ней такое эдакое, думаю я, скорее всего, молодость и яркое проявление принадлежности к женскому полу. Она проехала пару часов и вскоре вышла, на прощание, устроив незапланированное шоу, к удовольствию всех мужчин, наблюдавших за ней от нечего делать. Перед тем, как покинуть автобус, она случайно обронила какой-то тюбик под кресло противоположного ряда и полезла туда за ним, выставив вверх свой зад, с которого скатилась и задралась на спину шубка и юбочка, как с крутой горки. Зрелище не для слабонервных, поскольку на ее необъятной заднице осталась только тоненькая ниточка стрингов красного цвета, которую, в общем, почти и не было видно на «черном-причерном». Интересно, как там, у черных женщин, везде все вообще черное? Ну, это уже чисто мужские мысли. Черная дама сошла, и больше ничего примечательного за сутки езды в автобусе не происходило.

Когда одного знаменитого путешественника спросили.

– Как вы определяете, когда нужно поворачивать домой? Он ответил, надо сказать, с большим чувством юмора.

– Нужно брать с собой обезьяну, и когда она начнет вам нравиться, тогда и нужно возвращаться.

Если следовать этому правилу, то мне уже пора домой.

Парочку раз автобус осматривали и проверяли документы рейнджеры. После того, как все выходили из автобуса, туда заходил пограничник с собакой, проверяли на предмет провоза наркотиков.