Газета Завтра 870 (29 2010)
Шрифт:
Впрочем, особой обречённости или подавленности мы не заметили. Люди были спокойны и расслаблены. Учтивы и внимательны друг к другу. Мы ни разу не стали свидетелями выяснения отношений. Ни разу не увидели пьяного. В автобусах молодёжь уступает место пожилым людям. Незнакомцы здороваются на улицах. За день мы обошли весь Грозный, заглянули в самые разные его уголки, но не поймали на себе ни одного косого взгляда, не испытали ни малейшего намёка на недоброжелательность. Напротив, некоторые интересовались, откуда мы, спрашивали, нужна ли помощь, желали удачи. Несколько раз, правда, проскользнули шуточки про плен.
Не хочется преуменьшать потенциальной опасности этого города, но, кажется, простым случаем нашу везучесть объяснить нельзя.
Вечером нас встречал Анзор.
— Хорошо погуляли? Молодцы. Я подумал, что съездить в Чечню и не увидеть горы — значит, не увидеть настоящей Чечни! У меня предложение. В Итум-Кале живёт мой старший брат. Он встретит… Поедете?
УЩЕЛЬЕ КРЕСТОВ И БАШЕН
В горы мы решили ехать. Отыскали утром на автостанции потрёпанные "Жигули" с картонкой "Итум-Кале". Договорившись с шофёром о цене, отправились в путь. Ехать предстояло в самый отдалённый район республики — на границу с Грузией.
Дорога до Итум-Кале проходит через Аргунское ущелье. Тянется оно от Чеченской равнины до грузинской Хевсуретии и Чёрных гор почти 120 км.
Именно здесь проходил когда-то путь из Европы в Азию, из России в Закавказье и на Ближний Восток. Знаменито ущелье и своими каменными башнями. До сих пор на склонах вдоль дороги, и не только, можно увидеть сотни этих величественных построек — жилых и военных крепостей, наземных склепов, обрядовых сооружений.
Правда, на слуху оно ныне по иной причине.
Обе чеченские войны ущелье гремело как место коварных "мышеловок" и жесточайших сражений. Шатой, Ярыш-Марды, Улус-Керт…
Едва въехав в теснину, мы увидели один из "осколков" тех событий — огромный деревянный крест, от вида которого обдало холодом.
— Что здесь было?
— Хаттаб колонну "федералов" разбомбил, — прокомментировал водитель по имени Ваха. — Такие кресты по всей Чечне можно встретить.
Последние 15 лет Ваха работал водителем рейсовых маршруток.
— А вон там я на мине подорвался, — усмехнулся он. — Один ехал. Всю кабину всмятку, а я живой! Аллах миловал.
Ещё пару лет назад проехать по Аргунскому ущелью постороннему человеку без спецпропуска было проблематично. В горах "кадыровцы" добивали боевиков. Окрестные сёла жили на военном положении. Сейчас времена изменились. Однако строгости на КПП это не убавило.
— Кто такие? Куда едете? — спросил милиционер, заглядывая к нам в салон.
— Путешественники. Горы хотим посмотреть.
— Документы! Выходи. Девушка пусть сидит. Один иди.
Вопросы с выяснением личности и причин визита в Итум-Калинский район заняли минут пятнадцать. Один из милиционеров в это время изучал паспорт и записывал данные. Другой что-то долго объяснял начальнику по телефону. Третий пел на ломаном русском "Катюшу" и поигрывал автоматом.
— Давно тут не было желающих горы посмотреть…— озадаченно сказал командир пункта, возвращая документы.
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Районный центр Итум-Кале оказался маленькой деревушкой, расположенной на самом дне Аргунского ущелья. Когда-то здесь процветало табаководство, склоны были усыпаны стадами мелкого рогатого скота. Последние 20 лет посёлок напоминает российскую глубинку: работы нет, дворы живут натуральным хозяйством, молодёжь уезжает.
Первая чеченская война не докатилась до этих мест. Вторая же прошлась тяжёлой машиной. То тут, то там можно увидеть словно разобранные по кирпичикам бывшие жилые постройки. Сразу за селом располагается комендатура, где проходят службу командированные из разных регионов военные.
Встретил нас брат Анзора Аслан.
— Здравствуйте, гости! — На лице у него была широкая улыбка, а в руках — автомат "Калашникова". — Садитесь в машину. Сейчас заедем в магазин, а потом ко мне. Я живу в соседнем селении.
Аслан оказался работником милиции.
— Путешествия — это мне знакомо. Рюкзак, оружие, разгрузка, спальник и на несколько дней в горы, — усмехнулся он.
— И часто в такие рейды? — поинтересовались мы.
— Не особенно. Но регулярно.
— А какое вообще отношение у местных к ваххабитам?
— Как к заблудшим. Ваххабизмом легко заразиться, но это тупиковый путь. Не случайно старики говорят внукам: если кто-то пойдёт по этой дороге — он больше не член семьи. Кстати, в нашем районе за последние десять лет к ваххабитам не перешёл ни один местный житель.
Попетляв по горным серпантинам, мы прибыли в родовой аул Аслана — селение из нескольких мазанок из неотёсанного камня, обнесённых низкими заборами.
— Раньше здесь около пятнадцати семей жило, — рассказал Аслан. — А теперь только три. Уехали люди от войны.
Про войну здесь старались не вспоминать. Словно табу.
Семья Аслана: мать, жена, тётушки и приехавшие из Грозного сёстры, — приняли нас радушно. Было ощущение, что приехали к родственникам в обычную российскую деревню. Женщины занимаются хозяйством. Дочка бегает во дворе. Огород, курятник, сарай-хранилище для кукурузы (в войну это было бомбоубежище). В доме печь, горелка с баллоном, типовая мебель, умывальник. Интернет открыт на "Одноклассниках". По телевизору транслируются новости... Но дело даже не во внешних атрибутах, а в общей атмосфере — своего, привычного, знакомого. Одна страна, и люди одни — здесь это чувствовалось особенно ясно.