Интернет-журнал "Домашняя лаборатория", 2007 №5

Журнал «Домашняя лаборатория»

Относительно урожая баночной культуры можно сказать следующее. За первую волну плодоношения одна трехлитровая банка выдает около 100 г грибов, пятилитровая — 200 г. Вторая волна обычно бывает менее обильной и для субстрата в трехлитровой банке оказывается последней. С пятилитровой банки можно рассчитывать получить урожай в объеме 3 волн (общим весом 0,4–0,5 кг).

В период плодоношения необходимо соблюдать целый ряд условий. Влажность считается одним из важнейших условий, влияющих на формирование хорошего урожая. Без ее соответствующего значения плодовые тела грибов не развиваются, и, как правило, в большинстве своем засыхают. Культуре в банке довольно легко обеспечить оптимальную влажность. Достаточно лишь смачивать время от времени наружную поверхность субстрата, закапывая внутрь банки небольшие порции воды. При этом можно даже допускать скопление влаги слоем не более 1 см в горлышке банки (над субстратом). Застаиваясь, через некоторое время вода приобретает желтый цвет и слегка загустевает.

Это происходит в результате контакта с грибницей, которая впрыскивает в жидкость ряд ферментов с расчетом

на то, что в ней есть чем поживиться. Такое явление не отражается на качестве плодообразования и поверхностный слой воды исправно выполняет свое назначение.

К существенному условию развития плодовых тел вешенки, в отличие от шампиньона, относится свет. В темноте или при недостатке освещения образуются лишь зачатки грибов в виде горошин или цилиндрических выростов.

Срок появления плодовых тел, их размеры, форма и степень развития тесным образом связаны с интенсивностью и продолжительностью освещения. Обычно бывает достаточным действия рассеянного солнечного света или искусственного от ламп дневного света. На первых стадиях развития зачатков плодовых тел освещение может быть незначительным. Однако затем требуется его определенное увеличение. В помещении необходимо поддерживать воздействие от ламп искусственного света не менее 6-10 часов. Культуре, разводимой на улице (пнях, стволах деревьев) должный стимул придает естественное освещение. У вешенки существует хорошо развитая система фоторецепторов, при помощи которых поглощается световая энергия. Переработанная, она активизирует обмен веществ в грибнице, вследствие чего последней производится достаточное для образования ткани плодовых тел количество строительного материала.

В период плодоношения грибов необходимо следить, чтобы в атмосфере помещения, где заложена культура, не было присутствия паров минеральных масел, пахучих выделений различных смолистых веществ, каменноугольного дегтя, пара от нагревательных приборов. Все это может спровоцировать аномалии в развитии плодовых тел (новообразования, трещины на шляпках и т. п.). Воздух в процессе плодообразования должен постоянно обновляться (через форточки, окна). Этим мероприятием снижается концентрация углекислого газа, возникающего в результате усиленного дыхания грибов.

Болезни и вредители практически не поражают вешенку. Тем не менее, лучше не допускать присутствия в помещении различных насекомых — мушек-дрозофилл, комариков, летающих жучков и т. п. Вполне вероятной может показаться возможность того, что они попытаются отложить в открытой части субстрата свои яйца. Тогда массового размножения личинок уже будет не миновать, как и последующего причинения ими значительного урона целостности грибницы. Поэтому надо постараться защитить посадки отданной напасти. Для этого изолируют сетками входные и выходные отверстия помещения (в летний период), а также используют всевозможные ловушки-приманки.

Выращивание вешенки на древесных опилках

Опилки — отходы деревообрабатывающего производства — самая естественная и пригодная для развития вешенки среда. Опилки подбирают от деревьев лиственных пород: березы, осины, клена, тополя, ивы, дуба. Желательно субстрат готовить из достаточно свежих опилок. В случае, если будет использован материал с более-менее длительным сроком лежалости, то необходимо его проверять на предмет пригодности. Признаки поражения патогенными микроорганизмами — специфический отталкивающий запах и пятна оливкового, фиолетового, черного цвета должны служить достаточным основанием для его забраковки. Бывает так, что не всегда представляется возможным применять опилки сразу после их получения, поэтому возникает вопрос о сохранении их кондиции до определенного времени. Прежде всего, их следует высушить. Именно влажность в высокой степени провоцирует развитие на опилках низших грибов (конкурентов вешенки) и бактерий, споры которых обычно присутствуют на древесных отходах в Значительных количествах. Опилки должны быть высушены до воздушно-сухого состояния (влажность не превышает 7-10 %). Этого добиваются тем, что разбрасывают массу на большой, изолированной поверхности и выдерживают так в течение определенного промежутка времени. Периодически опилки перелопачивают (меняют верхние и нижние слои местами). Высушенные опилки хранят под навесом на улице, либо (что лучше) упаковывают в большие бумажные или полиэтиленовые мешки и размешают их в помещении. Иногда на хранение отправляют недостаточно просушенный материал. Особенно это чревато неприятными последствиями для способа хранения древесной массы в мешках. Поэтому, перед тем как завязывать мешки с опилками, необходимо проконтролировать состояние последних на как можно большей глубине. Рекомендуется зарыться рукой в опилки и «снять» возникающие при этом ощущения. Если влажность внутри массы превышает определенную величину (10 %), то рукой будет чувствоваться тепло, которое объясняется проявлением жизнедеятельности микроорганизмов. Нетрудно догадаться во что может превратиться при хранении такой материал. Следовательно, при установлении факта остаточной влажности, просушивание необходимо повторить и более тщательным образом. Можно учитывать также визуальное наблюдение.

Сырые опилки более темные, слипаются, сухие — светлые и сыпучие в массе.

Субстрат, приготовленный из опилок, как бы плотно его ни укладывали, имеет меньший вес по сравнению с отрезком ствола или пнем того же объема. И хотя срок освоения грибницей рыхлой массы из опилок намного короче, урожай грибов на ней будет ниже, чем на плотной древесине. Очевидно, такая картина объясняется большей концентрацией питательных веществ на единицу площади у последней. Поэтому, чтобы используемое пространство питательной среды давало максимальную отдачу, опилки следует обогащать дополнительным источником питания. Наиболее подходящим в этом отношении считается пивное сусло. Если нет возможности получить сусло на пивоваренном заводе, то его можно приготовить самим, в домашних условиях. Берутся зерна ячменя или пшеницы, промываются проточной водой. Далее ими заполняют какую-нибудь емкость (тарелку, поднос, противень) слоем не более 2 см и заливают холодной водой. В таком виде их оставляют на 36 часов, после чего воду сливают. Набухшие зерна накрывают куском хлопчатобумажной ткани. Ткань поддерживают во влажном состоянии, периодически смачивая ее поверхность водой. Через пару суток зерна проклюнутся ростками. При достижении ростками длины в 5–8 мм проращивание прекращают. Зерна, именуемые теперь солодом, отправляют на просушку. Ее можно провести в духовке при температуре не более 60 °C, либо при комнатной температуре, разложив зерна тонким слоем на чистой поверхности, например, кухонного стола. После качественного высушивания зерна сморщиваются, твердеют, приобретая необходимый вид для выполнения следующего этапа. Отмеривают потребное количество сухого солода (50 г на 1 кг опилок по сухому весу) и измельчают его в порошок на кофемолке. Порошок разводят водой в соотношении 1:5 и ставят посуду с ним на «водяную» баню. В течение полутора часов, пока будет готовиться раствор, его часто помешивают. Готовое сусло представляет собой прозрачную среду с высоким содержанием сахара (мальтозы) в ней — 10–20 %. Сусло отличается от простого сахарного сиропа тем, что содержит минеральные вещества, витамины и аминокислоты. Сусло фильтруют, осадок не используют. Когда под рукой будет этот продукт, можно начинать готовить субстрат. Отмериваются по сухому весу опилки и подбирается соответствующая тара. В качестве таковой рекомендуется использовать полиэтиленовые мешки. Из размеры выбирают обычно 250x250x400 или 400x400x600 мм. В такие мешки можно уложить от 2 до 6 кг сухих опилок. При этом толщину укладываемого субстрата стараются определить в рамки 200–300 мм. Большая толщина способна отразиться удлинением периода разрастания грибницы и задержкой плодообразования.

Опилки необходимо стерилизовать. В домашних условиях наиболее приемлема пастеризация, которая также является довольно надежным средством профилактики инфекции. Опилки засыпают в какую-либо емкость: кастрюли, ведра, стеклянные банки. Затем их заливают кипятком. Расход воды — 3 части на 1 часть опилок. В общем количестве воды нужно учесть еще и количество жидкого сусла, которое тоже добавляют в субстрат при пастеризации. Например, при приготовлении субстрата из 4 кг опилок количество воды составит 11 литров, а последний 12 л будет дополнен суслом (200 г солода на 1 л воды). Помимо того что субстрат будет пастеризоваться, он еще дополнительно приобретет необходимую для развития грибницы влажность и насытится питательными элементами. Время, отводимое этому процессу обычно не превышает 8-10 часов. Емкость, в которой проводится пастеризация должна герметично укрываться. Если субстрата для выращивания грибов довольно много, а доступной емкости для Пастеризации не имеется, то можно разбить его по порциям для емкостей меньших объемов. При этом количество сусла делят пропорционально на каждую такую емкость. После окончания пастеризации лишнюю воду сливают. Затем остывший субстрат послойно укладывают в полиэтиленовый мешок. Толщина слоя около 5 см. Каждый слой пересыпают размельченной грибницей вешенки, расходуя ее в количестве 10 % от общего объема среды. Мешок плотно завязывают. Вблизи горловины вырезают бритвой окошко, которое затыкают поролоновой пробкой.

Если объем субстрата составляет величину более 1 кг, то для ускорения и облегчения развития грибницы в нем применяют следующий прием. Вязальной спицей предварительно ошпаренной кипятком или пронесенной над пламенем газовой горелки, протыкают засеянный субстрат крест-накрест, сверху донизу. В результате должно образоваться 4 разделенных сектора субстрата. Прием следует выполнять после посева грибницы, до завязывания мешка. Спицу после дезинфекции необходимо использовать спустя некоторое время, в течение которого она должна остыть.

Через 1,5 месяца после посева культуры мешок открывают. Внутри него уже оказывается плотно переплетенный гифами грибницы однородный блок. В мешке с боковых сторон делают надрезы лезвием бритвы крест-накрест (при этом стараться резать только полиэтилен, не затрагивая поверхность субстрата). Надрезы располагаются в шахматном порядке, размерами 2x2 см. Из этих мест спустя некоторое время начнут появляться плодовые тела вешенки. В фазе массового плодоношения, когда зачатки грибов величиной с горошины станут видны на глаз, необходимо обеспечить соответствующую влажность и освещение. Влажность поддерживают поливая субстрат водой через верх мешка. Она может при этом скапливаться над субстратом слоем не более 1 см. Если вода будет выходить наружу через надрезы в стенках мешка, то полив периодически повторяют. Освещение культуры достаточно от естественного света (через окна), либо от ламп дневного света, но в любом случае дневная доза должна составлять 8-10 часов светового потока.

Выросшие грибы можно собирать, просто ломая их у основания. Это довольно легко сделать, поскольку вешенки обладают достаточно ломкой мякотью. Оставшиеся на субстрате пеньки не загнивают, а покрываются пушком мицелия.

После сбора грибов линии надрезов на полиэтиленовых мешках следует заклеить липкой лентой. Это позволит сохранить влажность субстрата, ведь впереди ожидаются еще 2–3 волны плодоношения. Мешки сами также завязывают и опять вставляют пробки из поролона.