Красная книга вещей
Шрифт:
Шили их как все выворотные сапоги, изнутри пришивая к голенищам подметку; затем сапоги смачивали и выворачивали. Такие сапоги получались очень широкими и неказистыми.
ЧУНИ— русские пеньковые веревочные лапти, которые носили дома.
Плели чуни на четырехугольной продолговатой колодке, в которую забивали небольшие гвозди; поэтому новые чуни имели характерную четырехугольную форму.
К восточным славянам эта обувь пришла относительно недавно, зато распространилась быстро и повсеместно, особенно среди беднейших рабочих.
По мнению известного этнографа Д. К. Зеленина, у которого
ШТИБЛЕТЫ(от нем. Stiefel — низкие сапоги, полусапоги) — согласно современным представлениям — ботинки. Но еще в 1930-е годы штиблетами называли и гамаши на пуговицах.
За 150 и более лет до этого к штиблетам относили кожаные, суконные или полотняные гетры и гамаши {20} , плотно облегавшие ногу и обязательно на пуговицах. В русской армии в начале XIX века штиблеты были заменены крагами.
20
Гетры и гамаши в старину являлись, по-видимому, синонимами. В наше время гамашами называют обувь, прикрывающую ступню, а гетрами — надеваемую на голень.
«Московский телеграф» в 1825 году (№ 11) советовал «в дурную погоду носить черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости».
А во времена В. И. Даля (1850-е годы) — это «суконнные, на подкладке, реже кожаные, голенища, паголенки, на крючках или пуговках вдоль наружной стороны голени; камаши, ногавицы».
ЭНДРОМИСЫ(греческое слово) — высокая древнегреческая шнурованная обувь, оставлявшая открытыми пальцы ног. В них древние греки изображали Артемиду-охотницу.
Благодаря тугой шнуровке и открытым спереди пальцам, в эндромисах можно было быстро передвигаться. Поэтому в эндромисах изображали Геракла, Диониса, фавнов и пастухов.
ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ ТОВАР
Слово «щепетильный» происходит от «щепетить», почти вышедшего из употребления и означающего щеголять, франтить, модничать, одеваться и рядиться напоказ.
Щепетильным товаром в старину называли галантерею. Это — нитки, иголки, булавки, наперстки, шпильки, шнурки, тесьма, крючки, пуговицы.
Со временем этот круг расширился за счет вееров, кружев, перчаток, сумок, чулок и прочего.
Несмотря на «мелочность», щепетильный товар наглядно иллюстрирует бытовую культуру прошлого.
АКСЕЛЬБАНТ(нем. Achselband от сложения Achsel — плечо и band — лента, перевязь) — золотистый, серебристый или цветной шнур с наконечниками, наплечная перевязь. Есть версия, что аксельбант произошел от шнура для измерений, а наконечники — от карандашей на нем.
Носят на правом плече, укрепляя под погоном. Украшение и одновременно отличительный знак, просуществовавший в России в общей сложности (с большим перерывом после революции 1917 года) более 200 лет (с 1762 года). Видимо, импонировал Екатерине II, поскольку введен в русской армии в год ее воцарения на русском престоле.
Аксельбант предписывалось носить и офицерам, и солдатам лейб-гренадерского {21} полка.
В начале XX века придворно-военные звания флигель-адъютанта генерал-майора свиты его Величества и генерал-адъютанта обязывали носить серебряный аксельбант и позолоченный или золотой вензель на погонах. Вице-адмиралы и адмиралы в чине генерал-адъютанта носили золотой аксельбант и золотые погоны с серебряным вензелем Николая II.
Серебряные аксельбанты (их называли «учеными») носили офицеры, окончившие Академию Генерального штаба, и топографы. Они полагались также жандармам и фельдъегерям. На шинелях аксельбантов не носили.
21
Лейб (от нем. Leib — тело) — первая часть слов, означающих «состоящий непосредственно при монархе». Такими в дореволюционной России были все гвардейские части (лейб-гвардия) и те армейские полки, шефами которых были император или императрица.
АЛАНСОНСКИЕ КРУЖЕВА— французские льняные кружева с богатым орнаментом на мелкой сетке фона, вырабатывающиеся с XVII века в городе Алансон (Alencon). Их производство было начато по инициативе министра финансов при Людовике XIV Кольбера (1619–1683), который в своем дворце в Алансоне основал школу кружевниц.
Рисунки для кружев поставляли известные художники Франции, среди которых были Ш. Ле Брё (Ch. Le Brun, 1619–1690) и Жан Бэре (J. Berein, 1637–1711).
Изготовляли их небольшими фрагментами, которые затем связывали и укрепляли конским волосом.
Став в XVIII веке одним из центров кружевного дела во Франции, Алансон сохранил свою роль и при Наполеоне I, и во времена Второй империи (1852–1870, в правление Наполеона III). Производство кружев сохранилось здесь до наших дней.
Кружева этого типа производят и в других городах Франции: в Аржантане, Седане, Реймсе, Аррасе.
БАНТИК-БАБОЧКА— галстук в форме бабочки. Получил распространение н последней четверти XIX – начале XX веков. Носили с фраком (см.), вицмундиром (см.), форменным и гражданским сюртуком (см.), смокингом (см.), реже — с костюмом.
В наше время считается уместным к праздничному костюму или костюму эстрадного артиста, официанта в престижном ресторане и т. п.
БАСОН(от нем. Posament, которое заимствовано из французского passement — позумент, кант, галун) — узорная плетеная тесьма.
Широко применялся в военном обмундировании в виде шерстяной или хлопчатобумажной тесьмы, которой расшивали мундиры. По басону нижние чины различались по старшинству и званиям. Гвардейцам полагался желтый басон с красной нитью по краю; строевым частям был определен желтый басон, нестроевым — белый. Как правило, ширина басона составляла 7–8 мм. Только на мундиры музыкантов шел широкий (в 13 мм) басон.
БАСОННЫЕ ПУГОВИЦЫ— пуговицы, обтянутые басоном (см.). Широко применялись в штатском, форменном и военном платье в XIX – начале XX веков.
БЛОНДЫ(франц. blonde) — кружева из шелка-сырца, придававшего им золотнсто-желтый цвет, по-французски blondeur.
Распространение получили начиная с XVIII века, а в первой половине XIX стали особенно популярны в качестве предмета роскоши. Характерны для костюма состоятельных дам, особенно великосветских.