Кровати, диваны, канапе, тумбочки, столики и другая мебель для детской и спальни
Шрифт:
Для обрамления зеркала, выполненного в классическом стиле, лучше всего подойдет древесина ореха. После финишной обработки его текстура будет выглядеть очень красиво, и это зеркало станет настоящим украшением вашей спальни или гостиной. Но для этого необходимо выполнять работу очень аккуратно, ведь зеркало и его рама всегда приковывают к себе самое пристальное внимание.
Вначале из 18-миллиметровых досок выпилите стойки и перекладины указанных в таблице 9 размеров. Обработайте концы этих деталей для соединения на ус вполдерева. Эта разновидность соединений считается одной из самых прочных благодаря большой площади склеиваемых поверхностей. Ведь раме с простыми соединениями на ус, в которых склеиваются только торцевые волокна, может не хватить прочности, чтобы удерживать большое, тяжелое зеркало.
Рис. 23.
а – общий вид; б – схема сборки; в – конструкция навершия: 1 – стойки; 2 – перекладины; 3 – боковые планки рамы; 4 – верхняя и нижняя планки рамы; 5 – планки навершия; 6 – навершие; 7 – задник; 8 – зеркало
Сначала обработайте детали рамы до указанной толщины и ширины. Затем опилите стойки и перекладины рамы до окончательной длины, сделав скосы под углом 45° только на концах перекладин. Установите в цангу закрепленного в стол фрезера прямую пазовую фрезу 12 мм и настройте ее вылет, который должен соответствовать 1/2 толщины стоек и перекладин. Затем отфрезеруйте вырезы вполдерева на двух пробных обрезках и, положив их на ровную поверхность, проверьте плотность прилегания в соединении. Понемногу изменяйте вылет фрезы до тех пор, пока передние стороны обеих частей соединения не будут располагаться в одной плоскости. Настроив вылет фрезы, отфрезеруйте вырезы за несколько проходов.
Закончив и проверив угловые соединения, отфрезеруйте фальцы 10 x 3 мм на задней стороне и 6-миллиметровые выкружки (галтели) на внутренних передних ребрах. Склейте детали рамы, зафиксируйте струбцинами и дайте клею высохнуть.
Из 6-миллиметрового материала выпилите планки для окантовки рамы и навершие с припуском по длине около 25 мм. На переднем крае каждой планки отфрезеруйте скругление радиусом 3 мм. Опилите скосы на ус, придав деталям окантовки окончательную длину. Для точной подгонки прикладывайте их к собранной раме и укорачивайте понемногу. Затем приклейте планки к раме так, чтобы они выступали сзади на 6 мм, это поможет скрыть края задника.
Для изготовления навершия выпилите из ореховой доски прямоугольную заготовку размером 18 x 95 x 568 мм. Нанесите на нее контуры навершия согласно рис. 23, в. На обоих концах просверлите отверстия 22 мм. Затем сверлом Форстнера или кольцевой пилой-коронкой сделайте верхнее отверстие 54 мм. Опилите заготовку по контуру до окончательной длины и ширины, перед тем как сделать косые распилы с помощью ленточной пилы или пильного станка с приспособлением для выпиливания сужений. Ленточной пилой сделайте два раскрывающих пропила к верхнему отверстию.
Опилите до окончательной длины верхние планки навершия и выполните скругления радиусом 3 мм на их передних кромках и концах. Затем приклейте их сверху, сформировав готовое навершие. Когда клей высохнет, приклейте готовое навершие к верхнему краю рамы.
Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220, тщательно удалите пыль с помощью пылесоса и нанесите три слоя полуматового бесцветного лака.
Выпилите задник из твердого оргалита. Закажите в стекольной мастерской зеркало размером 3 x 457 x 762 мм, вставьте его в раму и прижмите задником, который прикрепите к раме шурупами 4,2 x 20 мм.
На этом работу можно считать практически завершенной. Осталось только повесить готовое зеркало на стену, отойти на пару шагов и полюбоваться отражением умелого мастера, создавшего великолепное изделие.
Таблица 9
Примечание: * – заготовки деталей выпиливаются с припуском.
Условные обозначения материалов: О – орех; Т – твердый оргалит; Л – стекло.
Также понадобятся шурупы 4,2 x 20 с потайной головкой.
Ларь для постельных принадлежностей
Этот ларь для постельных принадлежностей меньше всего похож на стандартный полированный ящик (рис. 24, а).
Рис. 24. Ларь для постельных принадлежностей:
а – общий вид; б – схема раскроя деталей на стандартном листе декоративной фанеры с лицевым шпоном из дуба 19 x 1220 x 2440 мм; в – сборка корпуса с помощью монтажного угольника; г – декоративная накладка; д – схема сборки; е – прижимной брусок с демпфером из скотча: 1 – боковые стенки; 2 – передняя и задняя стенки; 3 – боковые кромочные накладки; 4 – передняя и задняя кромочные накладки; 5 – дно; 6 – боковые ножки; 7 – боковые перекладины; 8 – накладки боковых ножек; 9 – передние и задние ножки; 10 – передние и задние перекладины; 11 – накладки передних и задних ножек; 12 – передние и задние средники; 13 – декоративные накладки; 14 – панель крышки; 15 – боковые кромочные накладки; 16 – передние и задние кромочные накладки; 17 – продольные накладки; 18 – боковые накладки; 19 – средники крышки; 20 – накладные петли; 21 – амортизатор крышки; 22 – демпфер-«таблетка»
Скорее, он напоминает сундук из иллюстраций к сказкам. И пусть вас не пугает кажущаяся сложность изготовления этого великолепного предмета интерьера, настоящего украшения любой спальни. Есть несколько простых приемов, которые позволят избежать долгой возни со сложными рамами и филенками, заменив их более простыми конструкциями, состоящими из накладных деталей.
Начните с прочного корпуса. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые, переднюю и заднюю стенки по размерам, указанным в таблице 10 и на рис. 24. Желательно при этом соблюдать ориентацию текстурного рисунка материала, чтобы готовые детали при сборке составляли гармоничную конструкцию (рис. 24, б).
Точно измерьте реальную толщину фанеры, так как часто она бывает чуть меньше номинальной, и выпилите из дубовой доски рейки такой же ширины. Сделайте из этих реек боковые, переднюю и заднюю кромочные накладки, опилив их до нужной длины. Приклейте накладки к верхним краям передней, задней и боковых стенок. После высыхания клея отшлифуйте панели наждачной бумагой № 220.
Теперь можно собирать корпус. Для того чтобы при склейке можно было применить струбцины и при этом выдержать прямые углы между деталями, используйте простой самодельный монтажный угольник (рис. 24, в). Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один точный прямой угол (можно использовать ту же фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите прямые углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длиной катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны.
Приклейте переднюю и заднюю стенки к боковым. Просверлите направляющие отверстия 2,8 мм, раззенкуйте их и дополнительно скрепите стенки шурупами 4,5 x 40 мм с потайными головками.
Измерьте собранную коробку и выпилите по этим размерам дно с небольшим припуском по длине и ширине. Прикрепите его снизу шурупами, оставив одинаковые свесы по всему периметру. Затем с помощью фрезера с копирующей фрезой удалите свесы, подрезав края дна вровень со стенками.
Чтобы этот постельный ларь выглядел как настоящая конструкция из рам и филенок, необходима идеальная стыковка деталей на углах. Такой точности можно добиться с помощью копирующей фрезы. Выпилив детали по указанным размерам, вы обнаружите, что почти все они имеют небольшой припуск, образующий свесы на краях корпуса. Быстро избавиться от них как раз и поможет копирующая фреза. Ее подшипник движется вдоль смежной детали, а фреза, имеющая такой же диаметр, срезает все выступы на кромке, делая угловой стык безупречным. Этот метод отличается не только быстротой и аккуратностью по сравнению с попытками выпиливания деталей точно по размеру. Он также исправляет некоторые ошибки, так как подрезка будет выполнена с одинаковой точностью даже в том случае, если угол стыка деталей слегка отличается от 90°.