Мебель своими руками

Онищенко Владимир

Теперь перейдем к конструкции стола. Главная его часть состоит из двух плит. Для их изготовления можно взять упрочненный материал, склеенные доски или ДСП. Толщина всех плит и других частей составляет 2 см. Глубина столешницы – приблизительно 50 см, ширина – 100 см; общая высота стола составляет 70–75 см (следует учесть, что удлиняющая стол откидная плита в обычном состоянии образует двойную верхнюю плиту, и тем самым общая высота изменяется на толщину плиты). Расстояние между столешницей и нижней плитой должно составлять, по меньшей мере, 25 см, чтобы в этом промежутке можно было удобно разместить книги или другие вещи.

Часть стола отделена и спереди закрыта. Соотношение при этом такое: приблизительно три пятых составляют открытую часть и две пятых – закрытую.

Задняя, боковая и средняя стенки (для соединения обеих плит) соединяются с помощью шкантов. Для ножек стола высотой 50 см лучше использовать материал толщиной 3–4 см. Для обеспечения надежной устойчивости соединение их с нижней плитой должно обязательно осуществляться с помощью толстых шкантов.

Откидную дверку в правой части стола мы прикрепим к нижней кромке рояльной петлей и оснащаем магнитными защелками. С помощью боковой откидной плиты длина стола может увеличиваться вдвое, так что за таким столом вполне достаточно места для четверых. Откидную плиту, имеющую ту же длину, что и столешница, сбоку крепим рояльной петлей и располагаем на толстой рейке, прочно соединенной со стенкой балкона с помощью шурупов. Рекомендуется прочно соединить столик со стеной балкона штырями (желательно разместить их под нижней плитой, чтобы они, по возможности, не бросались в глаза).

Стол с откидной дверкой, разумеется, подходит и для детской комнаты, в которой двое детей смогут одновременно выполнять домашние задания. Так же, правда, без боковой откидной плиты и с ножками высотой приблизительно 20 см, эту конструкцию можно использовать как деталь в прихожей под большим зеркалом.

Комната… под кроватью

У родителей нередко возникает проблема: как оборудовать подрастающему ребенку его собственное место в квартире и сделать это на минимальной площади. Мы надеемся, что предлагаемый нами вариант послужит стимулом для тех, кто хочет, чтобы одна-единственная кровать смогла соединить все. Иными словами, наш проект предусматривает создание отдельной детской комнаты в любом помещении на площади 2x1 м.

Главным принципом всего того, что будет построено на основе нашего рис. 28, должна быть прочность, поэтому все опорные элементы должны изготавливаться из особенно толстых реек сечением, как минимум, 6x8 см. Высоту нашего сооружения мы определяем по росту того, кто будет им пользоваться. Однако кровать не должна быть выше 160 см. Само собой разумеется, что пространство, находящееся под кроватью, нельзя использовать, встав во весь рост.

Рис. 28. «Подкроватная» комната

Теперь переходим непосредственно к изготовлению конструкции. При вышеназванных размерах нам потребуется шесть несущих реек, которые мы должны прочно соединить с боковыми сторонами кровати (высота боковин приблизительно 20 см). Соединение осуществляем с помощью шурупов, и, соответственно, шкантов и угольников в качестве подложки. В ногах кровати, на опорных вертикальных рейках, размещаем доску высотой приблизительно 40 см (ширина кровати соответственно 90 см). В изголовье, во всю высоту кровати, привертываем шурупами ТДВП, посаженную на рейки толщиной 2 см и шириной 6–8 см, причем рейки соединяем между собой в виде рамы. Сверху рейки закрываем доской, и под ней устанавливаем ящик. В этом ящике можно разместить книги, или, например, шапку, перчатки и шарф. Под ящиком у ребенка есть еще гардеробная стенка, куда можно повесить предметы одежды, которые нужны ему в течение дня, а также школьный ранец или портфель. Вертикальные части кровати, обращенные к стене комнаты, рекомендуется соединять со стеной штырями так, чтобы была обеспечена абсолютная устойчивость.

Спереди мы устанавливаем еще одну дополнительную вертикальную рейку между концом кровати со стороны ног и средней опорной рейкой. Между концевыми рейками вставляем с помощью шипов поперечины, в результате чего получается лестница, по

которой можно подняться на кровать. Наверху опорные рейки соединяем горизонтальной рейкой (см. верхний рисунок) так, что вдоль большей части длины кровати образуется своеобразное ограждение. Лестница является ножкой вставленного под кровать стола.

Часть стола, обращенная к стене комнаты, снабжена специальной ножкой. Между лестницей и средней опорой встроена подвижная плита, которая, откидываясь, опирается на откидывающуюся вместе с ней раму-подставку. Когда плита, откидываясь, становится столешницей, мы получаем дополнительный стол для игр или работы. Ящик под изголовьем кровати (его можно использовать и как подставку под аквариум) завершает наряду с низким креслом или стулом всю конструкцию. Станину кровати снизу обиваем пластиком так, что в «подкроватной комнате» получается гладкий потолок.

Двухэтажная кровать

Для изготовления этой двухэтажной кровати, рассчитанной на детскую спальню, потребуется листовой материал. Подойдет фанера толщиной не менее 10 мм или ДСП, хотя последняя и труднее в обработке. Натуральное дерево пойдет лишь на стойки и лестницу – брусок сечением 20x40 мм и доска 20x150x1000 мм.

Заготовив стойки, примемся за панели. Сначала напилим торцевые: они парные и одинаковые для обоих этажей нашей кровати. Каждая пара состоит из узкой верхней панели и широкой нижней. Длина всех панелей одинаковая – 800 мм, а ширина верхней вдвое меньше, чем нижней, размером 400 мм.

На этом соотношении и построена эстетика пропорций предлагаемой конструкции: ширина верхних торцевых равна ширине боковых панелей. А неодинаковость их взаимного соединения у верхней и нижней кровати придает двухъярусной композиции в целом дополнительную оригинальность и изящество.

Разница заключается в следующем. У нижней кровати боковая (передняя) панель нижним краем ориентирована по уровню на нижний край широкой торцевой панели. Задняя панель своей верхней кромкой выровнена с ее верхним краем. А узкие торцевые оказываются выше их. У верхней кровати, наоборот, все смещено вверх: выровнены верхние кромки лицевой задней и обеих торцевых узких панелей. Вторую выровненную линию составляют верхние кромки дополнительной лицевой (собственно матрасной) и двух торцевых широких панелей.

За счет этой игры уровней достигается интересный эффект: с торца конструкции скрадывается разнесенность по высоте обоих уровней, а с лицевой стороны, наоборот, выигрывается дополнительная высота для пользующегося нижней кроватью.

Теперь о способе соединения элементов между собой. Здесь возможны различные варианты. Наиболее рациональный – сначала собирать боковые панели со стойками, а затем крепить торцевые панели к боковым. При таком варианте конструкция получится более жесткой и надежной. Соединять боковые панели со стойками выгоднее, потому что они являются несущими – на них (вернее, на прикрепленные к ним изнутри бруски) опирается подматрасная рама. У верхней кровати таким образом получится как бы два короба: один образуют узкие панели, второй – широкие торцевые с оставшимися узкими. А у нижней кровати узкие торцевые панели окажутся вне короба, и это не случайно, так как у них своя специфическая роль: будучи прикрепленными (на шипах или мебельных болтах) своей нижней половиной к стойкам нижней кровати, они перекрывают место стыка двух уровней, фактически являясь распоркой, исключающей поперечное смещение стоек верхней кровати относительно нижних. От сдвигов же по продольной оси их предохраняют вставные шипы в местах стыка.

Все панели между собой соединяются на вставных шипах с клеем; к стойкам же их лучше крепить на мебельных болтах с декоративными круглыми головками.

У нашего двухъярусного комплекса есть еще одна особенность: под нижней кроватью находится длинный постельный ящик (он может быть использован и для хранения игрушек). Его лицевая панель короче, чем у кровати, а по высоте равна лицевой панели нижней кровати, что зрительно уравновешивает их с лицевой стороной верхней кровати.

В завершение скажем несколько слов об отделке кровати.