Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное)
Шрифт:
При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.
Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12–15 кг/1 м2. Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший навоз. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г
Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-Я», гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур и 1 ч. ложку мочевины, расход раствора 10–15 л на одно растение.
Вторую корневую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды добавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных растений и «Интермаг огород» для цветочно-декоративных культур, расход – 1 л на куст.
Третью подкормку проводят при созревании ягод: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального и «Интермаг огород» для клубники и малины, расход раствора 15–20 л на одно растение.
Перед и после цветения опрыскивают регулятором роста «Эмистим» согласно инструкции. Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2–3 капли и под куст выливают 10 л этого раствора.
Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.
Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.
Обрезка
Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже -3 °C), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов – садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.
Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20–25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10–12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.
В конце августа, когда ягоды начинают мягчеть, приступают к удалению верхушек зеленых побегов, примерно, над 15–16-листом. Это необходимо сделать для лучшего
Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист. Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно– и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны – плечо идет косо под углом 30–45° к поверхности земли.
Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.
ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
1. Верхнюю состарившуюся и отплодоносившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.
2. Из двух плодовых лоз, расположенных ниже вырезанной, оставляют одну в качестве плодовой лозы, а вторую укорачивают до двух почек.
Время сбора ягод устанавливают по внешним признакам и вкусу. Для стволовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.
Формирование виноградной лозы без штамба
Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.
1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30–40 см. Растение обрезают до 3–4 почек над поверхностью земли.
2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2–3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.
3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3–4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6–8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.
В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5–6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.
Сорта
Космонавт – очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100–140 до 200 г, к грибным болезням неустойчив.
Северный ранний – очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.