Перец, баклажаны...
Шрифт:
Таблица 1
В почвосмеси, используемые для выращивания рассады перца и баклажана, вносят макроудобрения (кг/м): аммиачная селитра — 1,0–1,3; суперфосфат — 3,2–4,0; калий серно-кислый — 1,0–1,5; магний серно-кислый — 0,3 и микроудобрения (г/м3): аммоний молибденово-кислый — 6; медь серно-кислая — 3; цинк серно-кислый — 3; марганец серно-кислый — 6; бура — 3; кобальт азотно-кислый — 3; железо серно-кислое — 6; борная кислота — 3.
Наиболее распространенная почвенная смесь состоит
Лучше готовить смесь с осени и хранить в теплом помещении в закрытых полиэтиленовых мешках. Целесообразно провести стерилизацию питательных смесей путем пропаривания, то есть обработать кипятком ту часть смеси, в которую высевают семена.
Для изготовления торфоперегнойных горшочков или кубиков готовят питательную смесь, состоящую из 6–7 частей торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой или огородной земли. Если есть возможность, то в состав смеси включают 1 часть коровяка. Торф, перегной и дерновую землю следует просеять. Просеянную массу тщательно перемешивают в деревянном ящике с добавлением минеральных удобрений из расчета на 1 ведро смеси 15 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Полезно в состав смеси добавить 100–200 г древесной золы. Затем питательную смесь увлажняют водой или раствором коровяка и тщательно перемешивают. Воды нужно добавить столько, чтобы образовалась однородная тестообразная масса. Из нее специальным ручным устройством изготовляют торфоперегнойные горшочки. Если такого устройства нет, то вместо горшочков можно изготовить торфоперегнойные кубики. Их делать очень просто. В деревянный ящик загружают увлажненную питательную смесь, уплотняют ее, а затем ножом разрезают в продольном и поперечном направлениях, в результате получается кубик. Размер кубика и торфоперегнойного горшочка может быть разный. Чаще всего это 6x6, 8x8 и 10x10 см.
Перед посевом или пикировкой (пересадкой) сеянцев ящики, горшки, стаканчики наполняются питательной смесью, но не до самого верха, чтобы при поливе вода из них не выливалась.
Сроки посева семян на рассаду определяются местом и условиями выращивания. Для выращивания перца в обогреваемых теплицах их высевают в середине февраля; в необогреваемых теплицах и парниках — в начале или середине марта, в малогабаритных пленочных укрытиях — в середине или конце марта. Обычно посев семян проводят за 55–65 дней до планируемого срока высадки рассады на постоянное место.
Успех получения урожая перца зависит от возраста и качества рассады. В зависимости от климатических условий, целей и места выращивания (теплица, парник, простейшие пленочные укрытия, открытый грунт) определяется и возраст рассады. Так, для получения плодов перца в обогреваемых пленочных теплицах используют 45-50-дневную рассаду, в открытом грунте — 60-70-дневную. Биологически полноценная рассада перца, готовая к высадке, должна быть здоровой, иметь высоту не более 20–25 см, 7-12 настоящих листьев и первые образовавшиеся бутоны.
В рассадный период растения на единицу сухого вещества выносят из почвы в 3–5 раз больше элементов минерального питания, чем в последующие периоды роста и развития. В то же время, т. к. для молодых растений нужна пониженная концентрация почвенного раствора, применяют дробное внесение элементов питания в виде подкормок. Дозы элементов питания, вносимых в подкормку, меняются в зависимости от состояния растений. Если рассада имеет бледно-зеленый цвет, следует внести азот. Когда рассада растет очень интенсивно, повышают дозу фосфора. В условиях, когда стоит холодная погода при высадке рассады, необходимо уменьшить дозу азота и увеличить дозу калия. Внекорневые подкормки рассада микроэлементами проводят в пасмурные дни, в
Особенности выращивания рассады в комнатных условиях. Рассаду при выращивании в комнатных условиях для увеличения продолжительности освещения располагать лучше у окон, обращенных на юг, юго-восток и юго-запад. В короткие дни февраля и марта проводят досвечивание искусственным светом. Досвечивают растения с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла в сутки 13–14 ч, включая и естественное освещение. В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого (БС) и дневного (ДС) света из расчета 120–300 Вт на 1 м2. Эти лампы дают свет, близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут находиться вблизи растений. Лампы накаливания применять нецелесообразно, т. к. они сильно нагревают воздух и могут повредить растения. При использовании их обычно подвешивают на высоте 50–60 см над листьями. Равномерного освещения достигают перестановкой растений, поворачиванием их разными сторонами к свету.
Зимой и рано весной на подоконнике воздух на 3–4 °C ниже, чем в остальной части комнаты; при оледенении стекла температура может снизиться на 5–8 °C. Поэтому в морозные ночи растения необходимо переносить в глубь комнаты. При проветривании рассаду прикрывают бумагой или переставляют, чтобы она не страдала от переохлаждения. На подоконниках растения могут страдать и от перегревов, возникающих вблизи батарей парового отопления. В этих случаях устраивают защитные экраны или щитки, которые задерживают и отводят горячий воздух в сторону от растений.
Воду для полива необходимо отстаивать 3–5 ч и более для нагрева, обогащения кислородом и удаления хлора. Растения поливают водой комнатной температуры или подогретой до 22–25 °C.
Рассаду подкармливают 2 раза. Первую подкормку делают при 1–2 настоящих листьях: на 10 л воды берут 10 г мочевины, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли. Вторую подкормку проводят через 10–14 дней после первой, увеличивая дозу фосфора в 2 раза. Расходуют 1 л раствора на 10–12 растений. После каждой подкормки растения поливают чистой водой.
Особенности выращивания рассады в парниках. Для получения рассады высокого качества необходим постоянный источник тепла, которым является биотопливо. В котлован парника горячий навоз загружают в конце марта. Поверх навоза насыпают слой грунта толщиной 10–12 см для выращивания безгоршечной рассады и толщиной 4–6 см — для горшечной рассады. Грунт выравнивают и трамбуют.
Рассаду выращивают с пикировкой (пересадкой сеянцев) и без пикировки. Сеянцы для пикировки лучше выращивать в комнате или теплице. Посев в «школку» производят в наполненные питательной смесью пикировочные ящики. До появления всходов температуру поддерживают в пределах 24–26 °C, после появления всходов ее снижают до 14–16 °C, и на таком уровне она находится в течение 4–7 дней. Затем температуру опять повышают до 22–24 °C. Чтобы сеянцы не перерастали, в солнечную погоду, когда температура наружного воздуха будет не ниже 8-10 °C, ящик на несколько часов выставляют на балкон. Обилие света, умеренная температура закаливают растения, не дают им перерастать.
Сеянцы в фазе семядольных или 2–3 настоящих листьев пикируют (пересаживают) в грунт парника или в торфоперегнойные горшочки (кубики), в различные полые горшочки, наполненные питательной смесью. Пикировку в грунт парника производят на расстоянии 6, 8 или 10 см между рядами и в ряду между растениями. Поэтому перед началом пикировки грунт парника размечают на указанные расстояния с помощью планчатого маркера. Сеянцы удобнее всего пикировать пикировочными колышками длиной 15–20 см и толщиной 1,5–2 см с заостренным концом.