Путеводитель по Амстердаму
Шрифт:
Определить точные границы района, где селились евреи, непросто. Первые беженцы занимали свободные и очень дешевые земли на новых насыпных островах к востоку от площади Ньивмаркт, в местах, где сейчас проходят каналы Рехт-Бомслот (Recht Boomsloot), Кром-Бомслот (Krom Bomsloot) и улица Синт-Антонисбрестрат (Sint Antoniesbreestraat). Но с течением времени торговый и религиозный центр жизни еврейских общин (ашкенази и сефарды, кстати, пребывали в вечном противостоянии) переместился к юго-востоку, в район между Биннен-Амстел (Binnen-Amstel) и каналами Сваненбургвал (Zwanenburgwal) и Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht). Еврейским кварталом (Jodenbuurt, Йоденбюрт) стали называть район вокруг Йоденбрестрат (Jodenbreestraat), современных Ватерлоопляйн (Waterlooplein) и Мейстер-Виссерпляйн (Mr. Visserplein). Именно здесь были сооружены главные столичные синагоги - после того как в 1620 году наконец было дано
Еврейским беженцам понадобилось примерно два столетия, чтобы обжиться на новом месте. Уже в XIX веке жизнь в Йоденбюрте стала вполне благополучной и буржуазной. Среди обитателей Еврейского квартала - банкиров, биржевых маклеров, фармацевтов, торговцев, адвокатов - появилось много состоятельных людей, а сказочно разбогатевшие на алмазной лихорадке владельцы бриллиантовых фабрик начали строить виллы в соседнем районе Плантаж (Plantage), который по размаху и буржуазному шику вполне мог соперничать с кварталом Больших музеев.
Но судьба Йоденбюрта оказалась трагической. Во время Второй мировой войны амстердамская диаспора была почти полностью уничтожена - из 90 000 евреев выжили только 5 500. Нацисты, оккупировавшие голландскую столицу в 1940 году, закручивали гайки постепенно: сначала всех евреев пометили нашивками с желтой звездой Давида, потом ввели для них комендантский час, потом лишили свободы передвижения, потом в районе нынешней Ватерлоопляйн устроили гетто и огородили его колючей проволокой. А зимой 1941 года начались массовые депортации: жителей тысячами отправляли в пересыльный лагерь Вестерборк, откуда путь лежал либо в Берген-Бельзен, либо в Освенцим. Всего за два года Еврейский квартал вымер в буквальном смысле.
Несколько десятилетий после войны Йоденбюрт оставался мрачным напоминанием о холокосте: здесь решались жить только бесшабашные сквоттеры и столичные бомжи. В 1976 году под теперь уже бывшим Еврейским кварталом проложили линию метро, большинство старых домов снесли. Городской совет решил с помощью архитекторов хоть как-то реанимировать этот район - но, к сожалению, никакой мощной градостроительной идеи предложено не было, строительство велось робко и спазматически, и все осуществленные здесь проекты оказались до крайности непопулярны.1
Еврейский квартал
От Центрального вокзала попасть в Еврейский квартал можно несколькими путями. Самый туристический - через район красных фонарей, шумную площадь Ньивмаркт и улицу Синт-Антонисбрестрат. Другой - кружный - через главные городские площади Дам, Мюнт, Рембрандтпляйн, затем по Амстелстрат и через Синий мост. Но, пожалуй, интереснее всего идти в Еврейский квартал по Принс-Хендриккаде - неожиданно пустынной и совсем не парадной амстердамской набережной. В общем ряду зданий на правой стороне можно внимательно рассмотреть Башню плача, а двумя кварталами дальше - Дом корабельных контор. Слева же, за путаницей пришвартованных тут лодочек и яхт, хорошо видно здание Почтового управления (Hoofd Postkantoor), построенное в духе Ле Корбюзье хорошим голландским архитектором-шестидесятником Эллингом, а немного правее - покачивающийся на воде огромный китайский ресторан Sea Palace на 700 человек - уменьшенную копию гонконгского Jambo.
А с моста Киккербилсслаус (Kikkerbilssluis) открываются замечательные виды в обе стороны (кстати, мост этот - очень редкой для Амстердама конструкции: вся его центральная секция поднимается вверх в горизонтальном положении по четырем стальным стойкам). Если встать лицом к реке Эй, то как на ладони окажется Остердок (Oosterdok, Восточный док), где раньше шумел амстердамский порт и с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки. Сейчас под водами бывшей гавани проложен туннель, ведущий в район Амстердам-Норд, а над входом в туннель громоздится новое здание Центра науки и технологии (NEMO) - постройка итальянца Ренцо Пьяно, автора Центра Помпиду, напоминающая полузатонувший корабль. Вдалеке, за железнодорожными путями, виднеется зеленая стеклянная волна - здание недавно открывшегося Пассажирского
Если же с Киккербилсслаус поглядеть в противоположную сторону, то справа окажется как раз район первых еврейских поселений. По данным амстердамской охранки, именно здесь, за сторожевой башней Монтелбансторен, в доме равви Ури Халеви на Йонкерстрат (Jonckerstraat), в 1604 году проходили первые чтения Торы и импровизированные богослужения марранов. Отсюда началось возвращение португальских и испанских беженцев к легальному иудаизму.
А слева от моста лежит большой искусственный остров Ауленбург (Uilenburg), с которого как раз и стоит начать осмотр Еврейского квартала. После дома N159 по Принс-Хендриккаде (1642, арх. предположительно Де Кейсер), в котором когда-то располагалось управление морской линии Голландия - Западная Африка, можно свернуть на узенькую романтическую Пеперстрат (Peperstraat, Перечная улица) и пересечь маленький старый квартал, где во времена "перечной лихорадки" (1648-1650) в наскоро сооруженных бараках хранили драгоценные мешки с перцем. Потом по железному подъемному мосту Пепербрюг (Peperbrug) перебраться на сам Ауленбург - остров, на первый взгляд, пустынный и тихий. Но тишина его обманчива: почти все первые этажи здесь по традиции занимают мебельные и ремонтные мастерские; стоит открыть дверь в одну из них - и оглохнешь от шума станков. А по вечерам тут слышна музыка, которую играют в лучшем столичном джазовом клубе Bimhuis, что на живописной набережной канала Ауде-Сханс.
Главная улица острова - Ньиве-Ауленбургстрат (Nieuwe Uilenburgstraat) - застроена домами в духе амстердамской школы, а ее левую сторону занимают прелюбопытные немецкие склады (сейчас тут квартиры и студии, но старые названия немецких городов на фасадах сохранились). Здесь же находится и огромный дом бриллиантовой компании Gassan Diamonds (N173-175), напоминающий, что главным еврейским бизнесом в Амстердаме было гранение алмазов. Особенно выразителен его задний фасад, выходящий на канал Ауленбургерграхт. Чтобы им полюбоваться, нужно свернуть налево с Ньиве-Ауленбургстрат в проход между новыми жилыми домами и пройти к воде - там есть уединенная площадка, с которой видна изнанка старых складов и жилых домов параллельной Фалкенбургерстрат; это настоящий Амстердам без лака и глянца.
Буквально в двух шагах отсюда проходит главная улица Еврейского квартала - шумная Йоденбрестрат (Jodenbreestraat). От ее пересечения с Ньиве-Ауленбургстрат открывается вполне сюрреалистический пейзаж: затейливая колокольня Заудеркерк вырастает из разноцветного жилого комплекса "Пентагон" (в плане это действительно пятиугольник), построенного в начале 1980-х годов мастером социальной архитектуры Тео Босхом.
В начале Йоденбрестрат находится основная туристическая приманка Еврейского квартала - Дом-музей Рембрандта(Rembrandthuis). Великий голландец приобрел его в 1639 году, после того как главный архитектор эпохи, автор амстердамской мэрии Якоб ван Кампен, переделал фасад по последней итальянской моде и украсил первым в столице фронтоном. Рембрандт прожил здесь почти 20 лет и за это время успел написать множество прекрасных работ, сделать сотни офортов и рисунков, прославиться, обзавестись учениками, собрать уникальную коллекцию заморских редкостей и мебели, растратить крупное состояние своей жены, потерять основных заказчиков, наделать безумных долгов и в конце концов пустить все имущество (в том числе и дом) с молотка.
К сожалению, сам музей, который был долго закрыт на реставрацию, несмотря на все потраченные средства и пристроенный новый корпус, разочаровал амстердамцев: интерьеры тут получились чересчур постановочными и неживыми. Зато в экспозицию включена великолепная коллекция рембрандтовских офортов, героями которых часто становились колоритные жители Еврейского квартала.
Прямо через дорогу от музея - новое здание Международной театральной школы (Internationale Theaterschool). Хотя спроектировал его племянник самого крупного голландского архитектора Рэма Колхаса, оно 12 раз проходило через так называемый Комитет по красоте (Schoonheidscomissie), который уже почти сто лет осуществляет контроль за эстетическим качеством архитектуры в столице. Действительно, удачной эту постройку назвать трудно, но зато танцевальные и репетиционные залы здесь выше всяких похвал. А еще между Театральной школой и старинным шлюзом Святого Антония (Sint Antoniesluis) приютился покосившийся домик смотрителя шлюза (построен в 1695 году), в нем работает самое живописное в округе "коричневое" кафе De Sluyswacht.