Современный дачный электрик
Шрифт:
Дрова должны быть высушены в течение 1–2 лет и иметь максимальную влажность 15 %. При топке сырыми дровами потеря теплоты сгорания может достигать по данным финских источников 34–57 %. Кроме того, печь быстро засоряется сажей. Часть теплоты, выделяемая при сгорании топлива, расходуется на выпаривание воды, содержащейся в нем. Теплота, затраченная на выпаривание воды, теряется с выходящим в трубу паром. Желательно иметь дрова примерно одинаковой толщины (5-10 см) и влажности, чтобы они сгорали с одинаковым разрывом во времени. В противном случае бывает, что несгоревшие одиночные головешки отбирают больше тепла, чем дают, т. к. до полного
Максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки (утром и вечером). Когда на улице тепло, топят один раз. Топочную дверку во время топки желательно открывать как можно реже. При ее открывании в топку попадает большое количество воздуха, не участвующего в горении, который охлаждает печь.
Чтобы печь работала долго и не требовала чистки, не сжигайте в ней мусор, особенно полимеры; гнилые и мокрые дрова; дерево, покрытое лаком или краской; бумагу и картон. Возникающие во время горения этих материалов вещества оседают на стенках печи и многократно увеличивают риск пожара и засоряют окружающую среду.
Внимание!
Нельзя топить дровяную печь углем и коксом.
При эксплуатации дровяной печи запрещается:
• растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями, пиротехническими веществами;
• использовать для растопки спирт, бензин, растворители и подобные им вещества, поскольку при этом возникает угроза взрыва или теплового удара вследствие резкого подъема температуры;
• применять каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные виды топлива;
• бросать в топку бытовые отходы, изделия из пластмассы и прочих материалов, которые могут привести к загрязнению окружающей среды и возникновению огня в дымоходе вследствие его загрязнения;
• поливать чугунные дверки с огнеупорным стеклом и без него водой во время эксплуатации или когда они находятся в нагретом состоянии во избежание растрескивания стекла или самой дверки;
• удалять сажу из дымового канала путем выжигания;
• топить печи во время проведения в помещении массовых мероприятий;
• перекаливать печь;
• топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура. При этом, как правило, происходит перетапливание печи и ее разрушение;
• протапливать печь в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.
Не рекомендуется:
• эксплуатировать печь при неисправности кладки топки и дымового канала;
• класть в топку поленья, превышающие длину топки, топить поленьями диаметром более 150 мм;
• оставлять без присмотра растопленную печь;
• допускать, чтобы топливо продолжало гореть ночью, когда некому следить за огнем.
3.5. Комбинированная система отопления загородного дома
Система отопления загородного дома с помощью дровяной каменки HARVIA WKM3 HARVIA M3 и отопительной конвекционной дровяной печи производства Словакии должна работать вместе с тремя электрическими конвекторами мощностью по 2 кВт каждый. Это важно особенно зимой, когда вы приезжаете в дом, в котором минусовая температура. В условиях Северо-Запада России бывает, что температура в неотапливаемом доме опускается до -15 °C. В этом случае для быстрого нагрева помещений включают электрические конвекторы и растапливают печи. Когда во время протопки помещения его температура достигнет +15…+18 °C, конвекторы отключают, и дальше температуру повышают за счет сжигания дров.
Практика показала, что, используя зимой на первом этаже дровяную каменку HARVIA WKM3 Harvia M3 и на втором этаже отопительную конвекционную дровяную печь производства Словакии, удается протопить двухэтажный деревянный дом из бруса общей площадью 56 м2 за 2–2,5 часа до средней температуры +15 °C. Время протопки зависит от температуры воздуха на дворе. При этом тепло в доме сохраняется в течение 8-10 часов. Две печи работают на один дымоход сэндвич.
Глава 4
Водоснабжение дома
Конструкция системы водоснабжения загородного дома в значительной степени определяется природой источника воды. От этого зависит наличие в составе системы тех или иных элементов, которые повлияют на стоимость и особенности эксплуатации.
4.1. Источники водоснабжения
При постройке загородного дома, после решения вопроса о его электроснабжении, главным становится задача водоснабжения [1]. В зависимости от местоположения дома его водоснабжение можно осуществить с помощью подвода трубопровода от следующих основных источников воды:
• магистральный водопровод;
• водяная скважина;
• колодец.
4.1.1. Магистральный водопровод
Если недалеко от участка проходит магистраль с водой, то от нее к дому прокладывают дюймовую трубу, желательно ниже глубины промерзания грунта. Если нет возможности заглубить трубу, то ее утепляют.
Узел подключения домашнего водопровода к магистрали располагают в кирпичном или бетонном колодце со скобами в стенках для спуска и подъема. В этом колодце (размером примерно 90x100 см) размещают запорный кран для магистрали, затвор внутреннего водопровода и при необходимости водомер. Чтобы полностью сливать воду из сети при ее ремонте или на зиму при сезонном проживании, дно колодца опускают глубже самого нижнего уровня домашнего водопровода. Колодец надежно защищают от промерзания, предупреждают проникновение в него грунтовой и паводковой воды.
4.1.2. Водяная скважина
Водяная скважина – это одно из названий скважин на воду, принятых в обиходе (рис. 4.1). Скважины, пробуренные на воду, делят на песчаные и артезианские. Артезианские скважины более глубокие, чем песчаные.
Рис. 4.1. Система водоснабжения на базе погружного насоса, опущенного в песчаную скважину
Песчаная скважина представляет собой компромиссный вариант. Ее имеет смысл бурить в том случае, если нужен временный источник водоснабжения и когда из-за гидрогеологических особенностей невозможно сделать колодец, а на известняковую скважину не хватает средств.