Тур де Франс. Их Италия (сборник)
Шрифт:
Бон. Городок средневековый. Беру интервью у мэра, он же депутат Национального собрания Франции. Он уже четырнадцать лет мэр (два срока, приступил к третьему) и шестнадцать лет депутат от UMP, Союза за народное движение. Кроме того, президент общества «Отель Дье», а в Национальном собрании отвечает за все винодельческие поля. Умный, бойкий. Проблем в Боне нет. Иммигрантов, по сути дела, нет. Сторонник ЕС, но при этом горячо отстаивает защиту национальных особенностей, традиций. Горячий патриот Франции. В кабинете три флага: Франции, ЕС и Бургундии. Нет портрета Саркози. Есть портрет «Республики» (Марианны). Кроме того, имеется нечто вроде большого сундука на ножках. Относится к XII веку (!). Имеет три замка. Ключи были у мэра (первый мэр города назначен в 1203 году) и у двух его секретарей. В «сундуке» хранились все важные документы. Открыть можно было только в присутствии всех троих.
Дижонская горчица. Посещаем горчичную фабрику «Фало» (La Moutarderie Fallo). Существует с 1840 года. Нынешний хозяин дико скучный человек – хочет повести нас на экскурсию. Все сделано так же скучно, как в музее, отдельно от производственной части.
Интересно: дижонская горчица, moutarde de Dijon, не является торговой маркой, кто угодно может этим пользоваться. Moutarde de Bourgogne – другое дело, все ингредиенты должны быть из Бургундии.
Важно: связь француза с историей, она для него жива, часть его настоящего, и это ощущается буквально во всем.
Едем в деревеньку неподалеку, Блиньи-ле-Бон. Типичный B&B. Дом XVII века. Хозяин, Бруно, радушно встречает вместе с братом Патриком и приятелем. Ужин: все очень вкусно. Патрик – актер театра и кино и хозяин бистро в Париже. Приглашает посетить его, когда будем в Париже.
13
июнь
день двадцать
третий
Первая встреча с домом Bouchard P`ere et Fils. Огромный погреб в замке XV века. Три миллиона бутылок, четыре километра протяженности. Самая крупная и дорогая коллекция вин XIX века в мире. Генеральный управляющий (фамилия!) рассказывает, что бургундское вино отличается от всех прочих тем, что оно делается на основе только двух сортов винограда – «шардоне» для белого вина и «пино нуар» для красного. Сами вина получают названия от участков, на которых растет лоза, – например, Nuit St. George, C^ote de Beaune. Указывается также фамилия производителя. С башни замка показывают виноградники знаменитейших вин, которые им принадлежат. Подчеркивает (уже на дегустации в подвале), что Бушаров много, крайне важно добавить p`ere et fils, то есть «отец и сын». Показывает нам бутылку Vigne de l'enfant J'esus 1864 года. Говорит, что, например, бутылка Montrachet может легко стоить десять-одиннадцать тысяч евро, но они старые вина не продают, а лишь иногда выставляют на аукционах или открывают при особых случаях.
Доминик Пирон, винодел в Божоле
Мэр г. Бон Ален Сюгено и сундук о трех замках, памятник давней демократии
Пробуем новое «Божоле» у Доминика Пирона
Не забыть: Буше замуровал вход в подвал коллекционных вин, поставил стеллажи с бутылками, чтобы немцы не смогли ничего вывезти.
Быстрый – и очень вкусный – обед: нельзя опаздывать к Roman`ee Conti. Там нас принимает совладелец и главный управляющий. Высокий, стройный, элегантный, чрезвычайно симпатичный человек семидесяти лет. Говорит, что мы – первая телевизионная группа, которую пустили сюда. «А французскую?» – спрашиваю я. «Их пустим последними», – отвечает он. Проводит в поле. Рассказывает. Сам участок Романэ-Конти – 1,8 га. Производят всего пять тысяч бутылок в год. Он говорит о бургундском влюбленно, об этой земле, на которой уже в IV веке монахи возделывали лозу, о том, как лоза, растущая в двух метрах от другой, дает совсем иной вкус. Играют роль расщелины в камне, образование Альп, глубина почвы, количество в ней камней – от этого зависит, проникают корни лозы тяжело или легко. Замечательно. Идем в подвал. Там всего не более трехсот тысяч бутылок. Дегустация. Романэ-Конти 1991 года. Изумительно. Потом заходим в отдельную комнату, в которую почти никогда никого не пускают. Пробуем красное 1967 года. Изумительно. Закружилась голова.
Он говорит: вино – живое, оно страдает, когда его заключают в бутылку, когда же его выпускают, оно сначала сдержанное, «сердится», требуется полчаса, чтобы оно открылось.
Смена пробок.
Почему хозяин Романэ-Конти был так любезен с нами? Он на прощание говорит мне: «Это не для ТВ, но моя мама была русской, так что русский наполовину».
Дальше едем к Николя Россиньоль – он сам делает все: выращивает лозу, делает вино, продает его. Считается очень быстрорастущим виноделом с большим будущим. Чудный малый. Рассказывает об особенностях бургундских вин. Дегустация: четыре бутылки Volnay Premier Cru одного и того же миллизима, то есть года сбора, но с разных участков. Это разные вина. Потом: бутылка Volnay Premier Cru и Pommard Premier Cru – растут буквально в двух метрах друг от друга. Совершенно разные вина.
Едем домой. Въезжая в ворота, поцарапал весь правый бок машины. Настроение испортилось совершенно.
Ужин в ресторане с тремя звездами «Мишлен». НЕ-ВКУСНО!
Вылетел в Москву 14-го, прилетел в Париж поздно вечером 15-го и поехал с Салманом в Реймс.
16
июнь
день двадцать
шестой
Посещение подземелий шампанского дома «Вдова Клико». Гид Катя оказалась полячкой. Водит нас по влажным коридорам (общая протяженность двадцать четыре километра!), рассказывает историю и способ приготовления. Особенно интересно: стол, который изобрела сама вдова Клико в 1816 году для изменения наклона бутылок и избавления от осадка. Когда осадок накапливался, бутылку открывали, и он как бы выстреливался. Впоследствии стали замораживать верхушку горлышка, потом открывали бутылку, и ледяная пробка выскакивала сама.
Затем – дегустация. Розовое шампанское делается из белого вина с красным (!). Оказалось, что открывать шампанское следует держа пробку и вращая дно бутылки. Век живи, век учись…
В гостях у «Вдовы Клико»
Затем обед в саду особняка с женщиной-специалистом.
Реймсский собор, свет, фрески Шагала – впечатление ошеломляющее. Нынешний собор заложили в XIII веке, после того как прежний сгорел в пожаре. Здесь святым Реми был крещен первый пятнадцатилетний христианский король французской монархии Хлодвиг I. И затем крестились все короли Франции, за исключением Генриха VI. В XVI веке, с приездом Анны Ярославны, сюда попало славянское Реймсское евангелие, на котором, как на таинственной рукописи, присягают короли. Жанна д’Арк провела дофина Карла VII к Реймсу, где его короновали. Важно: мать дофина подписала соглашение, при котором король Англии Генрих VI становился и королем Франции, но он не был коронован в Реймсе. Коронование в Реймсе Карла делало его «легитимным» королем, помазанником Божьим.