Ванная и санузел
Шрифт:
Сверление стекла
Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусок медной проволоки зажимают
Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка. Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен к ее оси – этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.
На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40–50 мм и высотой 8–10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.
Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию.
В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250—300 °С. После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.
Вырезание круглых отверстий большого диаметра
Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность. Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.
После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.
Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад и вперед по поверхности бруска.
Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.
Остекление
Вставляя стекло в раму, оставляют между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.
Стекло закрепляют с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления – на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка – тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.
При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой. Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, следует покрыть всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком. Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее тупым концом ножа, нанося на это место свежую.
Если нет готовой замазки, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого следует смешать 1, 5 кг молотого мела и 30 г льняной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. Полученную смесь раскатывают деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.
Уплотнение окон
Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.
Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самостоятельно из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент» и другие, главное – соблюдать инструкции, написанные на его упаковке. Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем. Если поролоновых полос нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы.
Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самостоятельно.
Сначала следует нарезать полосы необходимой длины. При стыке двух полос нужно наложить одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепить полосы следует в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем следует разгладить полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.