Ваш дом

Гурова Александра Сергеевна

Во всех случаях пленка должна быть крепко и плотно укреплена на каркасе. Делают это с помощью четырехгранных или круглых реек. Край пленки в 2–3 витка накручивают на одну рейку, а затем на нее прибивают другую рейку.

Чтобы получился прочный и ровный шов при скреплении двух полотнищ, берут две металлические рейки, закладывают между ними склеиваемые концы так, чтобы они выступали от края реек на 2 см и, медленно проводя источником огня вдоль края пленки, сваривают ее, получая при этом прочный и ровный шов.

Старая, бывшая в употреблении пленка плохо

поддается реставрации. Заклепать дыры можно только куском новой, не бывшей в употреблении пленки. При этом снизу нужно подложить доску, обитую резиной или несколькими слоями ткани (любой, кроме шелка и синтетики), а сверху на пленку положить целлофан или любую бумагу. Для склеивания обычно используют утюг.

Часто пленку покупают в рулонах на метры или по весу. При этом нужно знать, что при толщине пленки (например полиэтиленовой) 0,05 мм в 1 кг содержится 20 м², а при толщине 0,1 мм в 1 кг — 10 м².

Многие овощеводы пользуются полиамидной пленкой перфоль (ПК-У). Она бесцветна, стекловидна. Через нее хорошо проходит ультрафиолетовый свет.

Размеры пленки значительно меняются под влиянием температуры и влажности. При охлаждении и увлажнении длина пленки увеличивается до 15 %, ширина до 8 %, при повышении температуры эти размеры соответственно уменьшаются. Поэтому при натяжении пленки на каркас делают припуск на каждый линейный метр 12–15 см по длине и 8–9 см по ширине, укладывая пленку продолговатыми складками.

При использовании этой пленки нужно помнить, что она впитывает большое количество влаги (до 12 %), набухая, образует мешки с водой. Воду нужно стряхивать с пленки после дождя. Угол наклона каркаса, укрываемого полиамидной пленкой, должен быть 27–30°.

Склеивают пленку клеем «ПК-5». Тонкий слой клея наносят на кромку одного из полотен, на нее накладывают кромку второго полотна и стык прогревают горячим утюгом.

В пленочных сооружениях высота любого каркаса должна быть не менее 40 см. Тогда растения не будут соприкасаться с пленкой. Это предохранит их от обмерзания в холодное время года и солнечных ожогов весной.

СТАЦИОНАРНЫЕ ПАРНИКИ

Под парники, как и под теплицы, подбирают участки на открытом месте, хорошо освещенном солнцем. Участок с низким уровнем грунтовых вод не пригоден, а о местах, куда постоянно стекает дождевая вода и говорить нечего. Парниковые сооружения боятся сырости, поэтому делать их нужно на сухом и ровном участке. Односкатные парники следует устанавливать в направлении с востока на запад, с уклоном на юг, а двухскатные (с так называемым двойным каркасом) — в направлении с севера на юг.

Парники нужно защищать от ветров, главным образом, северных и восточных. Для этой цели годятся строения, живые изгороди, деревья, которые должны находиться на таком расстоянии от сооружений, чтобы не мешали доступу к ним солнечного света. Это же требование нужно помнить при установке искусственных оград, которые делаются из различных материалов. Большой вред грунту стационарных парников могут принести

поверхностные воды, образующиеся при таянии снега. Чтобы этого не случилось, участок, на котором оборудован парник, следует обнести канавой глубиной 0,5 м. Особенно необходима такая канава со сюроны движения талых вод.

Парники строят из дерева, камня, просто из земли, делая из нее валики определенной высоты. Но парники отличаются друг от друга не только фактурой материала, из которого они сделаны, но и методами их сооружения. Так, например, односкатный, углубленный парник строится совсем не так, как пристенный или надземный на солнечном обогреве.

Предлагаем вниманию начинающих овощеводов схему весьма распространенного парника, который называется «русский парник». Это теплый односкатный углубленный парник. Соорудить его может любой огородник. Работу начинают с рытья котлована ширина которого, по дну 120–125 см, а вверху 145–150 см. Глубину определяют в зависимости от района. В более теплых — 50 см, а в холодных — до 70 см. Длина может быть разной. Она зависит от количества рам. Стандартная парниковая рама, которую можно приобрести в магазинах потребкооперации и «Сельхозтехники», имеет размеры 160x106 см. Исходя из этого парник можно строить любого размера. Но самыми распространенными являются трех- и пятирамные сооружения. Не исключается такой вариант, когда для парника используются имеющиеся в хозяйстве оконные рамы.

Одна из главных деталей парника — ящик без дна, который делается из бревен, подтоварника или досок шириной не менее 20 см, толщиной не менее 4–5 см. Парубень — так издавна называют такой ящик — должен иметь ширину 160 см (по длине рамы), общая же длина его зависит от количества предназначенных к укладке рам. Парубень укладывается так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10–12 см — для лучшего освещения солнцем. С южной стороны парубня делают паз или набивают на него рейки, в которые упираются рамы.

Непросто остеклить рамы. Опытные мастера делают это следующим образом: раму стеклят снизу, с напуском верхнего стекла на нижнее 1,5–2 см. Стекла кладут в выемки перегородок рам на замазку, закрепляют их гвоздиками без шляпок и сверху еще раз промазывают замазкой. При таком способе стекления дождевая вода не попадает в парник. Для парниковых рам годится белое стекло толщиной 1,5–2 мм или бемское стекло, отличающееся особой прочностью.

ПРИСТЕННЫЙ ПАРНИК

Это сооружение не только простое и экономичное, но и удобное в эксплуатации. В таком парнике можно выращивать различные растения (в частности огурцы) как в расстил, так и на шпалере.

Для устройства такого парника выбирают стенку любого сооружения, но обязательно с южной солнечной стороны. Основу парника, или обвязку, делают из деревянных брусков толщиной не менее 10 см, укрывают рамами стандартного размера (160x106 см), устанавливая их под определенным углом к верхнему бруску, обязательно прикрепляя кусками крепкой кожи, резины или металлическими петлями.