100 женщин – 100 стилей. Иконы стиля, изменившие моду
Шрифт:
Сейчас попытки увековечить влияние Пенелопы Три на моду, обусловленное ее нездоровым, невероятным обликом, вызывают тревогу. Но тогда эти темы не обсуждались так откровенно. Стоит отметить, что времена меняются и что даже на пике славы ее внешность считалась экстремальным и инопланетным идеалом красоты.
Пэт Кливленд
США, родилась в 1950 году
«Я просматривала журналы и не увидела никого, кто бы выглядел как я».
Пэт
Кливленд выросла в Гарлеме в бедной, но творческой семье, где ее воспитывала мать-одиночка, художница Леди Берд Кливленд. Пэт, в которой смешались гены индейцев чероки, афроамериканцев, ирландцев и шведов, так и не смогла стать своей в школе. «Для чернокожей я была слишком светлой, для белой – слишком черной, и я была слишком худой, чтобы считаться красивой». Когда ей исполнилось 15, в подземке ее заметила Кэрри Донован, редактор из Vogue. Донован понравился наряд девушки – мини-юбка (тогда их еще никто не носил) и самодельная шляпа в «гусиную лапку». Журнал сначала написал о ней статью, представив Пэт как юного талантливого дизайнера, а потом пригласил ее для демонстрации нарядов. Кливленд привлекла внимание и Ebony Fashion Fair, начав участвовать в их показах новинок парижского от-кутюр – шоу, в котором были задействованы только чернокожие модели.
Когда Кливленд сказали, что ей никогда не стать фотомоделью, поскольку не существовало спроса на «таких девушек, как она», Пэт отправилась в Париж, где стала музой Лопеса, иллюстрировавшего страницы Vogue и журнала Interview Энди Уорхола. В круг ее друзей входили Лагерфельд, Валентино, Ив Сен-Лоран и даже Сальвадор Дали. В 1974 году, когда Беверли Джонсон первой из чернокожих женщин появилась на обложке Vogue, Кливленд вернулась в отныне придерживающийся более широких взглядов Нью-Йорк. Там она стала завсегдатаем клуба Studio 54 и подружилась с такими дизайнерами, как Холстон и Стивен Берроуз.
У Кливленд был свой уникальный, городской, уличный стиль. Дизайнеры часто ей давали поносить одежду, потому что на ней все наряды смотрелись шикарно. Со своей гривой кудрявых волос, смеясь и танцуя на подиуме, она создавала образ в стиле гламурного диско 1970-х годов. В шестьдесят лет она продолжала работать моделью, часто вместе с дочерью Анной Кливленд, которая пошла по обутым в высокие шпильки стопам матери.
Наоми Кэмпбелл
Великобритания, родилась в 1970 году
«Я заработала много денег, и я стою каждого цента».
Девушкой с обложки Наоми Кэмпбелл сделал не Vogue, а новое британское издание Elle. В апреле 1986 года седьмой номер этого журнала объявил о переменах во взгляде на моду нового поколения образованных молодых женщин. Кэмпбелл было 15, когда Мартин Брэйдинг сфотографировал ее для обложки. У нее было свежее, невероятно красивое лицо, стрижка представляла собой каскадный боб. (Я помню, как отнесла номер журнала моему парикмахеру и попросила сделать такую же стрижку.) Она выглядела дружелюбной, но держалась с большим достоинством, олицетворяя собой модный образ девушки в джинсах Levi’s 501 и ботинках Dr. Martens.
Кэмпбелл была одной из супермоделей святой троицы вместе с Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон. Она обладала особой пластикой, делавшей ее суперзвездой подиума. Модный дизайнер Аззедин Алайя взял Наоми под крыло, когда ей было 16, и стал ее суррогатным крестным отцом (она называла его «папа» на французский манер, а он звал ее «ma fille», дочка). В декабре 1987 года она появилась на обложке британского Vogue. Кульминацией успеха стал 1989 год, когда Анна Винтур поместила ее фото на обложку сентябрьского номера американского Vogue.
Нынешний редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, давний друг Кэмпбелл, вдохновлен ее личным стилем, который он описывает как «немного Индии, немного семидесятых, немного пляжной сексуальности; микс в винтажном мехе. Мы берем на вооружение то, что она обычно носит, и усиливаем эти тренды». Она начинала как школьница, юная газель, а теперь она одна из самых опытных фигур в мире моды и глянца. В 2017 году Кэмпбелл вышла на подиум в шоу Донателлы Версаче вместе с другими первыми супермоделями в двадцатую годовщину со дня смерти Джанни Версаче.
Кэмпбелл продолжает работать моделью, но в своей новой роли пишущего редактора британского Vogue она обладает властью, чтобы привнести позитивные изменения в индустрию, которая сформировала ее, особенно с точки зрения расового разнообразия. В 2013 году она создала The Diversity Coalition (Коалицию разнообразия) вместе с моделями Иман и Бетанн Хардисон. Получая награду «Икона моды» от Совета модных дизайнеров Америки в Нью-Йорке в 2018 году, Кэмпбелл сказала: «Сегодня я стою здесь как гордая цветная женщина, и я буду продвигать разнообразие и равенство в этой индустрии».
Кейт Мосс
Великобритания, родилась в 1974 году
«Никогда не жалуйся. Никогда не объясняй».
Вначале все дело было в ее молодости, ее нежном подростковом возрасте, в том, что она, как тинейджер, отвергала взрослые правила и установки. У Кейт Мосс в глазах был вопрос «Ну и что?», сочетавшийся с широченной улыбкой, невинной и бунтарской одновременно.
При росте всего 1,70 м Мосс было невероятно трудно найти работу модели, не говоря уже о том, чтобы стать лицом десятилетия. Но 1990-е годы принадлежали ей. Вместо того чтобы раскладывать товары по полкам в супермаркете в Кройдоне, она оказалась на обложке журнала The Face, сфотографированная топлес на пляже Камбер-Сэндс в головном уборе из перьев. Эта обложка 1989 года отметила наступление новой эры в музыке и моде. В 1992 году Марк Джейкобс показал свою знаменитую коллекцию «Гранж» для Перри Эллиса, и Мосс была звездой шоу. Ей было 18 лет, и она вышла на подиум в не по размеру большой футболке, шапке-бини, клетчатой юбке и ботинках Dr. Martens. Этот наряд она с удовольствием надела бы в свой выходной. В следующем месяце Мосс появилась на обложке Harper’s Bazaar. Фото было сделано в Нью-Йорке. За этим последовал контракт с Кельвином Кляйном, и вскоре ее лицо стало узнаваемым во всем мире.
На протяжении всей своей карьеры, при череде бойфрендов, включая Джонни Деппа, Пита Догерти, Джейми Хинса и Джефферсона Хэка (отца ее дочери), Мосс всегда сохраняла холодный и неприступный вид. Она никогда не чувствовала себя обязанной оправдывать или объяснять свое поведение, будь то изменение веса, курение или употребление наркотиков. Она вдохновляла таких дизайнеров, как Марк Джейкобс, Джон Гальяно и Александр Маккуин, который создал завораживающую голограмму Кейт Мосс «Призрак Пеппер» для своего шоу Widows of Culloden («Вдовы Каллодена») в 2006 году. Призрачная мерцающая фигура была воссоздана в 2011 году для выставки Savage Beauty («Дикая красота») в музее Метрополитен в Нью-Йорке и Музее Виктории и Альберта в Лондоне.