1001 совет по обустройству компьютера
Шрифт:
Любой монитор не следует эксплуатировать в темной комнате в отсутствие внешнего освещения – из-за контраста между темным окружением и ярким экраном глаза будут уставать даже при работе с современными мониторами, у которых мерцание отсутствует. Яркость окружения должна быть либо равной яркости экрана, либо незначительно меньше ее (кстати, это одна из причин, по которой несветящиеся экраны букридеров на основе электронной бумаги значительно комфортнее для глаз, чем обычные ЖК-экраны, – их яркость всегда соответствует яркости освещения и не констрастирует с фоном). Чтобы глаза уставали меньше при длительной работе, стоит установить монитор настольного компьютера так, чтобы сзади него оставалось свободное пространство до стенки не меньше метра – чем больше, тем лучше. В этом случае глаза будут менять аккомодацию при взгляде мимо монитора и меньше уставать.
Такая задача возникает у домашнего/офисного пользователя редко,
На самом деле вопрос решается с помощью удлинителей HDMI, который фактически есть тот же DVI – они совместимы на уровне простых переходников. А кабель для них – это обычная витая пара категории 5, такая же, как в сетях Ethernet. Купите удлинитель HDMI (например Dr.HD EXW 50DK). Он довольно дорог (под 3 тыс. рублей), и представляет собой два идентичных адаптера, с одной стороны с разъемом HDMI, с другой – по два одинаковых RJ-45, как у сетевой карты. Сигнал передается по двум витым парам, длиной до 30 метров (их можно купить нужной длины, разъемы установит продавец прямо в вашем присутствии). Если монитор или видеокарта не имеют входов-выходов HDMI, то придется приобрести переходники DVI-HDMI (они совсем дешевые). Аналоговый выход видеокарты DVI-A, понятно, тут не подойдет (он часто идет в одном разъеме вместе или вместо цифрового DVI-D, но на самом деле есть просто такой же VGA, только выведенный на другой разъем).
Более интересный и менее хлопотный, но пока еще довольно дорогой вариант представляет собой новый беспроводной стандарт специально для передачи HDMI под названием WHDI (Wireless Home Digital Interface, беспроводной домашний цифровой интерфейс), разработанный израильской компанией Amimon. Устройства с этим интерфейсом представляют собой аннтенки, передающую и приемную, втыкаемые прямо в HdMI (для нашего случая – в переходник DVI-HDMI) на обоих концах линии. О них еще пока известно в основном из рекламы, но единственный практический отчет, который мне встретился, очень хвалил технологию – утверждали, что работает без заметных проблем на расстоянии до 15–20 метров, в том числе и через перегородки (теоретически до 30 метров, но возможно ухудшение качества). А самое главное, в этом варианте приемных мониторов может быть теоретически сколько угодно, и расставлять их можно в любом месте, передвигая по мере надобности.
В заключение – один вопрос, которому редко уделяется достаточное внимание. Иногда производители вкладывают в коробку диск с отдельным драйвером монитора. Нужно ли его устанавливать? На самом деле такой драйвер для современных мониторов не требуется – все его функции настойки выполняются либо кнопками на корпусе монитора, либо драйвером видеокарты, либо другими программами. В некоторых старых моделях мониторов драйвер был предназначен для того, чтобы пользователь не мог задать недопустимые режимы, могущие повредить монитор. У современных мониторов таких режимов нет, да и тогда никакой полезной функции, сверх этих ограничений, драйвер монитора не выполнял. Если ваш монитор не работает как следует, то ищите причину в режимах видеокарты, драйвер монитора к этому не имеет никакого отношения.
2.3. Калибровка монитора
Во-первых, насколько она нужна? Если вы на своем мониторе только набираете текст и путешествуете по веб-сайтам, то калибровка монитора может и не потребоваться. Желательность ее проявляется тогда, когда вы начинаете обмениваться с друзьями (или с учреждениями, вроде редакций СМИ) всяческими графическими материалами, которые в идеале должны одинаково отображаться на всех экранах. Самый простой такой случай – размещение фотографий на фотогалереях в Сети. Нехорошо, если они у вас выглядят нормально, а у всех других будут отдавать в зелень или окажутся слишком темными. Большинство мониторов не потребуют никакой коррекции, но стоит, как минимум, это проверить.
Во-вторых, насколько возможна калибровка монитора в домашних условиях? Это вопрос очень неоднозначный, и ответ зависит и от монитора, и от видеокарты, и от квалификации пользователя. Полная калибровка и выстраивание объективно полученного цветового профиля – дело сложное и теоретически, и практически, требующее специального недешевого оборудования, знаний, терпения и времени. Кроме того, калибровка только одного монитора – дело в значительной степени бессмысленное, если одновременно не откалибровать и сканер, и принтер, но эти процессы любителю практически недоступны или, как минимум, дороговаты. Отсюда вытекает такой ответ на поставленный вопрос: нет, полную калибровку в домашних условиях провести неквалифицированному пользователю практически невозможно.
А что можно? Можно максимально подогнать под желаемые значения яркость и контраст, установить точку белого, баланс цветов (чтобы оттенки серого были серыми, а не цветными).
Понятие о гамма-коррекции пришло из эпохи мониторов и телевизоров на электроннолучевых трубках. В них яркость пиксела (т. е. количество излучаемых фотонов) нелинейно зависит от величины сигнала на модуляторе кинескопа. В кинескопах эта зависимость с большой точностью описывается степенным уравнением Out = In, где Out – выходной сигнал, In – входной, а – коэффициент гамма-коррекции. Предполагается, что величина входного сигнала в формуле нормализована (т. е. меняется от 0 до 1), и тогда вся кривая будет выглядеть так, как показано на рис. 2.1, где для наглядности шкала входных и выходных полутонов вместо нормированной шкалы от 0 до 1 поделена на 255 градаций.
Рис. 2.1. Кривая гамма-коррекции
Поскольку до некоторой поры все телевизоры и мониторы в мире были электроннолучевыми, для них и приняли стандарт гамма-коррекции. Если бы гамма-коррекции не существовало, то изображение выглядело бы гораздо темнее, и в темных участках нельзя было бы разобрать полутона. Для новых типов дисплеев, не применяющих электронно-лучевые трубки, зависимость яркости от сигнала совсем другая (и более сложная), но в целях унификации гамма-коррекцию оставили. Для бытовых компьютерных мониторов после некоторых колебаний был принят стандарт sRGB (IEC 61966-2.1), согласно которому значение? должно составлять 2,2. Менять его принудительно для всего монитора в целом иногда приходится (особенно в отдельных цветовых каналах при цветокоррекции), но лучше оставить коэффициент гамма в неприкосновенности. Если гамма монитора будет отличаться от стандартной, то изображения станут выглядеть иначе, чем на стандартном мониторе. При сильном искажении (например, в фотографиях, получаемых с цифровой камеры), лучше скорректировать гамму не монитора, а самой фотографии, что позволяет сделать большинство графических редакторов, включая бесплатный IrfanView. С помощью инструмента Curves в пакете Photoshop (и аналогичных инструментов в других редакторах) можно менять гамма – кривую изображения (не монитора!) практически произвольным образом.
Сразу отметим, что не каждый монитор позволяет отрегулировать все параметры. В ряде современных недорогих дисплеев на TN-матрицах, например, отсутствует регулировка контраста. Такие дисплеи поддаются калибровке только ограниченно, но они и приобретаются обычно для таких целей, когда сама калибровка оказывается необязательна. Не пытайтесь также настраивать современные мониторы с помощью утилиты Adobe Gamma, как это часто рекомендуют: во-первых, она ориентирована на ЭЛТ-мониторы (и именно потому из современных версий Photoshop исключена), во-вторых, она, скорее всего, просто не заработает – для этого потребуется отключить фирменные настройки драйвера.
Самую простую калибровку можно произвести с помощью сайта photosight.ru. Загрузите заглавную страницу этого сайта, и на самом верху вы увидите полоску с градациями от черного до белого, обозначенными величиной процента яркости (рис. 2.2). Смотрим на полоску и крутим регулировки яркости и контраста на дисплее, добиваясь, чтобы последняя черная полоска отличалась от следующей тёмно-тёмно-серой и последняя белая полоска отличалась от предыдущей почти белой.
Рис. 2.2. Калибровочная полоска на сайте photosight.ru
Более точную настройку яркости и контраста можно выполнить следующим образом: откройте с прилагаемого диска изображение из файла 0-255-0.tif (он находится в папке Color). Там на белом и черном фоне написаны цифры оттенком серого. Общее правило такое – слишком большая контрастность приводит к исчезновению цифр на белом фоне, низкая контрастность приводит к исчезновению цифр на черном фоне. Для начала проще всего выставить регулировками монитора контраст (Contrast) в максимум (100 %), а яркость (Brightness) – в нулевое значение. Затем увеличиваете яркость до тех пор, пока не сможете увидеть максимальное количество чисел на черном фоне, при этом сам фон должен оставаться черным, без серого оттенка. Закончив этот процесс, переходите к регулировке контраста и уменьшаете его до получения максимального количества цифр на белом фоне (белый также должен оставаться белым, без серого оттенка). Если при этом видимость цифр на черном фоне «уехала», то вернитесь к яркости и повторите обе регулировки (возможно, это придется сделать не один раз).