300 советов виноградарю-любителю
Шрифт:
В городах немало любителей разводят виноград на балконах многоэтажных зданий. В Ленинском районе Донецка К. Масленников выращивает один куст винограда сорта Изабелла на усохшем дереве во дворе заводского дома более тридцати лет и ежегодно снимает с куста 200 и более килограммов прекрасных ягод.
На своем приусадебном участке я выращиваю морозоустойчивые сорта винограда Поклингтон и Черный гибрид у стен дома и летней кухни, возле беседки — Лидию и у изгородей — Изабеллу черную и Лидию. Поделюсь опытом, приобретенным в этом деле.
У стен дома и летней кухни виноград сажал длинными черенками н саженцами. Перед посадкой выкапывал ямки глубиной и шириной 1 м.
Возле дома выведен куст вертикальным кордоном. Он состоит из двух стволов, расположенных по обе стороны окна.
Выведение вертикального кордона у стены дома изображено на рисунках 32–40. Рою яму и вношу в нее полведра-ведро перегноя или компоста, перемешанного с рыхлой почвой с верхнего слоя.
Рис. 31. Выращивание вертикального кордона.
Саженец (или черенок) подготавливаю к посадке, как обычно. Сажаю его так, чтобы верхний глазок находился над уровнем поверхности почвы. Нижнюю часть черенка, если он удлиненный, располагаю на дне ямы кольцеобразно.
После установки саженца или черенка засыпаю их до половины глубины ямы рыхлым верхним слоем земли, перемешанной со щебенкой, тщательно, но осторожно утрамбовываю землю ногами вокруг саженца (черенка), чтобы не поломать его и не повредить верхние два глазка.
Наливаю в ямку одно ведро воды, после впитывания ее в почву засыпаю ямку землей полностью, делая небольшой холмик высотой 8–10 см. Холмик необходим для того, чтобы задержать рост верхних двух глазков до начала развития корешков, которые находятся в худших температурных условиях.
В течение лета пристенные посадки один раз в неделю поливаю двумя-тремя ведрами воды на каждый куст. Дважды за летний период подкармливаю растения жидким куриным пометом.
Весной второго года оставляю два сильных побега (для выращивания стволов) которые привязываю к первой и второй проволокам шпалеры с противоположных сторон кустика параллельно стене.
Рис. 32.
Рис. 33.
Рис. 34.
Оставляю на каждом стволике у первой проволоки по два глазка, у второй — по три, для формировки плодовых звеньев — по два с каждой стороны. По одному верхнему глазку предназначаю на продолжение ствола. Лозы отрезаю выше второй проволоки над третьим глазком. Все остальные глазки ослепляю (выщипываю). Если побеги короткие, подвязываю их только к нижней проволоке.
Перед подрезкой и подвязкой лоз устанавливаю вертикальную одноплоскостную шпалеру с пятью горизонтально натянутыми проволоками под крышей, устраиваю козырек, то есть к стене прибиваю четыре кронштейна, на которые тоже навешиваю проволоку, чтобы виноград не расстилался по крыше. Проволоки друг от друга располагаю на расстоянии 80 см. Нижнюю подвешиваю на высоте 0,5 м над уровнем почвы.
К осени второго года вырастают два побега продолжения стволов, достигающие пятой проволоки, и восемь побегов — по четыре с каждой стороны окна. По мере роста куста подвязываю лозы к шпалере.
Весной третьего года жизни растения из выросших побегов оставляю восемь сучков с двумя глазками на каждом для формировки плодовых звеньев.
Рис. 35.
На высоте третьей, четвертой и пятой проволок сохраняю по два глазка для выращивания побегов на плодовые звенья. В этом году на кустах появляются первые грозди. Перегружать растения урожаем в первый год не следует, так как это пагубно отражается на развитии корневой системы и росте молодых лоз.
На четвертый год весной при обрезке первой и второй проволок на всех сучках нижние побеги подрезаю коротко, на 2–3 глазка на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки, которые к осени дают хороший урожай.
Побеги у третьей, четвертой и пятой проволок тоже укорачиваю на сучок, оставляя по 2–3 глазка для формирования на будущий год плодовых звеньев — сучка замещения и плодовой стрелки.
На пятый год весной полностью заканчиваю формирование куста на всех пяти проволоках. У двух первых проволок нижние побеги, выросшие на сучках замещения, опять обрезаю коротко на новый сучок замещения, а верхние — длинно, оставляя по 6–10 глазков на каждом на плодовые стрелки.
Рис. 36.
Рис. 37.
Рис. 38.
Рис. 39.
Рис. 40.
Все отплодоносившие побеги, если они не нужны для формировки куста, удаляю. У третьей, четвертой и пятой проволок выросшие на сучках, а также все нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки. Такая подрезка проводится ежегодно.
На моей усадьбе имеются кусты, сформированные вертикальным кордоном с одним стволом с козырьком и без него.
Создается этот вид кордона так же, как и двухствольный вертикальный кордон. Разница в том, что на второй год после посадки для ствола выращиваю один побег сильный и длинный, подвязывая его на четвертую или пятую проволоку. У каждой проволоки оставляю по две почки, остальные удаляю. К осени образуется постоянный ствол, а из почек у каждой линии развиваются однолетние побеги.
Весной на следующий год каждую молодую лозу отрезаю коротко, оставляя по 2–3 глазка на сучки, из которых формирую плодовые звенья. Нижние побеги укорачиваю на сучки замещения, а верхние — на плодовые стрелки. На этом заканчивается формирование кустов у одноэтажных построек. Такие кусты уже с третьего года вступают в плодоношение.