Австралия (Путеводитель)
Шрифт:
От Зиена 90-километроое Мерчисонское шоссе (Murchison Highway) и 72-километроое Уоротахское шоссе (Waratah Highway) бегут по гористой местности, минуют озера и плотины энергетической системы р. Паймен. Потом дорога петляет по ущелью Хеллъер (Hellyer Gorge), глубокой лесистой долине, каких на Тасмании великое множество, и вновь возвращается на симпатичные зеленые равнины раскинувшиеся по обе стороны шоссе Северного побережья.
Вдоль берега, между Кориной и Маррава, протянулась новая грунтовка через район под названием Таркайн (Tarkine) - единственный в мире оазис умеренно-дождевого леса, который в наши дни стал ареной новой битвы между "зелеными" и застройщиками. Активисты природоохранных организаций приковывали себя к бульдозерам, и со всех концов Австралии на вертолетах сюда прибывали отряды журналистов. Но битва была проиграна. Хотя дорогой пользуются от силы 15 автомобилей в сутки, она все равно была проложена ("зеленые" настаивают на том, что единственной целью дорожных строителей было не допустить внесения этого района во всемирный реестр заповедных зон).
МЕЛЬБУРН
Предание гласит, что когда вы прибываете в Перт, местные жители первым делом спрашивают, откуда вы прибыли, в Аделаиде - какого вы вероисповедания, в Сиднее - какой ваш годовой доход, в Брисбене - проще: не хотите ли пива. В вот в Мельбурне (Melbourne) всех интересует ваше образование.
Мельбурн издавна славился репутацией гнезда австралийского истеблишмента, так что вопросы образования и связей до сих пор сохраняют свою важность в местных коридорах и эшелонах власти. В этом "Городе Городов Юга" брокеры, адвокаты, банкиры и директоры компаний частенько являются питомцами элитных частных школ и колледжей города. Попасть в эти школы, гордящиеся своими старыми традициями и выдающимися выпускниками, непросто конкурс колоссальный. Представьте себе старинные куранты на башне, строгие школьные блейзеры, спортивные площадки и поля для гольфа (все то, что было с трепетом импортировано из закрытых школ доброй старой Англии) и вы поймете, что это такое. Двери Мельбурнского клуба, последнего обветшалого бастиона старых традиций в Австралии, до сих пор закрыты для женщин, евреев и небелых.
Помимо этого консервативного лоска Мельбурн всегда был столицей утонченных европейских вкусов. Ритуалы досуга его обитателей восходят к прошлому веку. Сюда неизменно приезжали с целью посещения здешних театров, модных магазинов, художественных галерей, ресторанов. В Мельбурне масса общественных парков и роскошных фонтанов, широкие зеленые улицы, украшенные перлами викторианской архитектуры, возведенными в ту пору, когда золото было символом преуспеяния.
Если Сидней - это так сказать, необработанный алмаз, то Мельбурн словно искусственно выращенная жемчужина: дивной формы, но без блеска. А это вызывало довольно-таки странную реакцию. В 1950-е гг. американский проповедник Билли Грэхем назвал Мельбурн "самым высокоморальным городом на земле" (Как же он ошибался!). А в 1960-е гг. американская актриса Ава Гарднер, будучи в Мельбурне на съемках фильма "На пляже" режиссера Невилла Шута, сказала, что это идеальная съемочная площадка для кинотриллера о конце света. Характерная для Мельбурна ненастная погода - вечно моросит дождь, дуют пронизывающие ветра и холод не хуже, чем в Англии, - не способствовали созданию благоприятного имиджа города.
Но даже сиднейцы ворчливо отмечают, что со времени приезда сюда Авы Гарднер тут многое изменилось коренным образом: теперь это изумительный, полный жизни суперсовременный город, где процветает искусство, чьи местные музыкальные клубы дали стране ряд замечательных рок-групп, и где гурманы найдут целую россыпь первоклассных ресторанов. И как свидетельствует история, столица штата Виктория никогда и не была такой скучной дамой, каковой её изображали. Факты, скорее, говорят о сходстве Мельбурна с аристократкой до мозга костей, которая время от времен сбрасывает свой чопорный наряд и предается всем радостям жизни. Но давайте вернемся к истокам: возникновение странной репутации Мельбурна следует искать на заре существования города.
Свободные - изначально. В отличие от Сиднея, Мельбурн не создавался как колония для заключенных. Напротив, первые жители будущего города были вольными переселенцами, вознамерившимися построить новую счастливую жизнь. В июне 1835 г. Джон Бэтмен, землеторговец с Тасмании, направил свою шхуну в залив Порт-Филлип и, пройдя немного вверх по течению широкой реки, объявил: "Здесь будет город заложен!" Он убедил местных аборигенов в обмен на одеяла, зеркала, и железные топоры "продать" ему 240 тыс. га лучших земель, о чем была составлена соответствующая бумага. Позднее сия "купчая" была дезавуирована британским правительством, обвинившим Бэтмена в посягательстве на земельную собственность короны.
Но год спустя поселение на р. Ярра было официально поименовано Мельбурном в честь лорда Мельбурна, английского премьер-министра. А вскоре состоялась первая продажа земельных участков. Небольшие наделы в центре поселка продавались по 150 фунтов. Два года спустя те же самые участки переуступались новым владельцам за 10 тыс.
– что говорило о тонком чутье Бэтмена на коммерческий потенциал приобретенной им недвижимости.
Но если что и определило всю последующую судьбу Мельбурна как средоточия австралийского истеблишмента и финансового центра страны, так это открытие золота в соседнем Балларате в 1851 г. Это и обусловило стремительный рост населения и благосостояния города. Золотые месторождения в 115 км от Мельбурна, привлекли сюда тысячи старателей-одиночек из Европы, Америки и Китая. Золотая лихорадка охватила всю страну - это было самое массовое "золотое безумие", которое когда-либо видел свет. Но со временем золотые жилы иссякали, тысячи золотоискателей бросили свои тазы и лопаты и осели в Мельбурне. За 10 лет население города увеличилось вчетверо, а прибыль от продажи золота позволила финансировать строительство в стремительно растущем городе, чьи жители решили создать здесь новую столицу мира.
Когда американский писатель Марк Твен в 1895 г. посетил Мельбурн, он был буквально поражен увиденным: "Это воистину величественный город, как в архитектурном плане, так и в смысле его размеров. Здесь есть развитая система трамвайного сообщения, здесь есть музеи, колледжи и школы, здесь много садов и парков, есть электричество и газ, есть библиотеки и театры, монстры горнодобывающей промышленности и шерстяного производства, центры науки и искусства, цитадели торговли, кораблестроения, железных дорог, тут есть свой порт, имеются общественные клубы и клубы журналистов, и клубы любителей скачек, и даже клуб скваттеров, расположенный в роскошном здании, а церквей и банков столько, сколько требуется для окормления всех желающих. Словом, здесь наличествует все, в чем может нуждаться большой современный город".
Космополитический центр. Через сто лет Мельбурн уже не является самым большим австралийским городом, но он все ещё неуклонно растет - нередко за счет "беженцев" из Сиднея, которые приезжают сюда в поисках более спокойной жизни и более дешевого жилья. Значительную часть городского населения составляют иммигранты из Европы и Азии - это, между прочим, второй по величине "греческий" город в мире! Мельбурн - это "плавильный тигель" разных этнических культур, мирно соседствующих друг с другом.
Впрочем, верно говорят, что этот город не похож на те мегаполисы, которые сразу ошарашивают гостя своими грандиозными силуэтами, геометрической мощью и бурлящей через край энергией. Это не Нью-Йорк, не Гонконг, не Рим. И даже не Сидней, поражающий туристов великолепием своей бухты. Скорее, этот город воздействует на уровне подсознания, будучи этаким Бостоном на фоне "Нью-Йорка" - Сиднея. Улицы Мельбурна широки и несуетливы, и больше напоминают улицы провинциального городка - только очень большого. Старомодные (но новенькие!) трамваи громыхают по рельсам, и пассажиры, кажется, знают кондукторов по именам. Мельбурнцы обожают почесать языком и проводить время в шумных застольях - это склонности души, давно позабытые их соседями и соперниками в сверкающем шумном мегаполисе на севере.
Если Сидней благодушествует на берегах своей роскошной бухты, то Мельбурн удобно расположился на берегах р. Ярра (Yarra River) - местный пейзаж, прямо скажем, не слишком презентабельный и не раз становился предметом ехидных шуточек (говорят, например, что это единственная в мире река, которая течет "вниз головой" - т. е. илистым дном кверху). Однако через Ярру переброшено несколько красивых мостов, стоя на которых, можно наблюдать, как слаженно гребут экипажи лодок-восьмерок в тени высящихся на берегу небоскребов.