Бывший горожанин в деревне. Лучшие рецепты для загородной жизни
Шрифт:
Рис. 2.10. Правильно построенный колодец
Если потребности в воде не велики, примерно известно расположение водоносной жилы и хочется сэкономить, то колодец является лучшим решением.
Песчаная скважина часто воспринимается
Устройство песчаной скважины такое же, как и артезианской, различие состоит только в том, что песчаная скважина качает воду из верхнего водоносного песчаного слоя. При откачке воды вокруг дна со временем образовывается водяной мешок (линза). Если воду откачивать непостоянно, то «линза» заиливается, и дальнейшее пользование скважиной сопряжено с огромными трудностями для фермера.
Внимание, важно!
Если ваш расположившийся неподалеку сосед тоже решил поставить у себя скважину на ту же глубину, вода может уйти к нему.
В среднем срок эксплуатации песчаной скважины составляет 5–6 лет, но бывают случаи, когда уже после 3 лет работы не остается никакой воды. Впрочем, некоторым везет больше, и они пользуются скважиной более 30 лет. Для бурения скважины используются методы гидрогеологии, что позволяет точно определить место ее расположения. О самом простом методе поиска воды с помощью лопухов рассказано в моей книге [8].
Вода из песчаных скважин намного чище колодезной, поскольку водоносные слои защищены глинистыми пластами от поверхностных загрязнений. Но анализ ее спектра все равно необходимо провести. В «песчаной» воде всегда будет присутствовать взвесь песка, потому ее необходимо отстаивать.
Внимание, важно!
Так уж случилось, что в не в каждом районе есть свое отделение Роспотребнадзора, но служба СЭС имеется. К главному санитарному врачу этой службы и нужно обращаться за проведением анализа воды. Даже если надлежащим образом оборудованной лаборатории в районе нет (к примеру, по Верховажью, таковая есть только в Вологоде), то анализы будут отобраны (взяты) на месте специалистами СЭС, а затем исследованы в стационарной лаборатории. Большое значение здесь имеют сроки исследования и цена. При моем обращении в СЭС Верховажского района летом 2008 года с меня, заметьте, как с частного лица, запросили почти 19 тыс. рублей (срок 2 недели) за исследование ключевой воды по 9 позициям, включая медь, цинк, ртуть и прочие металлы (полный список возможных анализов имеется в СЭС).
Анализ по трем позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указания спектрального состава воды, а лишь с заключением о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 рублей. Я поостерегся платить – ведь за то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам цветущий вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить, под силу, вероятно, только особо заинтересованным организациям, имеющим коммерческий интерес – к примеру, бутилирующих и продающих в массовом порядке воду для кулеров. Можно, конечно, сделать это и, скажем, вскладчину со всеми
Садоводство
Земляные «ступеньки» я делал через каждые 5 метров, начиная от низины и далее до самой высокой точки участка. С помощью трактора насып'aл земляной вал высотой до 80 см и шириной (протяженностью) по размерам участка. На помощь земле здесь придут и камни (если они есть).
Посадки делаются на ровном месте сразу за валом, таким образом, сам вал является ступенькой. Со временем корни кустов укрепляют стенки вала, и получается замечательный вид, радующий глаз годами.
Что касается удержания воды, то здесь б'oльшее значение имеет не земляное заграждение, тем более в условиях пригорка, а состав почвы – глинистые почвы задерживают воду лучше чернозема.
Применение химии для уничтожения «вредных» побегов – это то же, что применять таблетки (медпрепараты) там, где можно от них отказаться, ибо редко они не дают побочного эффекта сразу или по прошествии времени. Здесь мое главное правило – не навреди.
В свое время я не корчевал деревьев, разряжая участок перед домом, а поступил радикально, вырезав бензопилой все, что не нужно. Это заняло полдня. Через год с помощью топора и лопаты выкорчевал из земли корни срезанных деревьев вместе с основанием ствола. Этот метод придуман русским крестьянином в незапамятные времена, и пока ничего лучшего не изобретено.
Также скажу, что деревья с диаметром ствола более 8–10 см я вообще не спиливаю, старюсь сохранить, ибо это красиво, где бы они ни росли. А побеги с меньшим диаметром ствола не имеют столь обширной корневой системы, которую было бы затруднительно выкорчевать рассмотренным способом.
Если корни «хулиганов» переплетаются с корнями ценных деревьев (кустарников) – придется потрудиться (или оставить их в земле как есть), впрочем, нечто похожее происходит не только в природе, но и в жизни вообще…
Для спиливания большого дерева надо сделать бензопилой два средней глубины надреза на стволе дерева на расстоянии примерно 40 см от земли. Рассмотрим, как это делается «по науке» (места и форма надрезов хорошо показаны на рис. 2.11).
Рис. 2.11. Надрезы для спиливания большого дерева
Сначала делаем надрез ствола параллельно земле справа (1). Затем – надрез сверху вниз под углом примерно 45o к первому (2). Оба эти надреза делаются на глубину примерно 1/4 диаметра ствола. Теперь делаем прямой (параллельно земле) надрез с противоположной стороны ствола (3). Если дерево очень старое и имеет большой диаметр ствола (я такие вообще не рекомендую убирать с участка даже по эстетическим соображениям), возможно, потребуется расширить третий надрез.