Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения
Шрифт:
2.2. Как удалить старое покрытие?
Весьма неэффективно наносить новую краску на старое лакокрасочное покрытие. Я столкнулся с этой проблемой при покраске (обновлении) веранды, пристроенной к деревенской усадьбе, – старая краска от времени и воздействия солнца и влаги облупилась. Но только местами, что и затрудняет непосредственно косметический ремонт.
Наиболее эффективный способ удаления старого лакокрасочного покрытия – предварительный обжиг поверхности с помощью паяльной лампы. Здесь главное не переусердствовать, чтобы на дереве не осталось следов воздействия огнем. Паяльной лампой на расстоянии 0,5–0,8 м от лакокрасочного покрытия водят круговыми движениями по всей
Если поверхность обновления покраски незначительная по объему – к примеру, это местные «облупления» на оконных рамах – старое покрытие удаляют соскабливанием ножом и осколками оконного стекла. При этих работах необходимо соблюдать разумную осторожность.
После обжига и соскабливания следует пройти по очищенной поверхности шлифовальной шкуркой со стеклом на бумажной основе, удалить кисточкой пыль, а затем грунтовать или (по желанию) нанести новые слои краски без грунтовки.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Если требуется снять старое лакокрасочное покрытие в закрытом помещении, где нет естественной вентиляции, вместо паяльной лампы я применяю бытовой (220 В) или, иногда, автомобильный фен.
2.3. Топорища к топорам
При колке чурок у меня часто ломались топорища, иногда по два раза за день. Умолчим о причинах этого явления, поскольку очевидно, что, прожив в городе 35 лет, я топором там не махал, а занимался колкой дров (в том числе и топором-колуном) в рязанской деревне Ерахтуре на родине мамы весьма периодически (хотя там не расколол ни одного топорища). Здесь же, на хуторе, местные мужики (почти любой – здоровый физически) легко давали мне в этом фору. Но мне за эту правду не стыдно, потому что грех не уметь делать то, чему тебя учили всю жизнь, а некоторых из них и по 60 лет учили. Я же лучше умею то, что умею – как говорится, «кто на что учился», и совершенно об этом не жалею, тем более, что научиться махать топором много проще по затратам времени, чем освоить ремесло беллетристическое, тут уж даже и учеба многим не помогает…
Топорище чаще всего ломается при неправильном приложении рычага удара – то есть когда мастер стоит к полену слишком близко, либо (как я) колет поленья разной длины, отчего рука, «набитая» на одну длину (высоту стоящего «на попа» полена), забывает сделать поправку на изменившуюся высоту следующего полена.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Когда распиливаете ствол дерева на чурки, старайтесь пилить на одинаковые части.
Итак, если мастер стоит слишком близко (даже несколько сантиметров играют важную роль), он может попасть по полену не собственно чугунным колуном, а верхней частью деревянного топорища (недалеко от чугунного колуна) – естественно, что при большой приложенной силе и хорошем размахе топорище в этом случае раскалывается о чурку. На рис. 2.2 показаны разломанное топорище и составные части топора-колуна.
Сломанное топорище приходится менять, но и здесь есть особенности:
• во-первых, чтобы быстро снять топорище (особенно это удобно зимой, об этом далее) нужно огрызок топорища с чугунным колуном положить в топку печи, где дерево быстро сгорит, а чугун и стальная вставка-распорка останутся – их надо только достать после того, как печь остынет;
• во-вторых, при частых работах с колуном совсем не обязательно в топорище вставлять распорку.
Дело в том, что, приобретая в разное время топорища в одном и том же сельском
Рис. 2.2. Составные части топора-колуна
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
При набивании кувалдой чугунной насадки (болванки) на топорище рекомендую бить по чугуну, а не по дереву, поскольку в последнем случае дерево может пойти трещинами из-за разной прочности материалов. Кроме того, деревянная площадка, на которую прикладывается сила удара кувалды, имеет меньшую площадь, чем площадь чугунной насадки, а, стало быть, удельная сила удара на единицу деревянной поверхности получается выше, что и приводит к ее повреждению.
Очевидно, те же самые рекомендации можно применить к смене ручек для «классических» топоров, без которых, говорят, в лес ни ногой…
2.4. Как использовать лен?
«Лен», от древнегреческого названия этого растения – «linon», столь же краткое слово, что и «лес», и так же объемно, и так же, как лес, неисчерпаемо. Когда лен цветет, словно бы опускается на поле сквозящая синь северных небес. Несказанно красив лен в белые ночи. А вырастить, собрать и «приготовить» лен не просто, поэтому изделия из льна – элитны.
На вологодчине выращивают лен трех типов: долгунец, межеумок и кудряш, из которых самое длинное прядильное волокно – до 120 см – дает долгунец.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Особенности горения льна (как и у собрата по химическому составу – хлопка): пламя желтое, сгорает полностью, пепел серый, запах жженой бумаги. Прочность льна в пять раз превосходит прочность волокна хлопка, стойкость льна к свету в два раза лучше, чем у хлопка. Гигроскопичность льна при нормальных условиях 12 % – он быстро впитывает и отдает влагу.
Лен – растение самоопыляющееся. Волокна гладкие, длинные, прямые, цвет от светло-серого до темно-серого с блеском, поскольку имеют гладкую поверхность. Вершина стебля льна заканчивается несколькими веточками, чаще всего с голубыми (но иногда с розовыми или белыми) цветочками, которые появляются через 2–2,5 месяца (период вегетации) после посева. Затем на их месте возникают семенные коробочки, постепенно желтеющие, и одновременно начинают желтеть стебли льна, с них опадают листья. Этот период называется ранней желтой спелостью, и именно в этот период убирают лен, предназначенный на волокно. Если с этим запоздать, то волокна одревесневают и делаются жесткими и ломкими. Добывать льняные волокна не легко, поскольку располагаются они не в коробочке, как у хлопка, а в стебле и притом крепко склеены – как между собой, так и с его древесной частью. На протяжении многих веков последовательность обработки льна остается традиционной, она связана со структурой стебля и его физико-химическими свойствами.