Цитрусовый сад в комнате
Шрифт:
Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью косточки кору, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом остается только заокулированное место плотно забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой снизу вверх, но не наоборот, так как иначе в него может затечь вода. Правда, если место прививки замазать садовым варом, то ни вода, ни воздух туда не попадут.
Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика. Если через две-три недели черешки желтеют и опадают — значит, все в порядке, если засыхают — надо все начинать сначала. Некоторые любители, чтобы плотнее
Примерно через месяц после удачной окулировки удаляют всю верхнюю часть подвоя. Делают это дважды: вначале на десять сантиметров выше прививки, чтобы не вызвать усыхания «глазка», а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним — «на шип» (место среза обязательно замазывают садовым варом). Одновременно снимают повязку.
Цитрусовые легко различимы по форме листовых черешков. У листочков лимона (слева) они практически округлые, без «крылаток»; у мандарина — слаборазвитые, линейные; у апельсина — средние; у грейпфрута — самые крупные. Исключение составляют, в силу своего гибридного происхождения, листья лимона Мейер и Пандероза, имеющие слаборазвитые «крылатки», но от мандарина и апельсина отличающиеся светло-зеленым цветом листовой пластинки.
Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны.
Окулировка — надежный способ прививки, но есть у нее недостаток: проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить так называемую окулировку вприклад или же прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки лишь тем, что глазок вставляют не в Т-образный разрез коры, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).
Самый простой способ прививки черенком — врасщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщину или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. У подвоя в 7–10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам, на глубину 2–4 сантиметра, и врасщеп вставляют черенок с тремя-четырьмя почками, у основания которого с двумя противоположных сторон сделаны двух — четырехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывают пленкой.
Когда сеянец и прививаемый к нему черенок имеют одинаковую толщину, то пользуются способом копулировки: на сеянце и черенке делают косые срезы одной длины (вчетверо больше их диаметра), а затем поверхности обоих срезов прикладывают друг к другу и совмещают так, чтобы кора подвоя и привоя совпали. Этот способ требует особого внимания при обвязке: малейшее смещение срезов или слабая обвязка могут испортить дело.
Для надежной фиксации прививаемого таким образом черенка используют обычную резиновую трубочку длиной 3–4 сантиметра, которую наполовину надевают на срез подвоя, немного перекрывая его конец. Затем сверху в полый конец трубки вставляют и клин привоя — с тем расчетом, чтобы полностью совместились срезы. Если камбиальные слои прививаемых растений окажутся плотно прижатыми друг к другу, то успех прививки гарантирован. Конечно, резиновую трубочку надо подобрать соответствующего размера: внутреннее ее сечение должно быть несколько меньше, чем общий диаметр подвоя и привоя.
Привитые черенки лучше приживутся, если их предварительно на 2–4 часа замочить в 5 %-ном растворе сахара.
Еще одна хитрость: стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается микроклимат с повышенной влажностью — как бы миниатюрная тепличка, где все биологические процессы у растения проходят быстрее.
Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя с первых дней роста, а еще лучше — как только пробуждаются спящие почки удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки.
Не ошибитесь с подвоем!
«В Москву с черноморского побережья было завезено много тысяч саженцев лимона, привитых на трифолиате, но мы не знаем ни одного случая хорошего роста, развития и плодоношения этих растений. Как правило, они сбрасывали листья, а без листьев не было плодоношения, и через год-два растения гибли от истощения», — так писал профессор А. Д. Александров в начале 50-х годов.
Увы, и сейчас саженцы, предназначенные исключительно для открытого грунта субтропиков, по-прежнему завозят в северные города, причем еще в больших масштабах. Нередко это делается еще и самым варварским способом: растения грубо выкапывают из земли, и потом продают с порванными, оголенными и вдобавок подсохшими корнями. Впрочем, неопытного покупателя обычно вводит в заблуждение обманчивый внешний вид кроны саженца, развитой под благодатным южным солнцем, — с мощными ветками, множеством листьев. На рынке эти растения куда выигрышней смотрятся, по сравнению с доморощенными, оконными, имеющими всего 3–4 листочка. А при сопоставлении цен (южные деревца, как правило, вдвое дешевле) легковерный покупатель решается на окончательный выбор. А с поврежденными корнями черноморские красавцы, попав из влажных субтропиков в комнату с сухим воздухом и недостаточным для них освещением, гибнут уже не за год, а за считанные дни.
Привозные привитые саженцы принципиально непригодны для выращивания в домашних условиях, никогда их не покупайте! И вот почему. Для нашего южного открытого грунта принят один подвой — трифолиата, прекрасно отвечающий основному требованию — относительно высокой морозостойкости. За свои пальчатые трехраздельные листочки трифолиату часто называют трехлистным или диким лимоном, с которым у нее, строго говоря, мало общего, так как она относится вовсе не к цитрусовым, а к самостоятельному роду понцирус. Это отнюдь не вечнозеленое дерево: осенью оно подобно яблоне или груше сбрасывает листья и переходит на всю зиму в состояние глубокого физиологического покоя. Именно глубокий «сон», заторможенность всех жизнедеятельных процессов и обеспечивает дереву устойчивость к низким температурам, что крайне важно для черноморских субтропиков, где в январе случаются слабые морозы.
В комнатных же условиях повышенная морозостойкость растений отнюдь не требуется. Напротив, достоинство, столь бесспорное на морозной улице, оборачивается в квартире своей противоположностью, так как связано с листопадностью. В теплой-то комнате подвой должен выполнять совсем другую задачу — способствовать максимальному сохранению листьев на дереве, только тогда оно окажется жизнеустойчивым.
Итак, в домашних условиях налицо явная дисгармония между «сонными» корнями и функционирующей, требующей постоянного питания кроной. В теплой комнате вечнозеленые листья физиологически активны. Они постоянно испаряют влагу, которую корни трифолиаты не в состоянии компенсировать. Итог закономерен: массовый сброс листьев, переистощение растения и, в конце концов, его гибель.
Еще в 1946 году А. Д. Александров поставил специальные опыты, сопоставляя активность корней с количеством влаги в листьях. Вывод следующий: «В листьях лимона, привитого на трифолиате, дефицит влаги был в два раза выше, чем в листьях привитого на сеянцах апельсина, и в четыре раза выше, чем в листьях и корнях собственного растения. При недостатке влаги в листьях фотосинтез — образование углеводов — снижается, растение постепенно истощается и сбрасывает листья. Чтобы лимоны, привитые на трифолиате, хорошо росли, их нужно держать зимой в холодных комнатах, где в среднем температура держится в пределах 4–6 °C выше нуля, когда и крона, и корневая система находятся в периоде покоя и физиологически неактивны. Но тогда в таких комнатах жить невозможно…»