Дача. Что и как можно вырастить?

Банников Евгений

Сеют на глубину 1–2 см. Затем почву поливают теплой водой, ящики закрывают пленкой и ставят в темное, теплое (20–25 C) место. После появления всходов пленку снимают, ящики на 4–7 суток переставляют в более прохладное место (12–15 C). В дальнейшем температуру воздуха днем поддерживают 18–22 C, ночью – 15–16 C, если рассада вытягивается, надо уменьшить полив, снизить температуру воздуха до 12 C, затем спрыснуть рассаду раствором суперфосфата. Прекратить подкормку органическими и минеральными удобрениями, сыпать золу в почву.

Иногда семядольные листики при всходах вытягивают «шкурку» семян из почвы. Скорее всего это происходит из-за того, что семена посеяны слишком мелко (глубина заделки – 1 вместо 1,5–2 см).

За несколько дней до высадки рассады температуру в помещениях доводят до уровня, близкого

к наружной температуре. Первый раз рассаду подкармливают через 8—12 суток после пикировки (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата). При необходимости проводят еще подкормку через 8—12 суток. Рассаду за сутки до высадки обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают 5—10 июня (через 50–60 суток после посева семян), под пленочные укрытия – 15–20 мая. Чтобы предохранить высаженную рассаду от заморозков, нужно поставить дуги (в теплице, а в открытом грунте – двойную пленку) и покрыть их дополнительной пленкой. При заморозках хороший результат дает подогрев под пленкой простыми лампочками накаливания (3 шт. по 60 Вт на грядку 5–6 м), сверху пленку покрыть сшитыми полосами газет. Таким образом температуру воздуха можно будет поднять на 6–7 C. И рассада не замерзнет. При заморозках гряды полейте водой. Чтобы повысить морозостойкость помидоров, необходимо закаливать семена (закапывают их в снег на 3–4 ч), приучают рассаду за 2 недели до высадки к более низким температурам, вынося ее на балкон или улицу (постепенно увеличивая время нахождения на воздухе).

После высадки рассаду поливают не раньше чем через 10–12 дней, причем поливают не под корень, а отступив 5 см от стебля, не смачивая листьев водой. Полив дают в первой половине дня.

Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать.

Размещают томаты в открытом грунте вдали от посадок картофеля. Осенью на малоплодородных участках под перекопку вносят до 6 кг/м²органических удобрений. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения или используют их для подкормок. Для пленочных парников и теплиц почву так же готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом и перекапывая. Иногда грунт делают насыпным, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и др. В теплицах рассаду высаживают двустрочными лентами, р асстояние между растениями в ряду – 25–40 см. Через 10–12 суток после посадки растения подвязывают шпагатом.

О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают количество хлористого калия и мочевины.

Если цветение и плодоношение затягивается, исключают при подкормках азотные удобрения. При опадании цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

При опадании завязей подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной селитры или мочевины.

В течение всего периода продолжают пасынкование. В конце первого месяца прищипывают верхушки растений, чтобы приостановить их рост.

Чтобы защитить томаты от заболевания фитофторой, используют слабый раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) и 1 %-ю бордосскую жидкость или медно-мыльную эмульсию.

Приготовляют ее следующим образом: в теплой или дождевой воде растворяют 200 г хозяйственного или зеленого мыла. Отдельно в пол-литровую банку с водой вливают чайную ложку медного купороса, а затем смешивают с мыльным раствором.

Опрыскивают кусты один раз в неделю, желательно после дождя.

Плоды перед употреблением тщательно моют.

Томаты поливают обильно два раза в неделю. При нерегулярном поливе их плоды растрескиваются. То же может произойти и с морковью.

Через каждые 10 дней томаты рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями: раствором марганцовки малинового цвета или мочевиной, хлористым калием и суперфосфатом. Однако лучше всего чередовать водный раствор коровяка (1:10) и настой золы (1 стакан золы на 1 л воды).

Цветы осыпаются при очень высокой температуре (выше 3 °C в теплице), большой влажности или чрезвычайной сухости воздуха и почвы. Температура днем желательна около 22–25 C, ночью 18 C; днем теплицу хорошо проветривайте, создавая даже сквознячок. Помидоры –

культура самоопыляемая, пчелы и другие насекомые им не нужны. Но для улучшения опыления 1 раз в 3–4 дня постукивают по стеблю, чтобы тяжелая пыльца высыпалась на расположенные ниже цветки. Для избежания переопыления следите, чтобы кисть растений одного сорта не была расположена под кистью другого (сажайте реже). В открытом грунте переопыление наблюдается чаще. А махровые цветы появляются у растений некоторых сортов (определенный процент). Махровые цветы дают корявые плоды. Их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.

Чтобы получить плоды покрупнее, часть цветов в кисти выщипните. Но вообще-то крупноплодные сорта имеют только салатное назначение. К тому же и поспевают достаточно поздно. Чтобы помидоры не болели фитофторой и бурой пятнистостью, не следует сажать их после картофеля и перца, а также с этими культурами. Для профилактики поливайте раз в неделю почву розовой марганцовкой и посыпайте золой. За 2–8 дня до высадки рассаду опрысните борной кислотой (1,5 г порошка на 3 л воды) и медным купоросом (3 г на 3 л), разведя их в горячей воде. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, опрысните растения 1 %-м раствором бордосской жидкости, хлорокисьо меди или медным купоросом (40–60 г на 10 л воды). Можно опрыскивать и настоем чеснока (1,5–2 стакана чеснока пропустить через мясорубку, разбавить горячей водой, положить несколько крупинок марганцовки, долить до 10 л, перемешать, не настаивая, процедить и использовать). Все обработки от фитофтороза повторять через 5–7 дней (всего 4 обработки). Полезно растение опрыскивать и настоем золы (200–300 г на 10 л), почву поливать раз в 10–15 дней настоем суперфосфата (40–50 г/10 л). Кусты помидоров в открытом грунте в конце июля – начале августа на ночь укрывайте пленкой. Если замечен фитофтороз (бурые листья, коричневые сухие пятна на плодах), все плоды срочно соберите. Вырежьте больные места и уничтожьте их, остальное засолите, так как плоды не могут храниться. А все здоровые крупные плоды в металлической сетке для яиц или в марлевом мешочке опустите в горячую воду с температурой 6 °C на 1 мин, хорошо просушите и положите в теплое место на дозаривание.

В первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками и прищипните верхушку после четвертой кисти, а созревающие плоды поверните к солнцу. Под кисти низкорослых растений подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние желтеющие листья. На стебле сделайте сквозной продольный разрез длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы и раздвиньте его деревянной палочкой.

Кроме того, чтобы ускорить созревание плодов, надорвите корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате мельчайшие активные корешки оборвутся, уменьшится поступление питательных элементов из почвы в растение и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За 7—10 дней до окончания вегетации следует прекратить поливы.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25 C. При температуре 12 C дозревание значительно замедляется, при 1 °C и ниже многие плоды загнивают.

Томаты уложите на попки или в ящики в два-три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте из них красные плоды.

Перец

Перец – теплотребовательная культура. Минимальная температура прорастания семян составляет 10–12 C. Лучшая температура для роста и развития растений перца – 18–25 C. При температуре выше 35 C отмечаются угнетение растений и опадание бутонов и цветков.

Перец более засухоустойчив, чем капуста, огурец и другие овощные культуры. Однако он хорошо отзывается на поливы усилением роста и повышением урожайности.

Как выходец из южных широт, перец требует хорошего освещения, на затененных участках хорошего урожая не получают.