Домашний мастер

Для кладки перегородок и ремонта кирпичных стен, помимо растворов, применяются кирпич и пустотелые блоки различных видов. На малых объектах и при небольшом ремонте обычно используют строительный кирпич, размеры которого составляют 250x120x65 мм. Длинная сторона кирпича носит популярное название «ложок», короткая – «тычок». Для кладки в конце стен, при привязке кладки к существующей стене или при заделывании отверстий в стенах применяют половинки (в том числе продольные), четвертные и трехчетвертные кирпичи. Обкалывание кирпича для получения кусков требуемого размера производится молотком-кирочкой. Иногда используется пустотелый кирпич с продольными или поперечными пустотами.

Такой кирпич легче сплошного, поэтому его целесообразно применять там, где вес стены должен быть как можно меньше (например при кладке перегородок или обделке ванны).

Кирпичная кладка состоит из укладываемых рядами кирпичей, стыки между которыми заполнены раствором. Стены могут иметь различную толщину, например в полкирпича, в один кирпич и даже в два или три кирпича. Толщина стены зависит от многих факторов: требуемой прочности стены, климатических условий (от толщины наружной стены зависит, насколько хорошо она будет предохранять помещение от влияния изменений наружной температуры) и, наконец, от грунтовых условий.

Основные принципы кладки стен из кирпича и пустотелых блоков сводятся к следующему:

– ряды кирпича следует укладывать один на другой на слое раствора толщиной не менее 1 см;

– вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов кладки не должны совпадать, а должны быть смещены на 1/2 или 1/4 кирпича;

– во время кладки стены необходимо с помощью уровня и отвеса проверять горизонтальность и вертикальность возводимой стены.

Кроме обычного глиняного кирпича применяется также силикатный кирпич и пустотелые блоки, изготовленные, например, из шлакобетона, гравийного бетона, гипса и т. п. Силикатный кирпич, блоки из шлакобетона и гипса не следует применять при строительстве фундаментов и стен подвалов, поскольку они чувствительны к переувлажнению, а также для кладки дымоходов, поскольку они быстро теряют прочность и разрушаются.

Трещины в стенах над дверными и оконными проемами можно устранить путем усиления перемычки стальными или железобетонными балками. Для этого в стене пробивают гнездо, а затем стальную или железобетонную балку устанавливают сначала с одной стороны, обделывают кирпичом и оштукатуривают, а затем проделывают ту же операцию с другой стороны стены.

Мелкий ремонт стен, т. е. заделку небольших отверстий, трещин или щелей в кладке, выполняют следующим образом: с помощью зубила отверстие очищают от старого раствора и штукатурки. Молотком расширяют отверстие так, чтобы придать ему правильную форму, углубление смачивают водой с помощью кисти, набрасывают в гнездо цементно-известковый раствор и закладывают соответствующий по величине новый элемент (кирпич, блок) того же вида, из которого выполнена стена. Затем снимают «выдавленный» из швов излишний раствор и разравнивают поверхность стены. Более крупные отверстия, например после ликвидации дверей, окон, ниш и т. п., закладывают кирпичом, выравнивая плоскость новой кладки со старой без штукатурки. Если приходится заделывать большие проемы (шириной более 1,5 м и высотой более 2 м), то в стене, с которой будет соединяться новая кладка, необходимо проделать гнезда (так называемые штрабы) через каждые три или четыре ряда кирпича, чтобы связать новую кладку со старой.

После заделки отверстий стены оштукатуривают; если вся стена, в которой заделано отверстие, не оштукатурена, то кладку следует осуществить как можно тщательнее, чтобы новая часть стены не отличалась по виду от старой. При производстве работ следует обратить внимание на подбор похожего кирпича и на одинаковую толщину швов. В случае выпадения старого раствора из швов его следует удалить на глубину 1,5–1 см, очистить шов от пыли, промыть водой и нанести новый раствор, придав шву соответствующий профиль.

В случае полной замены окон или дверей необходимо дверные и оконные коробки установить в проемах так, чтобы они прочно были закреплены в стене, а в наружных стенах обеспечивали бы хорошую теплоизоляцию. В толстых стенах (толщиной более полкирпича, т. е. 12 см) коробки прикрепляются к деревянным бобышкам, установленным в стену во время кладки. При установке коробок в старых стенах необходимо сначала пробить гнезда, в которые вставить деревянные бобышки и прочно связать их с кирпичной кладкой соответствующим раствором. К установленным бобышкам коробки крепятся длинными гвоздями. Вместо бобышек можно применять стальные анкера, заранее вбитые одним концом в коробку, которые вместе с коробкой закрепляются в стене во время кладки. Затем анкера перекрывают рейкой, так называемым наличником. Толщина дверных коробок в перегородке должна быть равна толщине перегородки, включая двустороннюю штукатурку. Места примыкания коробки к штукатурке прикрываются наличником, прибиваемым к коробке.

Дом следует всеми средствами защищать от излишней влаги. От атмосферных осадков защищает правильное устройство кровли, водосточных желобов и труб. Вода в здание может проникать также через фундамент из грунта. Поэтому очень важно правильно выполнить гидроизоляцию фундаментов. Способы гидроизоляции зависят от наличия или отсутствия подвалов в здании. Горизонтальная гидроизоляция осуществляется с помощью укладки двух слоев рубероида или толя на мастике. Толь следует укладывать внахлест. Вертикальная гидроизоляция обеспечивается цементным раствором и слоем мастики; вместо мастики можно также использовать водонепроницаемый цемент.

Гидроизоляционные работы следует выполнять очень тщательно, иначе здание будет отсыревать. При обнаружении протечек (например, в подвале) следует в этом месте снаружи обнажить стену, тщательно ее очистить, высушить и восстановить вертикальную изоляцию, смазывая место протечки и соседние участки горячей мастикой. Труднее исправлять трещины и пробоины в горизонтальной гидроизоляции, поэтому здесь требуется консультация специалистов. Следует обратить внимание на то, что отсыревание стены может быть вызвано неправильной установкой желоба, водосточной трубы или неправильной кладкой цоколя здания. Цоколь высотой не менее 60 см должен быть сложен из материалов, не впитывающих воду, таких как террацо, водонепроницаемый бетон, природный камень и т. п.

Появление в жилище домового грибка представляет опасность для здоровья людей, особенно детей. Систематические головные боли, заболевания суставов и дыхательных путей, а также плохое самочувствие – вот наиболее характерные симптомы болезней людей, в жилище которых появился домовой грибок.

О наличии грибка в доме свидетельствует повышенная влажность деревянных элементов, постоянный неприятный запах гниения, появление на штукатурке стен влажных пятен с характерными выцветами, вздутий и, наконец, отслоение штукатурки. На деревянных элементах появляются пятна коричневого цвета, которые через некоторое время темнеют и растрескиваются, а в деревянном полу грибок вызывает выпучивание или, наоборот, западание. Таким образом, если в доме чувствуется характерный запах гниения, а пол западает, необходимо в этом месте вскрыть доски пола и проверить наличие грибка на нижней поверхности досок и на лагах, по которым они настелены. Если с нижней стороны дерево прогнило и растрескалось, то это свидетельствует о поражении пола домовым грибком. Не следует думать, что от грибка можно избавиться только путем замены пораженных досок. Микроскопические мицеллы грибка распространяются по всей поверхности пола, и, хотя на других досках характерные повреждения еще могут быть не заметны, это значит, что грибком заражено все помещение. Поэтому в помещении следует снять весь пол, доски и лаги. Пораженные доски следует уничтожить (лучше всего сжечь), а целые вновь пропитать противогрибковым средством согласно инструкции, приведенной на упаковке. Домовой грибок часто поражает деревянные стены здания, особенно в местах, прилегающих к фундаменту, где вследствие недостаточной гидроизоляции деревянная конструкция быстро увлажняется. Подобному поражению подвергаются и незащищенные концы балок перекрытия в их гнездах, а также элементы крыш (стропила и пр.), особенно в местах протечек. Поэтому необходимо постоянно наблюдать за состоянием всех деревянных конструкций в здании. Не менее важным является и регулярное проветривание сырых помещений.

При обнаружении грибка на штукатурке необходимо ее сбить на площади, несколько превышающей заметные пятна. После обнажения кладки стены необходимо выбить на глубину 2–3 см раствор между кирпичами. Всю обнаженную часть стены нужно тщательно просушить (например, с помощью электролампы или электрообогревателя) и пропитать противогрибковым средством. В новый штукатурный раствор следует добавить 2 % (по весу) противогрибкового средства. Все полученные в результате разборки органические части лучше всего сжечь, а щебень, кирпичный бой и т. п., пораженные грибком, закопать в землю на глубину 1 м.