Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников
Шрифт:
Обрезка крыжовника – достаточно простая процедура. Во время посадки саженца коротко обрезают все разветвления. На сильных побегах оставляют по 4 почки, слабые побеги обрезают, оставляя лишь по 2 почки. Совсем слабые побеги вырезают до основания, так как от них вряд ли будет прок.
На 2-й год после посадки оставляют из числа хорошо развитых прикорневых побегов примерно 3–5 нулевых веток, самых сильных и удачно расположенных. Все остальные побеги удаляют без доли сомнений. Верхушки у оставленных веток обрезают до здоровой древесины, обычно эти верхушки не вызревают.
На следующий год число нулевых веток удвоится, что позволяет пополнять куст все новыми ветками, не забывая о прореживании. Куст тщательно прореживают, удаляя слабые ветви, а также неудачно расположенные,
К началу плодоношения сформированный куст крыжовника должен иметь по 10–16 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в своем лучшем возрасте – до 20–25 разновозрастных ветвей. Формирующую обрезку следует продолжать и в последующем.
Легкое частичное омолаживание скелетных ветвей можно применить к хорошо плодоносящим кустам зрелого возраста. В этих целях окончания скелетных ветвей, имеющие ослабевший прирост, устаревшие плодовые веточки, срезают до предыдущего сильного бокового ответвления. Сильно поникшие ветки обрезают над той почкой, которая направлена вверх или в нужном направлении. Если на ветке имеется хороший побег, то ветку укорачивают на его длину. Произведенное омолаживание активизирует на оставшейся части скелетной ветки приросты, формируются новые плодовые веточки, повышается урожайность. Омолаживание скелетной ветви можно повторять многократно, удлиняя ее продуктивный период жизни.
Формирующая обрезка обязательно нужна здоровому, но давно запущенному крыжовнику. Обычно такой куст сильно загущен прикорневыми побегами, верхушки его поникающих ветвей, опустившись до земли, уже укоренились. Прежде всего, ранней весной ради обновления запущенного куста удаляют все прикорневые побеги, укорачивают все поникающие ветви и прореживают ветви, чтобы облегчить снятие ягод. После проведенной обрезки куст начнет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. После завершения плодоношения сразу же удаляют эти приросты, чтобы активизировать образование молодых побегов.
Старые кусты ценных сортов или загущенных растений подвергают омолаживающей обрезке скелетных ветвей. Осенью срезают на уровне почвы не менее половины ветвей старше 7–8 лет. Все старые ветки выделяются темным цветом, они сильно искривлены вниз и слабо плодоносят. Следующей осенью удаляют остальные старые ветви и приступают к формированию омоложенного куста, не забывая прореживать нулевые побеги, загущающие куст.
Крыжовник можно формировать на штамбе, в результате получается куст, удобный для ухода и красивый по форме. Штамбовая форма куста крыжовника существенно облегчает сбор урожая с колючих форм крыжовника, позволяет удобнее и быстрее проводить формирующую обрезку. Для того чтобы сформировать растение на штамбе, нужно оставить на кусте только одну вертикально растущую ветку (рис. 46).
Рис. 46. Штамбовая форма куста крыжовника
Все действия по обрезке растения при выращивании крыжовника в штамбовой форме должны быть направлены на создание и поддержание особой конфигурации кроны. Она должны быть округлой, с немного свисающими разновозрастными ветвями. Обычно штамбовый крыжовник, приобретенный в питомнике, имеет в кроне от 3-х до 6-ти ветвей. Центральную ветвь нужно укоротить до минимально возможного размера, остальные ветви обрезать еще сильнее. Благодаря этому, крона приобретет округлую форму. Она достигнет нормальных размеров к 4–5-ти годам. Далее обрезку кроны можно свести к удалению самых старых ветвей, однолетний прирост на старых ветвях в этот период уже можно не укорачивать.
Крыжовник можно успешно выращивать на проволочных шпалерах. Шпалерная форма очень декоративна, обеспечивает высокое качество ягод, удобна для ухода и сбора ягод. Для этой цели выбирают кусты, имеющие не менее 4-х ветвей, которые снизу могут отходить от одного корня. Растения при посадке размещают в плоскости шпалеры на расстоянии 1–1,2 м одно от другого. Кусты располагают веерообразно, каждый из них подвязывают к нижней проволоке шпалеры, после чего направляют их рост вертикально.
Формирующую обрезку совершают осенью, по окончании вегетации, или ранней весной, до ее начала. В первый год сводят обрезку к укорачиванию всех ветвей, расположенных близко к поверхности почвы.
Из побегов, которые отросли в течение лета, отбирают самые сильные (не более 3–5 штук), подвязывают их к проволоке и слегка укорачивают. Все остальные побеги удаляют.
На следующий год, ранней весной, не укорачивая, подвязывают оставленные ветви ко второй снизу проволоке. Сильно отросшие боковые разветвления укорачивают так, чтобы общая ширина шпалеры была не более 1 м.
По прошествии 6–7 лет омолаживают шпалерный куст путем обрезки старых ветвей, которые заменяют однолетними побегами, как при обычном формировании куста. Те молодые побеги, которые ежегодно отрастают из корневой шейки, следует удалять.Формировка куста черной смородины
Формирование куста черной смородины определяется особенностями его постепенного роста. Вначале из прикорневых почек, которые находятся в зоне корневой шейки у поверхности почвы, отрастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, их число зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Именно прикорневые побеги служат первоосновой формируемого куста. Его формирование происходит нормально, когда имеется достаточный выбор побегов возобновления, поскольку для скелетных ветвей следует отбирать только здоровые и хорошо развитые однолетние прикорневые побеги. На 2-й год эти побеги сами начинают ветвиться, образуя однолетние побеги первого порядка. Еще через год уже побеги первого порядка образуют новые побеги второго порядка. На кусте черной смородины может быть 3–4 таких порядка ветвления, поэтому он состоит из ветвей различного возраста – до 10–12 ветвей на куст в первые годы жизни растения. Обычно самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3–4-х лет, а стареющий куст резко утрачивает способность формировать прикорневые побеги.
Цветочные почки черной смородины обычно смешанного характера, они образуются на однолетней древесине тех приростов, которые выросли в предшествующем сезоне. Почки дают начало и цветкам, и вегетативным образованиям – это побеги замещения в виде плодовых веточек. Некоторая часть урожая образуется именно на плодовых веточках, хотя они недолговечны и отмирают после 2–3-х плодоношений. В силу этих особенностей черной смородины, максимальный урожай ягод хорошего качества можно ожидать на приростах первого и второго порядков ветвления длиной около 30–40 см. По мере отмирания, длина этих приростов уменьшается, объем урожая еще может быть высоким, но качество ягод заметно ухудшается.
Формировочную обрезку куста черной смородины следует производить для улучшения его формы и постоянного освежения растения, а также для того, чтобы куст не загущался излишне. Формировку растений нужно выполнять исходя из их состояния, сортовых особенностей роста и плодоношения. Некоторые сорта дают очень много нулевых побегов, другие – слишком мало, у третьих сортов бывает среднее количество побегов. Сорта также различаются и по ветвлению побегов. На ветках одних возникает много боковых разветвлений, другие очень скупо образуют ответвления, тогда как третьи образуют умеренное число боковых разветвлений.
Лучший срок обрезки куста – весна, период до распускания почек. Но этот срок краток, так как почки черной смородины распускаются очень рано. Поэтому обрезку лучше всего провести в 2 этапа: основную работу выполнить поздней осенью, а ранней весной обрезать подмерзшие или поломанные за зиму верхушки веток. Верхушки нулевых веток черной смородины нужно обрезать, учитывая сортовую особенность их ветвления. Можно всю обрезку выполнить весной, но в условиях климата Средней полосы это даст несколько худший результат, чем осенью. Летом черную смородину обрезать не надо.