Гараж. Строим своими руками
Шрифт:
Поскольку штукатурка плохо держится на деревянных поверхностях, их обивают дранкой или специальными щитами. Для усиления теплоизоляции перед обивкой поверхности защищают теплоизоляционным материалом.
Чтобы определить толщину штукатурного слоя, нужно выполнить процедуру провешивания стен и потолков. Для этого в верхней части стены на расстоянии 30 см от каждого угла (по горизонтали) вбивают по гвоздю так, чтобы шляпки гвоздей выступали на толщину штукатурки. Со шляпок этих гвоздей опускают отвес на расстояние 30 см (по горизонтали) от пола, где забивают два гвоздя. Протянув шнур по диагоналям и горизонталям, определяют толщину
По линии шнуров забивают промежуточные гвозди, уровнем выравнивают шляпки гвоздей в одной плоскости. Вокруг гвоздей из штукатурного раствора формируют «марки» диаметром 8–9 см на 3–5 мм выше шляпок. Когда штукатурный раствор схватится, его срезают до уровня шляпок гвоздей. Порядок установки марок или обустройства маяков зависит от материала поверхности. Если поверхность под штукатурку выполнена из бетона, в который нельзя вбить гвоздь, то используют полые алебастровые марки в виде усеченной пирамиды с основанием 5 x 5 см. Для создания маяков можно также применять инвентарные деревянные правила сечением 3 x 4 или 4 x 4 см, прикрепляя их к основанию раствором.
Рис. 11.1. Схема провешивания стен отвесом: 1–12 — гвозди; 13 — маяк; 14 — правило; 15 — марки
Нанесение штукатурки. По технологии следует штукатурить сверху вниз. На практике чаще штукатурят снизу вверх. Первоначально наносят обрызг и грунт, ориентируясь на маяки. Нужно учитывать, что этот подготовительный слой по своей прочности не может быть ниже, чем накрывочный (рис. 11.2).
Толщина обрызга по дереву должна быть не ниже 9 мм, по бетонным, кирпичным и каменным поверхностям — 5 мм. Грунт — не тоньше 7 мм при растворе, содержащем известь, и 5 мм — при цементном. Перед оштукатуриванием поверхность нужно увлажнить для лучшего сцепления обрызга.
После выравнивания подготовительный слой уплотняют и «волной» наносят горизонтальные борозды. Глубина этих борозд должна составлять 4 мм, а расстояние между ними — 2,5 см. Затем 2–3 раза в день на протяжении недели первый слой увлажняют и выдерживают от 7 до 12 дней.
Рис. 11.2. Виды штукатурки: а — простая; б — улучшенная; в — высококачественная; 1 — основание; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка
Перед нанесением последнего (накрывочного) слоя штукатурный раствор рекомендуется процедить через сетку со стороной ячейки 1 мм. При механизированной штукатурке стен используют форсунку, при оштукатуривании своими руками делают это кельмой с сокола или ковшом. Разглаживание производят штукатурно-затирочными машинами или гладилками со шпатлеванием. Накрывочный слой не должен быть толще 2 мм.
При нанесении слоев известковую смесь наносят после того, как побелеет предыдущий слой, остальные растворы — после схватывания предшествующего.
Металлические балки армируют сеткой, а перед оштукатуриванием на них наносят слой бетона. Не нужно разглаживать цементную штукатурку металлической гладилкой, потому что тогда на поверхности штукатурки образуется цементный слой, который усаживается заметнее, чем внутренние слои.
При выполнении штукатурных работ (рис. 11.3, 11.4) емкость с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены. В левой руке держат сокол, в правой — кельму. Один конец сокола нужно положить на борт емкости с раствором, а другой приподнять немного выше. Если раствор жидкий, держите сокол горизонтально.
Рис. 11.3. Разравнивание раствора полутерком
Возьмите кельмой порцию раствора и уложите ее сначала на поднятую, а затем на нижнюю часть сокола. Подойдите к намеченному месту стены, возьмите кельмой порцию раствора и бросьте его на поверхность стены. Держите сокол немного наклонно, следите, чтобы раствор не стекал и не падал на пол.
Бросок кельмой выполняется кистью руки. Не нужно делать сильный взмах. Остановите движение руки у стены, чтобы не разбрызгать раствор. Удобнее всего наносить раствор слева направо. Разровняйте раствор на стене соколом или полутерком.
Раствор можно намазать прямо с сокола. При этом обычно его слой одновременно разравнивают, используя полутерок, который нужно приставить к поверхности со штукатурным раствором, затем поднять верхнее ребро и с нажимом вести по стене снизу вверх, а по потолку — на себя.
Ровность штукатурки проверяют правилом, прикладывая его к штукатурке во всех направлениях. В местах неровностей раствор наносят повторно.
Завершающие этапы штукатурных работ — накрывка и затирка (см. рис. 11.4). Раствор накрывки можно намазывать прямо с сокола тонкими слоями.
Рис. 11.4. Затирка штукатурки: а — вкруговую; б — вразгонку
Для затирки берут терку, которую плотно прижимают к поверхности штукатурки и которой выполняют круговые движения против часовой стрелки, срезая неровности ребром. В местах с выпуклой поверхностью на терку нужно нажимать сильнее, с вогнутой — слабее. В итоге должна получиться ровная, гладкая поверхность, без следов потеков раствора и вдавливаний инструмента.
Для защиты штукатурки от растрескивания пользуются армирующими сетками и лентами. Наилучшими считаются лавсановые (50 г/м2) сетки, сетки из стекловолокна или на базальтовой основе. Их укладывают методом втапливания на глубину 5 мм. Размер ячейки сетки должен быть не менее 5 x 5 мм. Полотна кладут внахлест, заводя друг на друга минимум на 10 см. Поверх сетки наносят завершающий слой штукатурки.
Поверхность можно отделать методом облицовки сухой штукатуркой. В настоящее время в продаже есть несколько видов листовой штукатурки: гипсовые плиты, древесно-волокнистые плиты (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые плиты (88–90 % гипса и 10–12 % бумажного волокна).