Голуби
Шрифт:
Разведение диких голубей
Первое важное условие для успешного разведения диких голубей — это правильный и удачный подбор пары . Если даже приобретена пара диких голубей, еще не значит, что она будет стремиться к размножению. Пару подбирать следует задолго до начала гнездового сезона, т. е. поздней осенью. В это время у молодых птиц появляются половые признаки. К моменту, когда надо будет выводить птенцов, пара начнет строить гнездо и будет готова.
При подборе пары диких голубей важно четко установить пол приобретенных птиц. По внешним признакам у большинства голубей трудно различить пол. Одним из отличительных половых признаков является сравнение голов птиц, а именно лобной части. Лоб у самцов более высокий, чем у самок. Кроме того, у самцов тело более крепкое, а шея более мощная. Также следует понаблюдать за поведением птиц, и можно будет определить однополая пара или нет.
В период размножения самцы диких голубей начинают токовать, а в остальное время не издают никаких звуков. Очень важно при подборе пары для разведения обратить внимание на чистоту вида или породы. Перед покупкой обязательно нужно знать точное описание оперения вида или породы, его размеры, особенности содержания и кормления. Для того чтобы не спаривать самку и самца, которые происходят от одних родителей, необходимо знать родословную приобретенной пары, так как у родственных пар молодняк, как правило, слабый, подвержен различным заболеваниям и даже бесплодный.
При разведение редких пород трудно подобрать не близкородственную пару, но в таком случае следует делать строгую выбраковку молодняка. Немаловажно и состояние птицы на момент покупки. У здоровой птицы оперение гладкое, с глянцевым блеском, перья плотно прилегают к телу, глаза должны быть блестящими и живыми, хороший аппетит, подвижность. Не стоит приобретать для разведения птиц с внешними дефектами — искривленным клювом, кривыми ногами или ненормально лежащими крыльями. Такие внешние недостатки говорят о том, что птицу неправильно содержали и на роль производителя чистой и полноценной породы она не годится. Большое значение имеет и возраст голубя, так как молодые птицы легко и быстро привыкают к новым условиям и от них можно быстрее получить потомство. Старые птицы могут оказаться бесплодными.
Приступая к размножению голуби должны быть хорошо упитанными, но не жирными. У ожиревших самок могут быть неоплодотворенные яйца, затруднение кладки, кроме того, птицы даже могут погибнуть при снесении яиц. Худые и ослабевшие птицы плохо сидят на яйцах, им может не хватить сил выкормить птенцов.
Очень молодых птиц не желательно допускать к размножению. Крупные виды голубей участвуют в размножении в возрасте от 2 лет. Голуби мелких видов — в возрасте старше года.
В период размножения голубей лучше всего содержать парами. ПриПодготовка к гнездовому периоду
Очень важно правильно подобрать гнездо и обустроить его так, чтобы паре было удобно высиживать и кормить птенцов. Гнездовое сооружение подбирается в соответствии с видом голубей. Старое гнездо необходимо предварительно продезинфицировать и просушить, наполнить свежей подстилкой.
Большинству диких голубей для строительства гнезда необходимы кустарник или деревья, также они могут занимать брошенные гнезда других птиц.
Есть виды голубей, которые строят гнезда на земле, в дуплах деревьев или расщелинах скал, в таком случае следует предоставлять им такие же условия в вольере (рис. 71, а, б).
В открытом вольере нужно создавать соответствующий ландшафт, максимально приближенный к естественной среде обитания. В таком случае птицы легко и быстро привыкают и выводят потомство.
В комнатном вольере, где сложно создать нужный ландшафт, следует применять соответствующие гнездовые сооружения. Для видов, которые гнездятся на деревьях, можно использовать сплетенные из прутьев или проволоки гнезда, которые птицы самостоятельно оборудуют — покроют пухом, листьями, травой и прочим природным материалом (рис. 72, а — в).
В некоторых случаях можно применять в качестве гнезда деревянные ящики с низкими бортиками. Углы ящиков необходимо заполнить смесью гипса и древесных опилок, для того чтобы яйца не находились возле бортиков. Размер ящика подбирается в зависимости от величины птицы, бортик должен быть высотой до 7 см. Многие дикие голуби охотно используют, выточенные из дерева гнезда, которые часто применяют при разведении домашних голубей.
Голубям, которые в естественных условиях устраивают гнезда в расщелинах скал или дуплах деревьев, подойдут гнездовые ящики закрытого типа (скворечники). Для начала птицы должны обосноваться и принять гнездо, а только после этого начнут его обживать. Для обустройства гнезда желательно положить в него строительный материал — листья, прутики, траву. Пара в таком случае соорудит подстилку так, как ей нужно.
В основном гнездовье представляет собой рыхлую и простую постройку. Для крупных и средних голубей в качестве строительного материала пригодятся луговое сено, солома, тонкие веточки длиной до 15 см. Для мелких видов голубей подойдет высушенная на корню тонкая трава, ивовые и березовые прутики. Некоторые голуби самостоятельно добывают материал для обустройства и постройки гнезда в виде сухих или зеленых листьев.
Гнездовой период
Гнездовой период у птиц начинается, когда день значительно увеличивается, т. е. в марте-апреле. Обустройством и строительством гнезда занимается самка, а самец приносит ей необходимый материал. Удачно подобранная пара сразу приступает к постройке гнезда. Дикие голуби откладывают яйца в первой половине дня, иногда вечером. К высиживанию приступают сразу, как только в кладке появилось первое яйцо. В соответствии с порядком снесения яиц появляются и птенцы.
Больший период насиживания приходится на самку, но в процессе участвуют обе птицы, причем подменяют друг друга в соответствии с четким графиком. Мелкие виды голубей меняют друг друга по несколько раз в день. Самки некоторых видов сидят на яйцах всю ночь и до полудня.
От вида голубей зависит продолжительность насиживания кладки. К примеру, венценосные голуби сидят на яйцах около месяца, фазановые голуби — около 3 недель. В период насиживания и выкармливания птенцов голуби, как правило, очень чувствительны к внешним раздражителям, поэтому не стоит беспокоить птиц. Во время насиживания и кормления птенцов многие голубиные пары бывают очень капризны и даже могут бросить кладку и птенцов. К таким относятся кровавые голуби. Смеющиеся голуби, бриллиантовые горлицы более спокойные. Им даже можно подложить яйца других голубей, и они при этом будут продолжать сидеть на кладке. В таком случае птица на некоторое время может покинуть гнездо, но потом обязательно вернется. Бронзовокрылые голуби, малые кольчатые горлицы мало реагируют на раздражители, но стоит соблюдать осторожность. Гнездо следует осматривать только тогда, когда там нет птиц, а в остальное время лучше не подходить и не тревожить самку или самца. После снесения пары яиц у голубей инстинкт насиживания развивается в полной мере.
У голубей температура насиживания яиц довольно высокая. Так, на верхней поверхности она составляет 40 °C, а на нижней — 37 °C. Следует учитывать, что молодые голуби могут бросить свою первую кладку, а вторую уже насиживают полностью. Слишком старые птицы также могут плохо сидеть на яйцах, в таком случае их лучше выбраковывать.
Выращивание птенцов
Если за птицами в период насиживания был правильный уход, то вылупление птенцов происходит легко и без осложнений. Выброшенная из гнезда скорлупа свидетельствует о благополучном появлении птенцов. Первое время питанием для маленьких голубят является зобное «молочко». Продолжительность такого кормления зависит от вида птицы. Для того чтобы получить порцию корма, птенец засовывает свой клювик в клюв родителя довольно глубоко. Клюв у птенца широкий и мягкий, поэтому он легко добирается до источника корма.
Родители часто одновременно кормят птенцов. Движения родителей во время кормления птенцов вначале плавные, а чем они старше, тем сильнее становятся отрыгивающие движения. С более сильными толчками в клюв молодняка попадает все меньше зобного «молочка» и больше непереваренной пищи. Таким образом птенцы привыкают к обычному корму и переходят на питание более твердой пищей.
В период выкармливания птенцов питание диких голубей должно быть более полноценным и разнообразным, свойственным данному виду. К зерновому корму обычно добавляют живой корм в виде мучных червей, личинок и куколок насекомых. Также следует включать и мягкий корм — каши, размоченный в молоке белый хлеб, творог, сваренные вкрутую яйца. Составляя рацион в такой период, следует вносить в него витамины и минеральные добавки, так как все птенцы склонны к рахиту и чувствительны к отсутствию или недостатку витаминов и минеральных веществ в питании. Постепенно у птенцов начинает появляться оперение, сначала видны «пенечки» перьев, затем из них появляются маховые перья, а потом все остальные. К моменту выхода из гнезда молодые птицы имеют коротенький хвостик и обладают способностью к полету.
Содержание молодняка
До того как покинуть гнездо, молодняк еще недостаточно самостоятелен в поисках корма, поэтому рекомендуется за ним следить, так как без помощи родителей они могут ослабнуть и даже погибнуть. В это время следует давать достаточное количество корма, чтобы родителям хватало для кормления подросших птенцов. Покинув гнездо, молодняк становится самостоятельным уже через 2–3 недели. Как только молодые птицы научатся самостоятельно добывать корм, их нужно отсадить от родителей. Очень часто молодняк не берет корм из кормушки, поэтому следует расставлять его в нескольких местах, а также рассыпать по полу клетки. Молодняк часто начинает ссориться, эти ссоры безвредны, но за некоторыми видами следует наблюдать, чтобы исключить повреждения.
Обычно после того, как первый выводок покинул гнездо, пара начинает снова обустраивать гнездо и готовиться ко второй кладке. Чаще всего самец становится инициатором вторичной кладки, поэтому его нужно отловить и отсадить отдельно от птенцов, пока самка не доведет птенцов до полной самостоятельности.
Молодые птицы очень чувствительны к сырости и сквознякам, поэтому часто подвержены простудным заболеваниям. Следует содержать их в просторном вольере так, чтобы они могли свободно летать. В период роста и до наступления половой зрелости молодняк потребляет больше корма, чем взрослые птицы. Их следует обильно кормить, включать в рацион витамины и минеральные вещества, необходимые для роста и образования полноценного оперения. Выводок может погибнуть, если родители бросят его в период выкармливания. Чтобы спасти птенцов от гибели, можно посадить осиротевших птенцов к приемным родителям. Признанной и установленной «нянькой» является смеющийся голубь, который способен принять и выкормить сироток. Также пригодны в качестве приемных родителей сенегальский и хохлатый голуби, плачущая, пятнистая и бриллиантовая горлицы. Выбирая приемных родителей для брошенных или осиротевших птенцов, следует учитывать их биологические особенности, некоторые виды могут выкормить обычные домашние голуби, а мелкие и экзотические виды лучше всего подкладывать к таким же мелким видам.
Следует иметь несколько пар голубей при разведении, чтобы в случае необходимости была возможность спасти птенцов. В одном вольере не рекомендуется содержать «нянек» и пары с выводками, желательно сделать отдельные клетки размером 70 × 60 × 50 см. Птенцы некоторых видов голубей рано покидают гнездо, при этом еще плохо летают и могут повредить себе ноги при выпадении из высокого гнезда. Дикие голуби, которых выкормили приемные родители, сохраняют все свои биологические черты и особенности.
Если яйца подкладывают «нянькам», то следует учитывать сроки их вылупления, зависящие от вида голубей. Если «подкидыши» появятся раньше на 4 дня и более, то у приемных родителей еще может и не быть зобного «молочка», и тогда птенцы могут погибнуть. Размеры и возраст птенцов, которых подсадили к приемным родителям, должны примерно совпадать с размерами птенцов новых родителей, разница в возрасте не должна быть более 3–4 дней.Разведение домашних голубей
Домашние голуби, так же как и их дикие собратья, живут парами. Они соединяются в пару на всю жизнь, но вынужденную смену партнера переносят легко. Домашние голуби, как правило, содержатся стаей в голубятне, иногда в вольере.
Для голубей очень важен контакт с себе подобными, в стае и голубятне между ними возникают определенные отношения: они вместе пьют воду, кормятся, купаются, занимают места на ночлег. Пространство в голубятне поделено парами на гнездовые участки, самцы активно защищают их. Любителям-голубеводам следует понаблюдать за тем, какая пара и где облюбовала себе гнездовой участок, для того чтобы определить нейтральную зону, где могли бы отдыхать молодые особи и птицы низшие по рангу.
Подготовка к гнездовому периоду
В конце зимы необходимо провести в голубятне дезинфекцию и генеральную уборку. Для этого следует выбрать ясный и солнечный день, чтобы можно было выпустить голубей на прогулку или же отсадить их в садки. Помещение следует тщательно вычистить и просушить. Затем в голубятне размещают специальные паровочные ящики или другой инвентарь, пригодный для создания гнезда. Будущие гнезда также необходимо обработать.
Гнезд для пар должно быть немного больше, чем количество пар в голубятне, для того чтобы птицы свободно могли выбрать подходящее место, исключить ссоры в борьбе за одно место. Важно правильно расставить паровочные ящики. Их нужно размещать на максимальном расстоянии друг от друга, чтобы птицы запомнили свои места и могли ориентироваться в помещении. Ящики нельзя размещать подряд, так как птицы могут перепутать гнезда. Удобнее для птиц будет, если ящики разместят на стеллажах (рис. 73) один над другим.
Можно окрасить ящики в разные цвета и пронумеровать. В ящики кладут подстилку из сена или соломы, для того чтобы голуби могли свить гнезда. Когда гнезда готовы, под них рекомендуется насыпать золу или пиретрум. Расположение ящиков не следует менять до конца гнездового периода.
После того как птицы спарятся, паровочные ящики превращают в гнездовые. В каждый ящик ставят по одному готовому гнезду из дерева, прутиков или гипса, причем в одном оно стоит справа, а в другом — слева (рис. 74 а, б).
Таким образом птицы будут лучше ориентироваться в поисках своего гнезда. Если голубятня маленькая, то гнезда ставятся прямо на стеллажи, но между ними следует установить перегородки. Также можно соорудить небольшие полочки на стенах голубятни, снабдив их бортиками высотой 3–4 см. Полочки необходимо располагать как можно дальше друг от друга. Для того чтобы голуби могли достроить и обустроить свои гнезда, на пол в голубятне следует настелить солому или грубое сено.
Спаривание
В в средней полосе России спаривание голубей начинается в конце марта-начале апреля, в южных районах на 2–3 недели раньше. Домашние голуби способны к размножение в возрасте 5–6 месяцев, но хорошими производителями они становятся только в 1–2 года. Голуби, которые не достигли половой зрелости, часто несут неоплодотворенные яйца, плохо сидят на кладке и кормят птенцов, часто подвергаются различным заболеваниям и быстро теряют способность к размножению.
Возраст голубя определяется по восковице, которая после 5 месяцев постепенно становится белой, что считается признаком половой зрелости. До 3–4 лет восковица увеличивается в размере, а после этого возраст уже определить трудно. Домашние голуби в среднем живут от 15 до 20 лет, а способность к размножению сохраняется только до 10 лет.
В качестве производителей не стоит подбирать старых птиц, так как они малопродуктивны, но если голубь является представителем ценной породы, то ему следует подобрать более молодую пару. Спаривают только тех голубей, которые достигли половой зрелости, совершенно здоровы, крепкие и чистой породы.
Когда голубь сам выбирает себе самку, это является естественным спариванием, а когда голубевод сам подбирает партнеров, то — принудительным. Целенаправленная племенная работа позволяет проводить принудительное спаривание, но если в голубятне все голуби одной чистой породы, то пары могут образоваться естественным для птиц способом. Пары, образовавшиеся естественным способом, быстрее приступают к кладке яиц, количество и выводимость которых увеличивается. Отдельные птицы при естественном спаривании становятся очень привлекательными для особей противоположного пола. При принудительном спаривании самцы могут вести себя более агрессивно, а потом недостаточно уделяют внимания самке. Это может повлиять на процесс образования семьи, качество яиц в кладке, а птенцы выкармливаются недостаточно активно. Принудительное спаривание применяется также для улучшения породы домашних голубей, но следует отметить, что для этого потребуются терпение и опыт селекционной работы.
К примеру, для разведения почтовых голубей, голубеводы отбирают птиц с наилучшими летными качествами, сильно развитыми грудными мышцами и при этом не очень крупных по телосложению, нормальной упитанности и без перьев на ногах. Голова с клювом должны образовывать полукруг. При разведении мясных пород, наоборот, выбираются самые крупные и скороспелые особи. Что касается всех пород, для подбора производителей не следует брать птиц в пару с одинаковыми нарушениями или недостатками.
Голуби, которые ранее образовали пары, легко находят друг друга, а новые пары следует посадить в коробки или паровочные ящики. Когда спаривание происходит, их выпускают в общее помещение. Верным признаком привязанности самки и самца является то, что они сидят тесно прижавшись, «целуются», перебирают друг у друга перышки и мило воркуют. Такую пару спокойно можно выпускать в общую стаю — они уже не разойдутся.
Иногда парочки не хотят гнездиться в предоставленных местах и начинают носить строительный материал в понравившееся месте, тогда голубевод должен просто перенести в то место гнездо с подстилкой и оставить птиц в покое. В облюбованном месте голуби спокойно отложат яйца и выкормят птенцов.
Иногда голуби могут образовывать однополые пары (к примеру, две самки могут ухаживать друг за другом и жить в одном ящике). Они также откладывают яйца и садятся на них. Но птенцов в таком выводке быть не может, так как яйца не оплодотворены. Если голубевод заметит такой факт, то может подложить нормальные яйца, из которых появятся птенцы и которых пара успешно выкормит. Самцы также могут образовать пару, которую голубевод может распознать по частым дракам. А если они ведут себя мирно, то можно допустить ошибку, приняв их за нормальную пару.
За 1,5–2 недели до образования пар голубей следует кормить более часто — 2–3 раза в день. Корм может состоять из смеси пшеницы, семечек, зернобобовых. Также следует включить в рацион проростки овса, все эти корма стимулируют птицу к размножению. Также для образования скорлупы необходимы источники кальция.
Откладывание и насиживание яиц
Первое яйцо самка домашнего голубя откладывает через 12–15 дней после спаривания. Самке необходим отдых после откладывания яиц, так как она затрачивает на это много сил и энергии. У молодых, слишком старых или не достигших половой зрелости, а также у истощенных птиц могут возникнуть проблемы с откладыванием яиц. Самки даже могут погибнуть при задержке яйца в яйцеводе, поэтому голубеводу необходимо держать процесс под контролем, для того чтобы вовремя оказать птице помощь. Для профилактики необходимо правильно кормить и ухаживать за птицами, обеспечивать полноценным питанием, в которое должны входить свежая зелень и минеральные вещества.
Так же как и дикие голуби, домашние откладывают по 2 яйца, а молодые птицы могут отложить и одно. Величина и масса яйца зависит от породы, условий содержания и возраста производителей. Начало яйцекладки можно определить по поведению самки: она становится малоподвижной, часто сидит в гнезде с опущенными крыльями, область клоаки припухлая. Такие признаки возникают за 2–3 дня до снесения яйца. Самки обычно начинают насиживание кладки после того, как в гнезде окажутся 2 яйца, в таком случае птенцы появляются практически одновременно.
Если же самка начинает насиживать первое яйцо, то этот птенец будет опережать в развитии и росте второго, что плохо скажется на развитии последнего. Чтобы этого избежать, можно временно удалить первое яйцо и подложить муляж яйца. Удаленное яйцо следует поместить в коробочку с ватой, пометив ее номером гнезда, из которого его взяли. После того как в гнезде появится второе яйцо, первое возвращают на место, а муляж убирают. Голубеводу следует записывать даты снесения яиц, для дальнейшего наблюдения за высиживанием и выкармливанием птенцов.
Вынутые из гнезда яйца требуют бережного и правильного хранения. Их хранят в темноте при температуре 5—10 °C. Повышение или понижение температуры может привести к гибели зародыша. Относительная влажность, при которой хранится яйцо, должна быть 60–75 %. В таких условиях яйца могут храниться не более 8—10 суток. Также следует избегать сотрясения яиц и их соприкосновения друг с другом.
Через 5–6 дней следует проверить развиваются ли в яйцах зародыши или нет. Нужно аккуратно, не сотрясая яйцо, взять его в руки, посмотреть на просвет. Также можно рассматривать яйцо с помощью овоскопа. При просвечивании у оплодотворенного яйца видно темное пятнышко, от которого во все стороны расходятся красноватые прожилки. На 7—8-й день насиживания скорлупа становится бледно-матовой, а потом принимает свинцовый оттенок. Неоплодотворенное яйцо постепенно усыхает и сохраняет свою первостепенную прозрачность. По ряду причин эмбрион может погибнуть, тогда цвет скорлупы становится темновато-синим. Такие яйца нужно убирать.
При насиживании яиц домашние голуби регулярно подменяют друг друга, поэтому яйца не успевают охлаждаться. Особенно крепко сидят на яйцах взрослые голуби, которые уже не первый раз выводили потомство. Молодые голуби могут относиться к делу не так серьезно, из-за чего птенцы могут появиться на свет на 2–3 дня позже запланированных сроков. Если в период насиживания в голубятне очень жарко, то желательно орошать помещение из пульверизатора, что способствует лучшему развитию эмбриона.
За 10–12 ч до вылупления птенца на тупом конце яйца появляется трещина, после чего образуется маленькая дырочка, которую птенец проклевывает изнутри. Появившегося птенца родители обогревают и обсушивают своим оперением, после чего он способен принимать пищу. Масса птенца зависит от породы родителей, в среднем она составляет 12–18 г.Кормление птенцов
Появившихся на свет птенцов оба родителя кормят зобным «молочком». Продолжительность такого кормления разная, но чаще всего до месячного возраста птенцов. Примерно через неделю после вылупления родители начинают скармливать «молочко» вместе с размягченным зерном, количество которого постепенно увеличивается. В период выкармливания птенцов нужно хорошо кормить и самих родителей, так как от качества корма и правильного сбалансированного питания зависят рост и развитие молодняка. В возрасте около 20 дней птенцам уже можно давать мелкое просо в отдельной кормушке или блюдце. Таким образом, птенцы привыкают самостоятельно клевать и получают дополнительное питание. Первой прекращает кормить птенцов голубка, а самец может их кормить несколько дней.
При выкармливании птенцов у родителей могут возникнуть проблемы с появлением зобного «молочка» (например, «молочко» еще не появилось, а птенцы уже вылупились). Если вовремя не вмешается голубевод, то молодняк может погибнуть. Или «молочко» уже образовалось, а птенцов еще нет, тогда пара может покинуть гнездо. Птенцы могут погибнуть, если родители не будут кормить их первоначально зобным «молочком». В таком случае птенцов подкладывают к другой паре голубей — «нянькам». При этом следует точно знать срок, который они уже насиживались, чтобы этот срок совпадал с датой снесения яиц в гнезде «нянек». Чем дольше родители кормят птенцов зобным «молочком», тем быстрее и лучше они развиваются.
Искусственное выкармливание птенцов
Если по какой-либо причине птенцы остались без опеки родителей и нет возможности подложить их к «нянькам», то их можно выкормить искусственно. Вылупившийся птенец может обойтись без корма не более суток, а после чего погибает. Птенцов следует поместить в тепло и кормить до недельного возраста слегка подогретым куриным желтком, к которому примешивают небольшое количество цельного молока. Кормить птенцов нужно с помощью шприца, надев вместо иглы тонкую резиновую трубочку длиной около 10 см, которую вводят в пищевод, в этом случае птенец не намокнет.
В возрасте 8 дней птенцам можно давать жидкую гороховую, чечевичную кашу, приготовленную на молоке. Также целесообразным будет давать размоченный в молоке белый хлеб, жидкий куриный белок в смеси с гороховой или кукурузной мукой. Обязательно следует давать несколько крупных речных песчинок. Корм для птенцов всегда должен быть свежим. Птенцов обязательно следует поить через пипетку кипяченой водой, особенно на ночь.Тренировка голубей
С появлением радио и телефона применение почтовых голубей прекратилось. Сейчас их используют в спортивных целях, и поэтому группу почтовых голубей принято называть спортивными .
Спортивные голуби отличаются от обычного сизаря телосложением и прежде всего строением головы. Массивный клюв переходит в голову без излома. У основания клюва эти голуби имеют восковицу темно-серого или серого цвета. У спортивных голубей эти наросты ярко выражены, чем они и отличаются от обычных сизарей. Следует также отметить, что у спортивных голубей вокруг глаз имеется мясистое сероватое или белое кольцо. Постановка корпуса у спортивных голубей более прямая и «бодрая». Оперение по окраске может быть самым разнообразным — рябым, сизым, сиреневым, белым, темным или красным. В настоящее время голубей для спортивной стаи отбирают в основном по их летным качествам. Чаще всего это крепко сложенные птицы, с хорошо развитой мускулатурой, развитым инстинктом дома, хорошим зрением, выносливостью и большой скоростью полета.
Если тренировки голубей организованы правильно, то летные качества и способности голубей улучшаются и развиваются. Тренированные голуби могут развивать скорость от 60 км/ч и больше, высота полета при этом в плохую погоду составляет 150 м, а в хорошую — 350 м. Подготовленные для спортивных соревнований голуби способны преодолевать расстояние до 500 км. Птицы могут возвращаться в голубятню, даже если она будет перенесена на другое место.
Для спортивных тренировок годятся те птиц, которые обладают хорошей выносливостью, умением ориентироваться на местности и отличаются большой продолжительностью полета. Для проверки на наличие этих качества голубей выпускают на определенном расстоянии от стационарной голубятни и определяют скорость их возвращения домой.
Голубей, как правило, готовят задолго до начала соревнований, для того чтобы они могли летать и ориентироваться в различную погоду, любое время года. Хорошо тренированные птицы могут показать свои способности, но необходимо тренировать даже и чемпионов, иначе они могут показать плохую скорость возврата или вообще потеряться.
Голубеводам-любителям следует помнить, что определенными качествами обладают в основном породистые птицы, которые появились в условиях правильной и налаженной племенной работы, а не от случайных спариваний. Спортивные качества голубей передаются по наследству и совершенствуются в процессе тренировок.Особенности тренировки
На большие расстояния хуже всего голуби летают зимой, скорость уменьшается примерно в 2 раза. Если голубь выпущен в ночное время или в сумерки, то домой он возвращается обычно утром. Специальная тренировка позволяет некоторым птицам возвращаться и ночью, но при условии, что голубятня будет освещена. В плохую погоду голуби могут сбиваться с пути, особенно при сильном ветре, дожде, граде, так как плохая видимость мешает ориентироваться на местности.
Только при упорных тренировках воспитываются необходимые качества спортивных или почтовых голубей. Перед тем как приступить к тренировкам, следует узнать, с какого возраста нужно начинать занятия, как выпускать птиц (по одной или стаей), какой интервал должен быть между тренировками, с какого расстояния надо начинать.
Тренировку голубей начинают с 2-месячного возраста, но можно приступать к занятиям и с 5—6-месячными птицами. Все зависит от климатической зоны. К примеру, в центральных районах России тренировать следует молодняк в возрасте 2–3 месяцев.
Сначала выпускают всю стаю, а затем выбирают одиночек, которые отличаются летными качествами, скоростью полета, умением ориентироваться и т. д. В первый год важно привить навык возврата в голубятню, а расстояние, которое должен пролетать молодняк, ограничивается 75 км.
В южных районах России можно начинать тренировать 5—6-месячных голубей, при этом занятия проводятся в ускоренном темпе. Через 7–8 полетов голуби уже могут отправляться на расстояния до 300 км от голубятни. Чтобы голуби хорошо знали свой дом, окружающую местность, а также маршрут, по которому им придется летать, их приучают к внешнему виду голубятни. Для этого молодых голубей до кормления выгоняют на крышу голубятни: они должны самостоятельно научиться возвращаться в нее. Для начала их приманивают кормом или аккуратно загоняют прутиком. Окрепших голубей приучают летать над голубятней. Ежедневно длительность полетов увеличивают и постепенно доводят до 1,5 ч. Спустя некоторое время голубей начинают знакомить с ближайшей местностью, т. е. выпускают на расстоянии около 3 км от голубятни. Затем молодых птиц тренируют для полетов в нужном направлении и готовят к более длительному полету.
Естественно, спортивных голубей нужно правильно кормить и содержать. Рацион должен быть разнообразным, с необходимым комплексом витаминов. Существует несколько методов обучения и тренировки голубей.