Хозблок на вашем участке
Шрифт:
Рис. 44. Сборка гелиоустановки
Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).
Рис. 45.
Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.
Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.
Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).
Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя
К корпусу подводят 2 водопроводные трубы и соединяют его с радиатором c помощью резиновых уплотняющих прокладок и гаек от водопроводных сгонов (рис. 47). С помощью схемы, показанной на рисунке 48, и температурного датчика, обогреватель автоматически включится, как только температура в парнике упадет до критической отметки.
Рис. 47. Узел соединения радиатора с водопроводом
Рис. 48. Схема включения и отключения теплоэлектронагревателя
Принцип работы схемы следующий. Как только сработает температурный датчик, замкнутся контакты КТ. Следовательно, включится реле К1 и контактами К1.1 замкнет цепь на теплоэлектронагревателе, который начнет согревать воду, поднимающую температуру в парнике. Как только она возрастет до нужного уровня, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Оно своими контактами разомкнет цепь теплоэлектронагревателя, который выключится.
Освещение в парнике
Выращивание овощей и рассады ранней весной в средней полосе России требует освещения парника. По существующим в настоящее время нормам растения должны быть под дневным или искусственным светом не менее 10–12 ч в день. Более продолжительное освещение может вредно сказаться на развитии растений.
Для обеспечения искусственного освещения обычно пользуются люминесцентными лампами. Они считаются наиболее экономичными и дающими спектр света, близкий к дневному. Самыми оптимальными для освещения растений по своим характеристикам являются лампы марок ЛДЦ и ЛД.
Схема включения ламп, показанная на рисунке 49, не позволяет полностью использовать мощность и возможности светильников, поэтому предлагается включить в схему дополнительно конденсатор С2 емкостью 4 мкФ (для ламп ЛДЦ или ЛД мощностью 30 и 40 Вт). Это значительно увеличит светоотдачу лампы.
Рис. 49. Стандартная схема включения ламп дневного света
Но бывает и так, что у ламп перегорают нити накаливания. В этом случае ниже предлагается схема включения таких ламп (рис. 50).
Рис. 50. Схема включения ламп дневного света при перегоревших нитях накала
Подготовка почвы
В парниках обычно используются почвосмеси. Для их приготовления берется дерновая, лесная, полевая, огородная земля, а также перегной, песок и торф. Как правило, почвосмеси готовятся из расчета 1 м3на 4 парниковые рамы.
Дерновую землю нарезают весной, выбирая для этого участки, где произрастают бобовые и злаковые. Заготавливают дерновые пласты толщиной 10–12 см и укладывают штабелями высотой до 1,5 м слоями, трава к траве. Если известно, что на этом участке почвы кислые, то штабель за лето нужно несколько раз посыпать известью или золой из расчета 3 кг извести или 6 кг золы на 1 м3дерна, а также полить водой или навозной жижей и перелопатить.
Полевую и огородную землю готовят с осени, выбирая участки с плодородной и свободной от сорняков почвой. Ни в коем случае нельзя использовать землю с тех участков, где выращивалась капуста или картофель.
Для перегноя берут опавшие листья, растительные остатки и навоз. Все компоненты складывают в кучу и оставляют для перегнивания. Перегной будет готов через 2–3 года.
Торф является основным компонентом для приготовления почвосмесей, а также используется в качестве субстрата при выращивании овощей в теплицах.
Почвосмеси также используются при изготовлении питательных горшочков для выращивания безгоршечной рассады. Для этих целей применяют смесь, состоящую из 3 частей торфа и 1 части перегноя. При отсутствии под руками торфа можно составить смесь из 5–8 частей перегноя и 1 части земли. На 8–10 кг смеси еще следует добавить 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия.
Для выращивания сеянцев готовят почвосмесь, состоящую из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка.
Верховым торфом можно пользоваться примерно 10 лет, каждые 3 года добавляя часть свежего, смешанного с 2 частями навоза. Если торф кислый, то для нейтрализации следует добавить 50–60 г/м2извести.
При приготовлении смеси под огурцы добавляют из расчета на 1 м2100 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 180 г сернокислого калия и 60 г сернокислого магния, а под томаты – 60 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата, 80 г сернокислого калия и 50 г сернокислого магния.
Еще в состав смеси нужно внести микроудобрения в жидком виде из расчета на 1 м22 г сернокислого железа, 1–2 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 0,5 г борной кислоты, по 0,4 г сернокислых меди и марганца, по 0,5 г молибденовокислого аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия.