Хозяйственные постройки на садовом участке
Шрифт:
Летний душ
Несущей конструкцией для стен могут быть деревянные брусья, металлический каркас (труба, квадратный профиль и т. д., асбестоцементные трубы). Наиболее простой и доступный вариант конструктивного решения для такой постройки – деревянный каркас из брусков прямоугольного профиля.
Для того чтобы павильон не перекосило и он не потерял своей устойчивости, фундаментом для него может служить монолитная железобетонная плита толщиной 10–12 см. В кабине, где находится душ, в полу делают отверстие для слива воды, которая поступает в сливной колодец. Чистая вода находится в металлическом или полиэтиленовом баке, установленном над душевой кабиной. Объем балки не менее 40–50 л. Стены бака следует покрасить темным цветом, что позволяет лучам солнца греть воду в дневное время. Кабина душа отделяется от раздевалки раздвижной стенкой, в качестве которой используется непромокаемая кленка. Материал для наружных стен – поликарбонат темного цвета. Благодаря последнему, душевой павильон приобретает современный эстетически красивый вид, который может быть украшением хозяйственной зоны участка. В зависимости от общей планировки хозяйственной
Другой вариант – летний душ круглой формы. На бетонную площадку диаметром 200 см в качестве опор монтируют три асбестоцементные трубы, каждая высотой 220 см. Сверху на трубы устанавливают деревянный полукруглый щит, который является опорой для бака с водой. Бак имеет круглую форму (диаметр 70–80 см). В верхней части сделано отверстие, куда вставляется шланг для заполнения бака водой. Предбанник, то есть раздевалка, отделяется от душа водонепроницаемой тканью, прикрепленной на кольцах к металлической дуге, что позволяет передвигать ее в любую сторону. Она легко передвигается в любую сторону при входе или выходе из душа. В предбаннике имеется вешалка для одежды и место для сидения. Это помещение перекрывается армированной полиэтиленовой пленкой, защищающей от дождя. Конструкция душа состоит из душевой лейки и шланга, подводящего воду из бака.
Крайне востребованный вариант конструктивного решения: стены душевой кабины выполнены из вагонки. Кабина душа, как и в первых двух случаях, поставлена на монолитную бетонную плиту, на которую настилают деревянный пол. В той части кабины, где находится душ, в центре бетонной плиты сделано сквозное отверстие для стока воды. Каркас кабины – деревянные стойки квадратного сечения (50 х 50 мм). Крыша из металлочерепицы или профилированного металла. Естественное освещение душевой осуществляется через окна, расположенные в верхней части кабины. Вода, находящаяся в баке, подогревается солнцем. Для этого крышу, накрывающую душ, раскрывают.
В практике строительства кроме отдельно стоящих построек возводят душевые, которые пристраивают к стенам хозяйственных помещений. В качестве каркаса используют металлические стойки квадратного или круглого сечения. Учитывая высокую влажность в душевой, поверхность стоек покрывают специальной краской или «одевают» в оболочку из ПВХ. Все эти процессы проводятся в заводских условиях, а также защищенные от коррозии конструкции можно купить на строительных рынках. Наружными стенами могут быть листы цветного поликарбоната желательно темных тонов. Их крепят к стойкам при помощи металлических держателей или специальных муфт.
В последнем случае муфты могут выполнять функции соединения вертикальных и горизонтальных элементов, создавая жесткий устойчивый каркас для поликарбоната или пленочных материалов. Подобное решение очень часто можно видеть на практике. В случае если используется армированная пленка, ее сворачивают в рулон, а потом разматывают, превращая в защитный экран. Она прикрепляется к стойкам при помощи кнопок или гвоздей с широкой шляпкой. Подняв ее, можно проветривать помещение кабины, не оставляя конденсата. На высоте 200 см на стойки монтируют деревянный щит, на который ставят бак для воды. К нему подключают смеситель с душевой лейкой, и душ готов к эксплуатации.
Подогрев воды осуществляется двумя простыми способами – с помощью солнца или электронагревателя (ТЭНа). Правда, есть и другие способы, например, нагреть воду дровяной печкой, газовым нагревателем и даже паяльной лампой и т. д. Эти способы травмоопасны и неудобны. Они требуют времени и осторожности при нагревании воды. Можно нагревать воду от солнца, а подогревать электронагревателем.
Емкости для воды могут быть различных конструкций – железные или пластиковые бочки, различные баки, ванны, можно также использовать надувные матрацы, автомобильные камеры. Важное требование к емкостям – их поверхность должна быть окрашена в черный цвет, располагаться на хорошо освещенных солнцем местах. Не следует забывать, что открытые емкости нужно закрывать от попадания в них листьев и прочего мусора сеткой.
Наибольший эффект дает устройство пленочного покрытия над баком. Оно защищает бак от ветра и создает парниковый эффект. Конструкция состоит из проволочного каркаса над баком, на который натягивается пленка.
Жизненная практика подсказывает большое количество вариантов летнего душевого павильона, которые можно изготовить на месте из деревянных, металлических конструкций, покрытых армированной пленкой или поликарбонатом. Некоторые изделия можно приобрести в специализированных фирмах, другие комплектующие и мелкие элементы выполнить самим, приложив усилие собственных рук и элементарных знаний в строительном деле.Подземный холодильник
В народе говорят, что важно не только вырастить и собрать урожай, но и достойно его сохранить.
Для хранения можно использовать различные помещения, такие как подвал или погреб под домом, небольшое овощехранилище на участке, вырытое в земле. Это может быть зеленый склон холма или перепад неровностей участка.
Подземный холодильник
По старой деревенской традиции погреб устраивают в хозяйственной зоне. В этом случае наиболее удобным местом может служить подвал под сараем или небольшое сооружение на участке, крышей которого может быть двух-трехскатный земляной холм.
В наши дни, когда холодильник стал самым «уважаемым» предметом мебели на небольшом кухонном пространстве сельского дома, погреб на участке, тем не менее, не потерял своей значимости.
В подземном хранилище при постоянной температуре могут сохраняться запасы продовольствия (свежие
Перед тем как выбрать место на участке, необходимо знать глубину залегания грунтовых вод. Они могут стать угрозой для хранящегося урожая. Определить уровень грунтовых вод можно весной, когда он наиболее высок, замером расстояния от поверхности земли до зеркала воды в близлежащих шахтных колодцах либо рытьем глубоких ям и разведочным бурением. Об уровне грунтовых вод можно судить также по характеру водолюбивой растительности, которая растет в данной местности.
Для того чтобы погреб был сухим от грунтовых вод и в него не попадали поверхностные весенние паводковые воды, выбор места для его устройства должен учитывать все природные условия участка. Для строительства погреба желательно выбирать самую высокую точку участка, где, как правило, глубокое заложение грунтовых вод дает какую-то гарантию не достичь «подземного» холодильника.
В случае когда уровень грунтовых вод находится достаточно близко от поверхности земли, необходимо обезопасить погреб от их проникновения, создав защитный экран.
В качестве гидроизоляции можно использовать различные материалы: рубероид, гидроизолирующий бетон (Гидро-С, Гидротэкс и др.), гидроизоляционный материал Ватерпласт, а также гидроизоляционную ленту, отличающуюся высокой эластичностью. Эти покрытия дадут возможность избежать затопления грунтовыми водами помещения погреба.
Наиболее простое устройство погреба на участке загородного жилища – искусственный холм, в котором располагаются помещения для хранения запасов продуктов и других предметов обихода. Конструкция такого хранилища проста и не требует больших усилий для его сооружения. Внешне он представляет собой своеобразный земляной «вигвам», собранный из наклонных деревянных брусков, покрытием которого служит слой дерна, выполняющий, прежде всего, декоративную роль. Боковые плоскости сливаются с окружающим ландшафтом, делая хранилище незаметным среди зелени кустов и растений. С другой стороны – дерн служит хорошей теплоизолирующей защитой от уличных температур зимы и лета.
Для сооружения такого погреба необходимо выбрать ровную площадку, убрав с нее верхний слой земли (дерн). Затем выкопать неглубокие ямки (глубина 40–50 см), засыпать их смесью песка и цемента, утрамбовав их. Следующий этап – установка бетонных блоков или плиток (50 х 50 или 40 х 40 см) на утрамбованную смесь. Учитывая небольшой вес сооружения, такая конструкция фундамента вполне достаточна для будущего уличного «холодильника».
Затем монтируется деревянный каркас в виде треугольников. Его основание 170–200 см, высота 180–200 см. Соединение наклонных и горизонтальных элементов производится с помощью металлических накладок, благодаря которым получается жесткий треугольник, составляющий основу несущей конструкции погреба. Готовые треугольники (их может быть два, три или четыре) устанавливаются на бетонные кубики и соединяются между собой продольными рейками.
Перед тем как установить треугольный каркас, на бетонные блоки укладывают два-три слоя рубероида, не позволяющие грунтовым водам проникать в деревянные конструкции.
Покрытие, укладываемое на наклонную крышу, представляет собой «слоеный пирог». Он состоит из досок, рубероида, проволочного каркаса. Последний удерживает дерн в наклонном положении.
Лицевая сторона – фасад и пол – собираются из плотно подогнанных досок, утепленных с внутренней стороны слоем эффективного теплоизолятора толщиной 50 мм и более.
Между утеплителем и досками крепят слой пароизоляции, не дающий утеплителю сыреть.
Для поддержания оптимальной влажности в погребе нужна вентиляция, способствующая лучшему хранению овощей, фруктов и других продуктовых запасов. В данном случае используют асбестоцементную или металлическую трубу. Она устанавливается на крыше.
Во входной двери делается окно с двойным остеклением, которое дает естественное освещение.
Другой вариант погреба может быть устроен под сараем на усадебном участке. Его стены располагаются между фундаментом сарая и являются дополнительной защитой от влаги.
После того как отрыт котлован, на его стенах укрепляют гидроизоляцию (рубероид), затем укладывают теплоизоляцию. Далее монтируют стены. Они могут быть либо из бетонных блоков, либо из монолитного бетона, который используют для возведения пола.
Высота подземного погреба 180–200 см. В полу сарая вырезается прямоугольное или квадратное отверстие, через которое можно попасть на лестницу, ведущую в погреб. Конструкция лестницы собирается из деревянных элементов. Два деревянных косоура (тетивы) служат опорой для ступенек.
Внутренние стены погреба иногда обшивают вагонкой или оставляют бетонную поверхность без отделки. Затем сооружаются шкафы-стеллажи для хранения продовольственных запасов. Деревянные полки с одной стороны крепятся к стене стальными уголками, с другой к стойкам. Для вентиляции используют вертикальную трубу, укрепленную в перекрытие пола и в крышу сарая.
Стены могут быть бетонными (блоки, монолитный бетон), кирпичными или бревенчатыми. Их следует также изолировать не только от грунтовых, но и паводковых вод.
Для монолитных стен желательно использовать специальный водонепроницаемый бетон (Гидро-С). Опалубкой служат доски или фанерные листы. После ее снятия наружную часть стен покрывают слоем гудрона.
Перекрытие над погребом делают из бревен или горбылей. Его также покрывают гидроизоляционным слоем. Лестница и вход в погреб изготавливаются из монолитного бетона. Перед входом устраивается порог высотой 10–12 см, который не позволит талым водам проникнуть в погреб. В случае когда стены погреба изготавливают из бутового камня или монолитного бетона, над подвальной частью монтируют бревенчатую надстройку. Она служит своеобразным сараем для складирования хозяйственного скарба и одновременно помещением для спуска в холодильник. Кроме того, здесь же могут храниться строительные материалы и необходимые инструменты для выполнения различных работ на участке и в доме.