К третьему полюсу
Шрифт:
Вечером в лагере б вторая штурмовая группа занималась последними приготовлениями к выходу. Шерпы готовили горячее питье; потребовалось несколько часов, чтобы получить его в достаточном количестве. Маньон снова оценивал вес всех грузов, которые нужно было взять с собой на следующий день; он стремился предельно уменьшить тяжесть рюкзаков.
Занимаясь сборами, альпинисты периодически снимали кислородные маски, которые сначала мешали им работать. Но вскоре они настолько привыкли к маскам, что те перестали быть помехой; все убедились, насколько удобны были маски даже в тесноте палаток.
Солнце скрылось за гигантской пирамидой Эвереста и сразу температура резко упала. Ночью в палатках снова было 32° мороза, но одежда
Ночь была холодной и безветренной, утро, когда Франко, Маньон и Гиальцен покинули лагерь 6, — ясным. Море облаков скрывало долины и подножья вершин. Погода была настолько хороша, что под вершиной группа остановилась на длительный отдых, любуясь великолепной панорамой. Через несколько минут они достигли высшей точки массива. Франко оставил там французский флаг, Гиальцен — флаг Непала.
17 мая Бювье, Леруа, Купе и Виалатт тоже взошли на вершину. Перед этим они за один день поднялись из лагеря 3 в лагерь 6, что было своего рода рекордом. Через несколько дней облака, предшественники муссона, затянули небо, но все члены экспедиций уже благополучно спустились в базовый лагерь.
VI. ЧО-ОЙЮ
1951 г.Английская экспедиция под руководством Э. Шиптона, проводившая разведку пути на Эверест с юга, установила возможность выхода на Южное седло через ледопад Кхумбу. После этого участники экспедиции Меррей и Бурдиллон в середине ноября вышли из Намче-Базара с целью разведки пути подхода и восхождения на Чо-Ойю. Несмотря на то что эта вершина считалась одним из наиболее «легких» восьмитысячников, ни одной попытки восхождейия на нее не было.
18 ноября Бурдиллон и Меррей с тремя шерпами прошли долину Бхоте-Коси и поднялись на перевал Нангпала (5806 м). С перевала не было видно Чо-Ойю, и им пришлось спуститься на север до места слияния ледников, спускающихся с перевала Нангпала и с безыменной вершины 6300 м. Отсюда уже открывался вид на Чо-Ойю, и Меррей установил, что существуют два варианта подъема на эту вершину — по северо-западному гребню и по северо-западному склону.
1952 г.На основе разведки Меррея Английский альпийский клуб организовал экспедицию на Чо-Ойю. Были поставлены и другие задачи — тренировка кандидатов для экспедиции на Эвересте 1953 г. и проверка новых образцов обмундирования, снаряжения и в особенности кислородной аппаратуры.
Экспедицией руководил Э. Шиптон, в ее состав были включены Кэмпбелл Секорд, А. Грегори, Том Бурдиллон, Р. Колледж, Ч.Р. Эванс, Гриффит Паф и три новозеландца — Э. Хиллари, Д. Лоу и Э. Риддифорд.
31 марта экспедиция вышла из Джайнагара и через 17 дней достигла Намче-Базара, где был организован продовольственный склад. После дня отдыха экспедиция прошла длинную долину реки Бхоте-Коси через селения Тхами и Чхули (4875 м). Здесь из-за сильного снегопада пришлось задержаться на несколько дней.
После улучшения погоды экспедиция поднялась до Лунака, нежилых и полуразрушенных хижин, расположенных на высоте 5180 м. 22 апреля, несмотря на еще глубокий снежный покров, две группы отправились на разведку. Первая группа (Грегори и Эванс) должна была исследовать подходы к Чо-Ойю с юга и возможности восхождения по южному склону, вторая (Хиллари и Лоу) — проверить возможности подъема по западному склону.
Грегори и Эванс в сопровождении четырех шерпов поднялись на безыменный перевал высотой в 5 800 м в гребне между долинами Бхоте-Коси и Нгоджамба. Восточнее этого перевала альпинисты нашли хорошее место для наблюдения за южным склоном Чо-Ойю и пришли к заключению, что с этой стороны восхождение невозможно. На следующий день они вернулись в Лунак.
Хиллари и Лоу вернулись только 28 апреля и были настроены более оптимистично: подъем с запада казался им возможным. Тогда Секорд, Грегори и Эванс установили лагерь на Зазамбе (5 485 м) у языка ледника, спускающегося на юг с перевала Нангпала, и совершили восхождения на две безыменные вершины (6100 и 6430 м), откуда открывался превосходный вид на западный склон Чо-Ойю и подходы к нему. Эванс констатировал, что восхождение возможно, но будет связано с организацией ряда промежуточных лагерей и длительными забросками грузов, на что экспедиция не располагала временем. Тем не менее было решено штурмовать вершину, и 6 мая Секорд, Грегори, Бурдиллон, Хиллари, Лоу и Эванс перешли перевал Нангпала и установили лагерь в лощине ледника под западным склоном Чо-Ойю на высоте 5 950 м. На следующий день, несмотря на непогоду, они поднялись по осыпям, снежным и ледовым склонам на западный гребень и установили лагерь на высоте 6 450 м. 10 мая к ним присоединились Риддифорд и Шиптон, и 11 мая они вместе отправились вверх. Поднявшись по гребню примерно на 150 м, они издали увидели ледяной сброс высотой, как им показалось, около 300 м, преграждавший дальнейший путь.
Не считая нужным разведывать пути обхода этого барьера, Шиптон решил, что восхождение на Чо-Ойю с этой стороны невозможно или потребуется по меньшей мере две недели на то, чтобы проложить путь через сброс. Экспедиция отправилась в обратный путь. Следует отметить, что через два года шерп Пазанг Дава Лама преодолел эту в действительности далеко не трехсотметровую стену всего за час.
По всей вероятности, англичане при известней настойчивости поднялись бы уже в 1952 г. на Чо-Ойю, но они, по-видимому, не считали это своей главной задачей. Их больше интересовала тренировка будущего состава экспедиции на Эверест и испытание снаряжения и кислородной аппаратуры.
1954 г.Известный гималайский путешественник австриец Герберт Тихий с помощью Австрийского альпийского клуба и частично правительственной дотации организовал экспедицию на Чо-Ойю. Это была самая маленькая экспедиция, вышедшая на штурм восьмитысячника. В нее входило всего три европейца — Герберт Тихий, Иозеф Йохлер, Гельмут Хойбергер — и семь шерпов под руководством одного из сильнейших альпинистов Индии Пазанга Дава Ламы.
Интересно отметить, что инициатива восхождения на Чо-Ойю принадлежала в основном Пазангу. Осенью 1953 г. Тихий с Пазангом и еще тремя шерпами совершил четырехмесячное путешествие через весь западный Непал и поднялся на несколько шести- и пятитысячников. В один из последних вечеров Пазанг предложил Тихому: «Приезжайте снова, я знаю одну очень высокую гору, Чо-Ойю, на которую мы могли бы подняться вместе». Так появилась мысль об этой экспедиции. В январе 1954 г. Тихий подал правительству Непала заявку на восхождение на Чо-Ойю осенью 1954 г., а в апреле получил положительный ответ. Тихий избрал послемуссонный период, основываясь на опыте своего путешествия 1953 г., когда даже в декабре стояла совершенно ясная и не слишком холодная погода с умеренными ветрами. Он предполагал, что именно осенью, когда сильные ветры сдувают со склонов и гребней глубокий снег, во время непродолжительного затишья может создаться идеальная обстановка для восхождения на Чо-Ойю. Это мнение разделял и Э. Шиптон.
Малочисленность состава экспедиции объяснялась не только материальными затруднениями. Тихий не сторонник больших экспедиций. Он был убежден, что и небольшая группа со скромными средствами может достичь вершины одной из высочайших гор, и хотел доказать это восхождением на Чо-Ойю.
Альпинистская часть экспедиции была поручена Йохлеру, одному из сильнейших восходителей Австрии. Научные наблюдения возложили на Хойбергера. Тихий был начальником экспедиции, но при этом отнюдь не злоупотреблял своими правами. «...когда нужно было что-либо решить, мы усаживались вместе и обсуждали этот вопрос. В большинстве случаев решающим оказывалось мнение Пазанга как наиболее опытного из всех нас», — пишет он.