Как построить сельский дом
Шрифт:
При наклейке рулон или полотно надо перепускать за конек на 150 мм, а ниже карнизного свеса материал должен спускаться на 100 мм и заворачиваться под ним.
Чтобы на наклеиваемых полотнах не оставалось пузырей, их надо очень хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая при замерзании будет разрушать рулонный ковер.
Наружную поверхность ковра обязательно защищают, покрывая 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которой втапливают горячий окатанный гравий кусочками от 3 до 5 мм.
Хорошо уложенная на мастике рубероидная кровля при возобновлении
Уход за кровлей заключается в следующем. Обнаруженные дефекты исправляют, наклеивая на очищенные от грязи и пыли поврежденные места заплаты.
КРОВЛЯ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК
Асбестоцементные плитки, или искусственный шифер, из-за своей долговечности (служат свыше 30 лет), легкости, огнестойкости находят самое широкое применение. Уклон крыши для такой кровли должен быть от 25 до 45°, обрешетка (опалубка) — сплошная, из сухих и узких досок (рис. 162).
Рис. 162. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:
а — материалы для кровли; б — приспособление для изготовления кнопок; в — покрытие по русскому способу; г — скамеечка; д — крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; е — укладка первого ряда; ж — укладка второго ряда; з — укладка рядовых плиток; и — постановка кнопки и устройство зазора между плитками; к — крепление плиток кнопками; л — крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой
Различают рядовые плитки — ПК-1, краевые — ПК-2 и фризовые — ПК-3. Размеры плиток: рядовых — 400X400 мм, масса — 1240 г; краевых — 467X333 мм, масса — 805 г; фризовых — 400X200 мм, масса — 625 г; толщина всех плиток — 4 мм.
В плитках имеются овальные отверстия длиной 5 — 7 и шириной 3 — 4 мм, а в нижних углах, кроме того, отверстия для противоветровых кнопок.
Помимо плиток изготовляют так называемые коньковые элементы — желобчатые коньки длиной от 400 до 800 мм, толщиной 5 мм, диаметром на одном конце — 150, на другом — 162 мм (это позволяет одним концом закрывать другой).
Распространенный цвет плиток — серый, но бывает красный, зеленый, светло-коричневый.
Плитки к основанию крепят толевыми гвоздями длиной от 20 до 40 мм, толщиной 2 — 3,5 мм, с шириной (диаметром) шляпки от 7 до 12 и от 5 до 8,5 мм, а также противоветровыми кнопками фабричного или собственного изготовления. Иногда по свесу плитки крепят не противоветровыми кнопками, а противоветровыми скобами.
Забивают гвозди с таким расчетом, чтобы шляпка не доходила до плитки на 5 — 7 мм. Вокруг вбитого гвоздя затем навивают медную или алюминиевую проволоку, делая как бы пружину, которая должна плотно прижимать плитку к опалубке. Пружинки можно заготовить заранее, а
Изготовлять крепежные детали рекомендуется из нержавеющих или оцинкованных материалов. Для скоб можно применять медь, латунь или оцинкованную кровельную сталь, согнутую вдвое или с загнутыми кромками (рис. 162, а).
Противоветровые кнопки делают из медной или другой нержавеющей проволоки толщиной 2 — 2,5 мм. Простейшее приспособление для их изготовления — круглая палочка длиной 100 — 150 мм, диаметром 20 мм, с отверстием длиной 25 мм, диаметром 2,6 — 3 мм и вырезом. Проволоку вставляют в отверстие, определяющее длину кнопки (25 мм), и загибают ее так, чтобы она попала в вырез, затем обертывают проволоку вокруг палочки, а излишки откусывают кусачками (рис. 162,6).
Если нет оцинкованных, гвоздей, можно применять и ржавеющие, но обязательно покрытые двумя слоями горячего битума или масляной краски.
На 1 м2 кровли требуется 11 плиток, 11 противоветровых кнопок и 50 г толевых гвоздей длиной 30 мм; на 1 пог. м конька требуются три коньковые скобы. Кровлю из плиток крепят, используя молоток, клещи, ножовку по дереву с мелкими зубьями, коловорот или дрель со сверлом.
Обрубают плитки так. Приставляют линейку к линии отреза, крепко ее прижимают и быстрым движением заостренным на конус стальным напильником прочерчивают с двух сторон линии. Плитку прочерченной линией кладут на край стола и сильно ударяют по ней: по прочерченной линии плитка ломается очень хорошо.
Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке при помощи намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении, — на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 162,б).
Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 162,г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.
Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 мм и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 162,д).