Каменные и бетонные работы
Шрифт:
Состав (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1, строительный песок – 2,4, вода – 0,4.
На цементно-песчаном растворе можно укладывать только керамическую и стеклянную плитку, а также плитку из природного камня.
Что касается последующей заделки швов, то для этой цели следует приготовить пластичный раствор. Необходимо тщательно перемешать белый или цветной цемент и просеянный строительный песок и все это развести водой до консистенции мягкого пластилина.
Состав пластичного раствора (в частях по объему): портландцемент (белый или
Далее необходимо приготовить так называемое цементное молоко, которое используется для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке.
Состав цементного молока (в частях по объему): портланд-цемент – 1, вода – 3–4.
Глиняно-цементный раствор. Прежде всего необходимо приготовить глиняное молоко (из глины и воды в равных частях) путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину лучше заранее уложить для набухания). Полученную смесь нужно слить через решетку. Затем следует смешать необходимое количество песка и цемента и все затворить глиняным молоком.
Состав (в частях по объему): глина – 1, цемент – 0,15, строительный песок – 4. Не рекомендуется использовать раствор, который приготовлен за 1,5–2 ч до начала работы.
Прежде всего поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и мусора, лучший способ очистки – влажный. Далее, следует определить неровности, а нужно воспользоваться. Нужно провести ее плоской стороной по поверхности – и можно увидеть, ровная поверхность или нет. Неровности свыше 10 мм отмечают карандашом. Устраняются неровности следующим образом: бугорки срубаются с помощью топорика, а впадины выравниваются слоем цементного раствора.
Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм, их следует заделывать цементным раствором по предварительно огрунтованной поверхности, для грунта используется 7 %-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразнее будет предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).
Если ваша стена гладкая, например окрашена краской, то ей нужно придать шероховатость путем нанесения топориком неглубоких насечек, и обязательно огрунтовать 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.
Кроме того, с поверхности следует удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 3 %-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию нужно проводить на абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.
После того как вы подготовили поверхность, необходимо произвести ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).
Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены нужно вбить гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм –
Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точка для верхнего гвоздя (3) определяется с помощью гибкого уровня. Нулевое деление одной из визирных трубок уровня должно быть совмещено с гвоздем (1), тогда нулевая отметка другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3). Далее, с помощью отвеса, привязанного к гвоздю (3), можно найти точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3) и (4) также следует натянуть шнур.
Итак, вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1, 2 и 3, 4), позволят контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток. А для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда при помощи гибкого уровня необходимо установить так называемые маячные плитки.
По верхнему краю маячных плиток нужно натянуть шнур (он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков). Маячные плитки после завершения облицовки нужно удалить и заменить их плитками на растворе. Далее с помощью угольника необходимо проверить перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром.
Прежде всего необходимо рассортировать плитку по тону и качеству. Как правило, плитки, отличающиеся по тону, укладываются в нижних рядах, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами) используют для укладки неполномерных плиток (например, в углах).
Затем при помощи линейки нужно разметить поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), рассчитать количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.
Раскрой неполномерных плиток производится стеклорезом по лицевой стороне; раскроенные плитки нужно разламывать по линии надреза о деревянный брусок.
В случае если через стены, которые вы собираетесь облицовывать, проходят трубы (в случае с подвалами), то в плитках, которые будут располагаться непосредственно у труб, необходимо проделать полукруглые вырезы.
После того как вы провели разметку и провеску поверхности, необходимо учесть состояние пола: если он еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки; в случае, если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда следует обрезать с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток нужно производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Ниже мы рассмотрим примеры укладки плитки на цементном растворе.