Кругосветка. Часть 1. Начало пути
Шрифт:
Спалось прохладно, видно сказалась усталость, но под утро выглянуло солнце и все стало налаживаться. Упаковавшись и слегка перекусив овсянкой, приготовленной на газовой горелке, я отправился в Каракол, крупный районный центр у подножия гор. Машину поймал почти сразу, ехать недалеко – меньше 30 км.
В первую очередь решил отправиться на базар, чтобы пополнить запасы продуктов и «подышать» атмосферой Средней Азии. По-моему, более атмосферного места для этого не найти. Попутно подобрал себе осенний спальник, что весил как 3-4 моих летних, но выбора у меня не было – впереди ждали горы, а там уже не до шуток с погодой.
На
К моему счастью, местные койко-места стоили категорически мало – около 3-4$ за ночь, поскольку сезон уже прошел. Многие люди избегают хостелов в своих путешествиях, допуская, на мой взгляд, большую ошибку. Для себя я давно открыл потрясающую синергию автостопа и таких мест, поскольку количество знакомств при таких условиях стремится к максимуму. Именно в небольших хостелах останавливаются путешественники и просто интересные люди, кому есть что рассказать, есть чем поделиться. Вечера в кругу мультинационального коллектива – это целый спектр ощущений.
Повезло мне и в этот раз, в хостеле почти никого не было, но это позволило довольно близко познакомиться с двумя ребятами – индусом Варуном и японцем Казумасой. Каждый из них нес за собой целый багаж идей и взглядов, что на первый взгляд отличались от моих, но при детальном знакомстве стало ясно, что мы мыслим на «одной» волне. Так Варун, например, тоже путешествовал автостопом и однажды проехал почти всю Сибирь, стараясь показать, насколько русские люди доброжелательны и отзывчивы, вопреки различным стереотипам. Даже языковой барьер и незнание английского им не мешало с радушием принимать гостя! Казумаса же, обожал фермерство и путешествовал по экофермам, перенимая опыт и изучая философию с социологией. Мне на память он оставил запись в дневнике, что в переводе с японских иероглифов читалась как «shindo fuji» – «мы часть земли», одна из основных идей буддизма.
Проведя вместе весь вечер, Варун предложил мне отправиться вместе с ним в горную долину на самом востоке Киргизии, Жыргалан. Я о ней ничего не слышал, но тем интереснее выглядело предложение. Что ж, тогда Алтын-Арашан может подождать!
День 10. Дорога в Жыргалан
Утром мы попрощались с Казумасой и отправились в путь. Варун тащил на себе два тяжелых рюкзака со снаряжением и видеоаппаратурой, поскольку всю дорогу снимал материал для своего Youtube-канала (что оказался очень популярным, более миллиона индусов следили за его приключениями!), мой же рюкзак со всем необходимым едва весил 14-15 кг, что сильно упрощало передвижение. Помню, как в свое первое серьезное путешествие по Сибири я уезжал с огромным рюкзаком под 25 кило, но с опытом количество вещей сильно сократилось, а функционал вырос.
Выходить из города с таким багажом было непросто и мы решили попытать удачу, поймав машину прямо в центре Каракола. Желающих «помочь» было так много, что мы еле отбились от таксистов, что «щедро» предлагали перевезти нас на 5-10 км за 5-10$. Решение проблемы не заставило себя долго ждать – я начал говорить на русском и «доброжелатели» испарились, поняв, что навариться на зарубежных толстосумах не выйдет. Есть, все-таки, свои плюсы в слабой экономике твоей страны!.. Хоть какие-то.
Спустя какое-то время, нам все-таки удалось поймать машину с семьей, что решила нам помочь выбраться на трассу, хотя им было совсем не по пути. Затем нас подобрал мужичок, что всю дорогу рассказывал о местной природе и своем внуке Нурсултане, что работает где-то в Жыргалане, мол, если увидите – передавайте привет. В конце своего пути он пригласил нас в местное кафе, чтобы угостить блюдами дунганской кухни, ключевым из которых стал ашлян-фу, острая лапша с кусочками крахмала. Постепенно нас окружили местные и даже попытались немного споить. Выглядело это как какой-то аттракцион, даже не знаю, кого было важнее напоить – индуса или русского, но мы стойко выдержали напор!
Сытые и невероятно счастливые от такого гостеприимства, мы выходим на трассу, где нам вновь благоволит удача и мы катимся все ближе к предгорьям Жыргалана. Варун поражается окружающей красоте, а я своей необычной роли переводчика, поскольку местное население редко владеет английским, в отличие от русского. Получился такой интересный симбиоз, его план и место + мой язык.
В районе Зындана автостоп умер. Мы провели несколько часов на обочине, общаясь с местными, что всеми силами убеждали нас взять такси, поскольку в Жыргалан машины почти не ездят – это слишком отдаленное и непопулярное место. Надо было видеть их удивленные лица, когда грузовая машина, что едва проехала мимо, вдруг развернулась и подобрала нас. В ней не было места, но его освободили, перебросив часть барахла из кабины в кузов.
Приближаясь к Жыргалану и мы попросились назад, поскольку виды горных долин по обе стороны дороги уже не позволяли нам спокойно смотреть на них через потертое стекло, они словно требовали большего внимания. В кузове изрядно трясло, холодный ветер то и дело норовил отморозить нам что-нибудь, но детский восторг никак не покидал нас. Непередаваемое ощущение свободы и силы природы вокруг заставляло забыть обо всем прочем!
В Жыргалане Варуна уже ждали на местной туристической базе с юртингом, в селе все друг-друга знали, поэтому мы без труда нашли нужное нам место. Познакомились с хозяином базы, Эмилем, и отправились отдыхать после утомительного дня.
День 11. Тулпар-Таш в полях джайлоо
Первое, что я увидел, посмотрев с утра в окно, отражение белоснежных гор в окне здания напротив, что не могло не поднять настроение, а сытный завтрак лишь удвоил радость от пробуждения.
Варун приехал сюда на условиях, что он расскажет о долине и базе, чтобы привлечь посетителей, поэтому нам устроили небольшую культурную программу. Молодой парень сопроводил нас в одно из горных джайлоо, так кыргызы называют летние пастбища. Огромные поля у подножия гор, изобилующие полезными травами, именно на них в летний сезон живут кочевники, пока их стада нагуливают вес.
На склоне, что остался позади и нависал над селом, были плотно усажены ели, видимо для того, чтобы не случился оползень. Интересно, что усажены они были настолько кучно, что под их темной хвоей совсем не было видно света, под этим небольшим «лесом» царила кромешная тьма. Отличное место для съемки фильма ужасов!