Кузовные работы: Рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка

Ильин М. С.

Особое внимание нужно уделить осмотру труднодоступных мест и крыльев, так как эти места начинают ржаветь в первую очередь. Объяснение этому простое: внутренние поверхности крыльев за счет ударов камней и других твердых предметов на дороге подвергаются наибольшему абразивному износу. Если защитные покрытия в этих местах регулярно не проверять и не возобновлять, они быстро истираются до чистого металла.

Для защиты автомобиля снизу и защиты внутренних полостей отечественная промышленность выпускает ряд материалов – это автоантикор битумный для днища, мастика сланцевая автомобильная, автоантикор для днища резинобитумный, Мовиль, Резистин и

др. Есть хорошие импортные аналоги. Их изготовляют на основе продуктов переработки нефти, сланцев, каучуков, эпоксидных смол и т. д. В состав входят ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие (смолы, каучуки, парафины, церезины, синтетические полимеры), наполнители (тальк, асбестовая крошка) и др. Все составы обладают хорошей смачивающей способностью, благодаря чему легко проникают в дефекты сварочных швов, трещины, узкие зазоры между листами металла, а также в рыхлую ржавчину, пропитывая ее и замедляя процесс коррозии там, где он уже начался.

К составам для защиты днища от коррозии, исходя из условий эксплуатации автомобилей и проведения ремонтных работ, предъявляются следующие требования:

– высокая стойкость к воздействию влаги, минеральных солей, сернистого газа;

– малая гигроскопичность;

– высокая адгезия, стойкость к вибрациям и абразивному износу, ударным нагрузкам;

– стойкость к воздействию высоких (до 140 °C) и низких (до –40 °C) температур;

– относительно быстрое высыхание;

– нейтральность растворителя, содержащегося в защитном компоненте, по отношению к лакокрасочным и грунтовочным покрытиям, резине.

Надо заметить, что разработке таких составов всегда уделялось значительное внимание как у нас, так и за рубежом. Можно сказать, что достигнуты неплохие результаты – отечественные антикоры зачастую не только не уступают зарубежным по показателям качества, но во многих случаях и превосходят их. Перечисленные препараты могут обеспечить защиту автомобилей на достаточно долгий период. Качество приведенных защитных составов высоко (вне зависимости от конкретного названия), поэтому эти составы могут с одинаковым успехом применяться для защиты как днища, так и крыльев автомобилей.

Перед тем как начинать заниматься противокоррозионной обработкой автомобиля, необходимо подготовить все нужные для работы инструменты и материалы: металлическую щетку, деревянный скребок, приспособления для распыления антикора, кисти (широкую и узкую), крупнозернистую наждачную бумагу, ветошь, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, противокоррозионную мастику.

Расход материала для обработки днища и крыльев зависит от размеров кузова и составляет 4–5 кг, а для внутренних полостей – 3 кг.

Как всегда при покрасочных работах, перед нанесением противокоррозионных защитных составов днище и другие обрабатываемые поверхности необходимо подготовить.

От чего зависит объем подготовки? Если заводское покрытие хорошо сохранилось, то днище и колесные ниши достаточно тщательно вымыть водой или моющим раствором. Мыть нужно жесткой кистью или щеткой до тех пор, пока не будет удалена вся грязь. Затем кузов необходимо хорошо просушить.

Высушенное днище внимательно осматривают, выявляя места, где заводское покрытие отслоилось и повреждено, где имеются очаги коррозии, а также пятна масла. Замасленные места надо протереть ветошью, смоченной бензином, до полного удаления следов масла. Отслоившиеся и легко отделяющиеся участки старого покрытия придется снять острым ножом или шпателем. Ржавчину с металла надо снять грубой шкуркой и составами для удаления ржавчины. Следующая операция – грунтовка. Можно использовать грунтовку ГФ-021. Ее наносят и сушат. Когда грунтовка высохнет, наносят противокоррозионный защитный состав.

Если удалить ржавчину указанными способами не представляется возможным, поверхности перед нанесением противокоррозионных защитных составов рекомендуется обработать преобразователем ржавчины. В магазинах для этой цели есть богатый выбор средств от самых разных производителей – отечественных, из стран СНГ и дальнего зарубежья. Воздержимся от рекомендаций, но лишний раз подчеркнем, что пораженный коррозией участок должен быть очищен от ржавчины полностью.

Заметно повысить противокоррозионные свойства защитных составов для днища и крыльев можно, если предварительно нанести на них подслой автогрунтовки цинконаполненной. Эту грунтовку перед употреблением необходимо тщательно перемешать, а затем нанести на чистый металл кистью одним слоем. Она высыхает при 20 °C за 1 ч. Благодаря большому содержанию цинкового порошка, грунтовка обладает свойством значительно замедлять коррозию стали, даже если на покрытии образуются сквозные механические повреждения.

Для защиты днища и крыльев часто используют противокоррозионную сланцевую мастику МСА-1. Мастику МСА-1 нужно наносить на поверхности, обработанные грунтовкой ГФ-021. Грунт можно наносить кистью или пневмораспылителем. Сушат первый и второй слои при 20 °C по 5 ч, третий слой – 48 ч. Расход мастики небольшой – 1–1,5 кг/м². При необходимости в качестве растворителя используют бензин или уайт-спирит.

Подчеркнем хорошую совместимость битумных материалов с пленкой, получаемой после обработки поверхности преобразователями ржавчины «Автопреобразователь-1 ржавчины», «Автопреобразователь ржавчины лигнинный», «Буванол», а также грунтовками-преобразователями ржавчины.

Если мастика наносится кистевым методом, рекомендуется пользоваться двумя плоскими кистями: широкой (около 50 мм) и узкой (около 15 мм). Широкой пользуются при нанесении мастики на большие, хорошо доступные поверхности, узкую используют для покрытия труднодоступных мест – углов, углублений, пазов и т. п. Мастику сначала «втирают» кистью с некоторым усилием, чтобы она хорошо смочила поверхность. Затем слой мастики растушевывают по поверхности так, чтобы она распределилась равномерным слоем.

Средняя толщина одного слоя мастики должна быть в пределах 0,2–0,4 мм. Узкие щели между сваренными листами металла, в которые мастика из-за густой консистенции не затечет, полезно промазать сначала Мовилем, который обладает хорошей проникающей способностью. Мовиль заполнит щель и сделает невозможным проникновение в нее воды. Мастику на эти места наносят после того как Мовиль высохнет (через 4–6 ч).

Обращаем внимание: при нанесении мастики необходимо следить, чтобы она не попала в какие-либо механизмы, тормозные барабаны, тросы, отверстия для стока воды и вентиляции.

До полного высыхания мастики выезжать на машине не следует, потому что к непросохшему слою мастики легко пристают песок, мелкие камни и пыль, в результате чего поверхность покрытия становится шероховатой и впоследствии при необходимости с нее будет трудно смыть грязь.

Защитные покрытия из поливинилхлоридных пластизолей, которые наносят на заводе, значительно лучше противостоят всем видам разрушений, чем из других материалов. Однако и они со временем разрушаются.