Мадрид. Эскориал, Сеговия, Толедо. Путеводитель

Кальво Габриэль

На холме над местом, где река Кламорес впадает в Эресму, возвышается замок ^**Алькасар (Alc'azar) (1) – символ города (см. ниже). Вход в Старый город, культурное наследие ЮНЕСКО, находится на площади Асогехо (Azoguejo), которую пересекает 728-метровый ^**Римский акведук (Acueducto Romano) (2) – второе из всемирно известных сооружений Сеговии. Этот акведук высотой 29 метров, с опорой из 119 арок, кое-где двухъярусный, является одной из самых впечатляющих римских построек во всей Испании. Он построен из гранитных блоков без всякого строительного раствора и стоит незыблемо ещё со II века; лишь в нескольких местах потребовался небольшой ремонт.

Римский акведук в Сеговии относится ко II веку и считается самым красивым сооружением римской эпохи на испанской земле.

Старый

город расположен так, что представляет собой в некотором роде тупик. Чтобы его осмотреть, надо подняться по пешеходным улицам Сервантеса (Calle Cervantes) и Хуана Браво (Calle Juan Bravo), минуя площади Старого города и собор, а затем вернуться по более узким параллельным улицам. По дороге вам встретится множество ресторанчиков с местным колоритом. Самые известные из них – «El Candido» и «El Duque», ставшие теперь государственными. В них предлагают отведать фирменные блюда: запечённого молочного поросёнка (cochinillo) или ягнёнка (cordero). В витринах выставляют свежее мясо и белых поросят, выкормленных одним молоком. Если наберётся группа едоков, способная съесть целого поросёнка, то в лучших ресторанах в действие вступает сам шеф-повар и демонстрирует нежность свежего мяса, разрезая его ребром тарелки. По пути вы увидите немало дворцов, и это свидетельство того, что в Средние века Сеговия была значительным городом. Самый любопытный из них, пожалуй, Дом с шипами (Casa de los Picos) (3) с торчащими наружу остриями гранёных каменных блоков. У Дома Кинтаны (Casa de Quintana) (4) и Дома маркизов де Мойя (Casa de Marqueses de Moya) интересны искусно украшенные парадные двери.

Очень бросаются в глаза башни на некоторых аристократических дворцах, явно служившие больше для демонстрации власти, чем для обороны. Самые яркие примеры тому – такие фамильные сооружения, как Башня Лосойя (Torre'on de los Lozoya) (5), Башня Ариаса Давила (Torre'on de Arias D'avila) (6) и Геркулесова башня (Torre de H'ercules) (7).

Первые из этих башен вы заметите возле живописной площади Св. Мартина (Plaza de San Mart'in). Перед ними стоит памятник Хуану Браво, герою Сеговии, лидеру восстаний комунерос против Карла V. С другой стороны эту площадь ограничивает ^*церковь Святого Мартина (San Mart'in) (8). Это одна из многих романских церквей города, и сохранилась она прекрасно, как, впрочем, и другие. Большинство из них выдержаны в том же архитектурном стиле: с пристроенной к продольному нефу колоннадой, служившей заодно навесом для рыночных лотков, и с прямоугольной башней, в нижних окончатых галереях которой для прочности сделаны только слепые проёмы. Рядом с церковью стоит бывшая тюрьма, в которой держали под стражей Лопе де Вега за его провокационные стихи. Сейчас это библиотека (9).

Старую синагогу в мавританском стиле, сохранившуюся в монастыре Санта Клара, в народе упорно зовут монастырём Тела Христова (Convento del Corpus Christi) (10), памятуя об одной легенде XV века. Как раз в конце этого века евреев изгнали из Испании. И вот как рисуется в этой легенде старый образ врага: некоему дьячку потребовались деньги, и один еврей одолжил их ему при условии, что тот принесёт ему освящённую облатку. Евреи собрались в синагоге, чтобы сжечь эту облатку, однако она чудесным образом воспарила вверх. И тогда этот еврей, обретя новую веру, воскликнул: «Иисус Христос, снизойди, Тебе не причиним вреда», что облатка послушно и исполнила. Когда христиане услышали об этом чуде, четырнадцать общин города постановили регулярно каждый четырнадцатый год устраивать торжество в знак искупления вины за осквернение святынь. Эта Catorcena отмечается и поныне.

Позднеготический собор Сеговии.

У Главной площади (Plaza Mayor) (11) находятся здание муниципалитета, театр Хуана Браво и церковь, в которой в 1474 году Изабелла I приняла корону Кастилии. Позади них стоит позднеготический ^*собор (12) построенный Карлом V после того, как старый собор был разрушен во время восстания комунерос – весь, вплоть до крестового хода и железных решёток. Это великолепный образец поздней готики, поражающий воображение своими высокими нефами, мощными решётками, орг'aнами в стиле барокко, большими хорами и прекрасным крестовым ходом. В музее собора в числе прочего представлены гобелены, ковчег для мощей работы Челлини и картины ван Эйка, Берругете и Алонсо Кано.

Осеннее настроение в парке у Ла Гранха, загородного замка Филиппа V (в 10 км к востоку от Сеговии).

Улочки рядом с собором, возле площади Сокорро (Socorro), когда-то очерчивали еврейский квартал. За ним лежит район Ла Клаустра (La Claustra), который раньше

по ночам закрывался тремя воротами. Он принадлежал церковному приходу и давал приют каждому, кто здесь оказывался.

И наконец улица приводит вас на открытую вершину скалы, на которой ещё со времён кельтов строились оборонительные сооружения. С тех пор, как Альфонс VI в XI веке освободил город, здесь находится крепость ^**Алькасар Реал (Alc'azar Real) (1), которую позднее королевский дом Трастамара избрал своей главной резиденцией. Её много раз перестраивали. После пожара в XIX веке крепость была восстановлена в прежнем виде, и сегодня она выглядит прямо как замок из книжки с картинками. Посетители увидят оружейную выставку, доспехи, Тронный зал и Башню Присяги, на которую можно подняться.

Обратный путь по улице Калье Веларде (Calle Velarde) ведёт мимо старого Дома инквизиции; мимо дома, где жил Антонио Мачадо и теперь находится музей Мачадо (Museo Machado) (13); мимо красивейшей романской церкви города – ^*Сан-Эстебан (San Esteb'an) (14); а затем к Областному музею (Museo Provincial) (15). В углу перед городской стеной примостилась церковь Сан-Хуан де лос Кабальерос (San Juan de los Caballeros) (16), в которой находится музей художника Сулоаги (Zuloaga).

В долинах, лежащих ниже города, кроме многочисленных дворцов, церквей и площадей, особенно интересно посмотреть готический монастырь Парраль (Monasterio del Parral) (17) и двенадцатиугольную церковь тамплиеров Вера Крус (Vera Cruz) (18) (XIII в.), от которой открывается самый лучший вид на Алькасар.

Усадьба Сан-Ильдефонсо и Риофрио

Выиграв войну за наследство, Филипп V повелел возвести новый загородный дворец совершенно во французском вкусе, перестроив для этого один старинный охотничий замок в 10 км к востоку от Сеговии. Сан-Ильдефонсо, или ^*Ла Гранха (La Granja, «Усадьба») (6), как её называют по бывшему здесь прежде крестьянскому хозяйству монастыря Парраль, представляет не только многочисленные гобелены, но и несколько хорошо сохранившихся залов с очень красивыми потолочными фресками, мебелью в стиле ампир и росписью на сюжеты греческих мифов или на японские мотивы.

В церкви при монастыре погребён Филипп V со своей супругой: он счёл это место более подходящим, нежели фамильное захоронение Габсбургов в Эскориале.

В жаркий летний день утомлённых посетителей приятно освежают роскошные каскады и многочисленные фонтаны в обширном парке с его цветущими садами и бесчисленными статуями.

Изабелла Фарнезе, супруга Филиппа V, велела после его смерти построить просторный охотничий дворец в Риофрио (Riofr'io) (7), к югу от Сеговии. Он стоит посреди большой дубравы, которая с тех самых пор является заповедником, и в ней водятся косули и олени. Сейчас во дворце располагается Музей охоты.

Сьерра Побре

Далее к востоку в горах Гвадаррама (точно на север от Мадрида, если ехать по трассе N I в Бургос) лежит Сьерра Побре (Sierra Pobre, «Бедный горный край»), «приёмное дитя» Мадридского региона. Деревни здесь кое-где опустели: ведь ездить на работу в город отсюда слишком далеко, а зимы слишком холодны, чтобы постоянно жить без электричества и прочей инфраструктуры, с которой в этих краях туго по-прежнему.

Зато этот район, лежащий большей частью на высоте более 1000 м, очень подходит для загородных выездов на выходных, и здесь постепенно развивается индустрия досуга и туризма. Река Харама (R'io Jarama) и её водохранилища создают прохладу, леса и луга, окаймлённые зарослями ежевики, терновника и боярышника, прекрасно подходят для пеших прогулок, а в буковый лес Монтехо (Hayedo de Montejo) (8), самый южный буковый лес Европы, стоит даже съездить специально. Он лежит севернее дороги, ведущей из Монтехо в деревню Ируэла (Hiruela). В ней ещё в 1980-х годах жило не более 30 человек, но потом её вдруг обнаружили туристы-«дикари», и теперь в ней даже снова работает бар. Прекрасный обзорный маршрут, рассчитанный примерно на пять часов, пролегает от Оркахуэло де ла Сьерра (Horcajuelo de la Sierra) через Оркахо (Horcajo) и Мадаркос (Madarcos) по старым скотопрогонным тропам, ca~nadas, которыми теперь уже не пользуются из-за разлива водохранилищ. Дорога идёт всё время вдоль реки до местечка Прадена дель Ринкон (Pradena del Rinc'on), а отсюда назад к началу маршрута. Но тропы здесь почти не снабжены указателями и плохо ухожены. Гораздо легче ориентироваться на тропе от Мадаркоса, через Пиньуэкар (Pi~nuecar) и Гандульяс (Gandullas) до Буитраго (Buitrago). Курортное местечко Буитраго дель Лосойя (Buitrago del Lozoya) (9), пока что «крупнейший» город в этих горах (целых 1200 жителей!), лежит между национальной трассой и водохранилищами. В нём есть наполовину опустевший старый центр, окружённый стеной, и один из интереснейших музеев этого края: личный парикмахер Пикассо завещал городку свою коллекцию, которая занимает несколько залов в здании муниципалитета. Она состоит из подарков, сделанных художником своему парикмахеру.