Моим садоводам
Шрифт:
Облепиха – ветроопыляемое двудомное растение. На одних кустах бывают только женские цветки – такие кусты дают урожай. На других – только мужские. На этих кустах плоды не завязываются, на них образуется пыльца, которая служит для опыления женских цветков. Отличить мужской куст от женского можно по почкам: у мужского они в 2–3 раза крупнее и имеют 5–7 кроющих чешуй (женский – 2).
Плоды облепихи содержат витамины (C, A, B1, B2 и др.), микроэлементы, сахара и органические кислоты. Из них готовят компоты, кисели, варенье и т. д. Особую ценность представляет облепиховое масло, которое получают из семян и плодов.
Сорта
Ботаническая ананасовая. Сорт
Любимая. Сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально – цилиндрические, ярко – оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.
Москвичка. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.
Перчик. Сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато – конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6—15 кг с куста.
Подарок саду. Сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.
Трофимовская. Сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.
Чуйская. Сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одного плода 0,6 г.
Витаминная. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.
Теньга. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плодоношение с 3–4 лет, ежегодное. Плоды крупные (0,9 г), вкусные. Отрыв сухой.
Чечек. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто – оранжевые, удлиненно – цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.
Посадка
Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Посадку проводят весной или осенью в ямы диаметром 50–60 см, глубиной 45–50 см. В центре ямы устанавливают кол. Вынутый из ямы плодородный слой почвы смешивают с 10–12 кг перегноя, или компоста, или торфа, 3 столовыми ложками суперфосфата, 2 столовыми ложками сульфата калия и 5–6 столовыми ложками органического удобрения «Кормилец». Смесь засыпают в яму и поливают 20 л раствора доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Сверху насыпают плодородной земли.
Саженцы сажают вертикально, заглубляя корневую шейку на 5–6 см. После посадки поливают, а сверху засыпают торфом, или перегноем, или почвой.
На 3–4 женских сажают 1 мужское растение. Расстояние между кустами – не меньше 2 м.
Уход
Уход за насаждениями заключается в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, рыхлении почвы и поддержании ее во влажном состоянии.
В течение всего летнего периода облепиху поливают душевым методом, особенно в жаркую погоду. Внекорневые подкормки проводят 4 раза. Первую подкормку делают до цветения, когда распустятся листочки, раствором жидкого удобрения «Идеал» или мочевины – 1 столовая ложка на 10 л воды, вторую – в начале цветения: 1 столовая ложка жидкого гумата калия на 10 л воды. Третью и четвертую подкормки проводят после цветения с интервалом в 20 дней: 1 столовая ложка удобрения «Идеал» или жидкого гумата натрия на 10 л воды.
Саженцам – однолеткам, не имеющим разветвлений, укорачивают верхушку, чтобы быстрее сформировалась крона. В дальнейшем ежегодно, ранней весной до распускания почек, проводят профилактическую обрезку. Удаляют лишние, подмерзшие, засохшие, больные побеги, корневую поросль. Омолаживающую обрезку делают через 8—10 лет, когда прирост становится небольшим. С кустов удаляют 3–летнюю древесину.
Калина
Калина чаще встречается в форме кустарника. Это – долговечное, зимостойкое, скороплодное растение (плодоносит уже на 4–й год). К почве нетребовательна. На светлых, достаточно влажных местах каждый год дает хорошие урожаи – до 10–16 кг с куста. Размножать ее можно семенами, зелеными черенками, отводками, но лучше приобретать саженцы.
Садоводы любят калину за очень красивое цветение в мае – июне: куст, усыпанный белыми или бело – розовыми цветками, напоминает снежный шар. Хороша она и осенью, когда куст становится ярко – красным от большого количества гроздьев спелых плодов и листьев, приобретших красноватый оттенок.
Плоды калины не только полезны, но и имеют лекарственное значение. Они содержат витамины C, P, а также гликозид, который придает им горький вкус (чем больше горечи в ягодах, тем сильнее их лечебные свойства). Свежие плоды, а также сок из них употребляют при простуде, болезнях сердца, печени, язве желудка, нервных расстройствах и т. д. Кроме того, они повышают жизненный тонус и поэтому особенно полезны людям, ослабленным после длительного лечения или операции.
Снимают плоды калины обычно после заморозков – тогда они становятся менее горькими. Из них делают варенье, желе, компоты, кисели и т. д. Ягоды также замораживают и сушат на зиму.
Из свежих и сушеных ягод калины заваривают чай. Свежие ягоды (2–3 кисточки) заливают кипятком (0,5 л) и дают постоять 5–7 минут. Затем их разминают, настой процеживают и пьют по 0,5 стакана 2–3 раза в день, что особенно полезно при простуде. Сушеные ягоды (1 столовую ложку) размельчают, заливают 1 стаканом кипятка и оставляют на 20 минут. Затем настой кипятят 5 минут, добавляя при этом кипяченой воды (чтобы количество жидкости оставалось таким же), немного остужают и пьют в течение дня 3 раза по 1/3 стакана (перед тем как пить во второй и третий раз, настой подогревают). Принимают при нарушениях пищеварения, недостаточной работе печени, переедании (в последнем случае – 1 стакан сразу).
Посадка
Саженцы калины сажают весной и осенью. Для посадки выбирают наиболее влажный участок. Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см на расстоянии 1,5 м друг от друга. Вынутый из ямы слой земли смешивают с органическими и минеральными удобрениями. На одну яму из органических удобрений берут 1 ведро навозного либо растительного перегноя, или торфа, или компоста, из минеральных – 1 стакан суперфосфата, 0,5 стакана сернокислого калия и 2 столовые ложки мочевины; минеральные удобрения можно заменить сложным удобрением нитрофоска – 2 стакана на яму. К перечисленным удобрениям добавляют 1 стакан доломитовой муки. Смесь засыпают в яму, поливают водой (3–4 ведра) и оставляют на неделю. При посадке оставшуюся почвенную смесь досыпают в яму так, чтобы над ней образовался бугорок высотой до 12 см. На него ставят саженец, присыпают почвой, утрамбовывают ее и поливают. Калину сажают на 5–6 см глубже, чем она росла в питомнике.