Мототуризм: спорт и отдых
Шрифт:
Большого усилия при переключении передач требуют двигатели, у которых «ведет» сцепление, заедает фиксатор или шестерни туго перемещаются по валам. Самовыключение передач происходит при неполном-зацеплении кулачков или если их кромки сколоты или «зализаны». Полноту зацепления кулачков обычно регулируют установкой шайб под упоры подшипников валов коробки передач (под стопорные кольца или крышки). Их обычно ставят возле подшипников промежуточного вала (справа или следа) и подшипника вторичного вала. При любой конструкции необходимо оставлять возможность для осевого перемещения вала в 0,2–0,3 мм.
Обычно
Иногда причиной неполного включения передач является сильный износ боковой поверхности вилки переключения. После ее замены при регулировке коробки передач необходимо обратить внимание на то, чтобы при включении передачи вилка имела некоторую свободу и не была плотно прижата к одной из поверхностей канавки в шестерне. Чтобы отрегулировать коробку передач, нужно хорошо знать ее устройство и «прорепетировать» предполагаемые изменения на схеме.
Система зажигания. Проверьте и при необходимости замените прерыватель (если он имеется). Его контакты должны соприкасаться центральной частью, а еще лучше — всей поверхностью. Неподвижный контакт можно немного подогнуть. При светло-сером цвете контактов, без следов масляной грязи, их можно не чистить и не промывать. В противном случае промойте их чистым бензином или другим растворителем и зачистите надфилем, лучше всего алмазным. При этом можно слегка исправить прилегание контактов. Фетровый фильц обычно смазывают 2–3 каплями моторного масла. Он должен касаться кулачка только в верхней его точке. Если прилегание будет постоянным, масло выдавится и попадет на контакты, сухой фильц будет поврежден, и кулачок останется без смазки. На ее отсутствие указывает попискивание с правой стороны двигателя при его работе.
Проверьте и тщательно отрегулируйте установочные размеры, рекомендуемые инструкцией по эксплуатации (зазор между контактами или ротором и датчиком, угол опережения зажигания).
Свечи зажигания следует установить новые, а старые взять в качестве запасных. Инструкции рекомендуют заменять свечи после некоторого пробега, зачастую очень небольшого. Практически мало кто эти рекомендации соблюдает, и свечи меняют, если боковой электрод сгорел наполовину, а центральный — до изолятора.
Перед установкой свечей их резьбовую часть припудрите порошком графита или, что проще, проведите по резьбе несколько раз грифелем мягкого простого карандаша. Свеча не будет «пригорать» к резьбе головкр цилиндра, и ее легко будет выворачивать.
Другое электрооборудование: Тщательно проверьте надежность Контактов во всех соединениях. В штекерных снимите изолирующие колодочки, подогните зажимы наружных штекеров и отогните фиксирующие зацепы внутренних, наденьте колодки и соедините штекеры.
Произведите полное обслуживание аккумуляторной батареи. Смонтируйте гнездо для подсоединения переносной лампы и тумблер для отключения аккумулятора от массы. Тумблер должен быть довольно мощным. Не повредит и противоугонное устройство, а на худой конец его роль сыграет вышеназванный тумблер, особенно если установить его «похитрее». Проверьте работу реле регулятора, светосигнальных приборов, переключателей, надежность контактов ламп с патронами. На машинах с электронным зажиганием («Минск», «Восход») обеспечьте надежный контакт электроприборов с массой, особенно электронных блоков КЭТ-1А или БКС.
Многие туристы на машинах среднего и тяжелого классов устанавливают противотуманную фару. Она оказывается очень полезной при движении по бездорожью, по горным дорогам, при выборе места для ночлега.
Система питания. Очистите элемент воздушного фильтра, а еще лучше замените новым. Уплотните все соединения впускного тракта. Например, на минских мотоциклах, выпущенных до 1986 г., под фильтрующий элемент установите поролоновую прокладку толщиной 5–8 мм, отверстия пластмассового корпуса фильтра, в которые вставлены проволочные крючки, замажьте пластилином или герметиком, в дренажное отверстие корпуса вставьте болт М6, а снаружи наверните на него гайку и контргайку. Болт должен перемещаться в осевом направлении приблизительно на 0,5–1 мм, чтобы сконденсировавшееся топливо могло вытекать наружу. Еще лучше в дренажное отверстие вставить штуцерок с трубочкой, конец которой будет отведен в зону маятника или на цепь главной передачи. В трубке можно сделать сужение до диаметра 1–1,5 мм.
Промойте топливный кран, установите дополнительный сетчатый фильтр на его заборных трубках. На мотоциклах «Ява» многие устанавливают отечественный кран КР-12, так как он имеет отстойник и в большей мере гарантирует карбюратор от попадания воды.
Если к работе карбюратора у вас нет претензий, тщательно промойте его и отрегулируйте как обычно. Карбюраторы К-62, установленные на большинстве отечественных мотоциклов, трудно поддаются регулировке, капризны и не очень надежны в работе. Поэтому остановимся на них более подробно.
На работу карбюратора большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. Изготовитель карбюратора рекомендует, чтобы уровень топлива был в 13±2 мм от плоскости разъема крышки поплавковой камеры с корпусом карбюратора. Беда только, что этого никак не определить мотоциклисту. Сделайте так: снимите крышку поплавковой камеры и прокладку, переверните корпус поплавком вверх и замерьте расстояние от верхней точки поплавка до плоскости разъема корпуса, к которой должна прилегать прокладка. Это расстояние должно быть 26±1мм. Если поплавок не имеет отклонений по размерам и весу, такая регулировка обеспечит необходимый уровень топлива (для сведения: вес поплавка не должен превышать 10 г). При необходимости регулировки она производится подгибанием язычка, которым поплавок нажимает на иглу запорного клапана. Перед регулировкой проверьте наличие маленькой прозрачной шайбочки на острие запорной иглы. При любом подгибании язычок должен оставаться перпендикулярным оси иглы клапана.
Соберем карбюратор. Дроссель должен входить в колодец корпуса после легкого сжатия его боковин и передвигаться без заеданий. Под крышкой корпуса обязательно должна стоять прокладка — «фирменная» или изготовленная из паронита, резины. Без нее будет происходить подсос постороннего воздуха и карбюратор не удастся отрегулировать. Обратите внимание на то, что в прокладке имеется узкое место, через которое не должно быть подсоса воздуха. Желательно также уплотнить с помощью резинового колпачка вход троса газа в регулировочный болт карбюратора.
Теперь отрегулируем систему холостого хода. Порядок работ подробно описан в инструкциях по эксплуатации. Необходимо только помнить, что эту регулировку имеет смысл делать очень тщательно и только хорошо прогрев двигатель (проехать 2–3 км).
Лишь после этих работ можно приступить к подбору главного жиклера, если он вас чем-то не устраивает. Производительность жиклера определяется количеством топлива, которое сможет пройти через него в единицу времени. Это можно узнать по клейму на жиклере. На чехословацких мотоциклах указан диаметр отверстия в сотых долях миллиметра. Устанавливая жиклер большей или меньшей производительности, можно произвести индивидуальную настройку карбюратора, так как жиклеры имеют определенные отклонения при изготовлении, а у каждого двигателя тоже есть свои особенности. Замеряя максимальную скорость, которую может развивать мотоцикл после установки иного жиклера (большего или меньшего), можно сделать вывод о необходимости замены главного жиклера. Наилучшим будет чуть больший, чем тот, который обеспечивает высшую скорость. Такая работа вполне выполнима — ведь всей группе захочется провести подготовку машин. Найдется и секундомер, и заброшенный участок дороги, на котором можно будет, приняв необходимые меры безопасности, произвести замеры скорости. Заодно проверьте и показания спидометров, чтобы потом не спорить, с какой скоростью вы едете по маршруту. Можно, конечно, ограничиться и обычным методом определения состава смеси по цвету изолятора свечи, но он все-таки более приблизительный, чем предложенный выше. Свеча, неподходящая по тепловой характеристике, может ввести вас в полное заблуждение.