Моя индийская неделя

Татьяна Мещёрская

Я спрашиваю у Хамида умеет ли он плавать. Тот говорит, что да. Глядя на его мужественную фигуру, нисколько не сомневаюсь. Хамид постоянно порывается куда-то меня пригласить, но тут моё знание языка всегда и внезапно резко ухудшается. Упорно. Не готова я к таким приключениям с суданцем. Поэтому гуляем по пляжу. От красивых ухаживаний (а они красивые!) мне становится весело. Шучу, говорю парню: вот обнаружит твоя мама фото белой девушки в телефоне и сделает «секир башка». Сорри, внушение строгое. Подчёркиваю фразу жестами. Хамид проникается, долго от души смеётся, потом говорит, что с его мамой не будет проблем.

Время проносится незаметно, начинает темнеть и я собираюсь уходить. Тем более обещала Санджу прийти в «Океан» вечером, на ужин. Он рассказал о семейной

паре русских, которые ищут компаньона для небольшого путешествия в южный Гоа. Третьего, чтобы дешевле обошлось такси. Я всегда «за» разнообразные экскурсии! Санжу обещал нас познакомить.

Прощаюсь с Хамидом, тот никак не хочет меня отпускать. Рвётся проводить до отеля. Причём (вот всё-таки разные мужчины!) действует настойчиво, но не навязчиво. Я оценила. Он реально долго провожает меня по пляжу, опекая от индийцев. Когда Хамид стоит рядом с индийцами, бросается в глаза расовый контраст.

Очень-очень быстро темнеет. С 17.00 по 18.00 здесь закат. В половине шестого густые сумерки. А в 19.00 уже глубокая темнота. Солнце садится стремительно. Буквально «гаснет». Над пляжем словно выключают свет. Мне очень хочется пофотографировать закат, но фотик в сейфе. Обещаю себе, что приду завтра и сделаю, даже если придётся возвращаться в отель в темноте. Да! Ещё рассвет приду фотографировать. Будильник заведу, чтобы встать. А то эта разница во времени пока ещё ощущается.

По пути в отель плутаю уже меньше. Гоа всего за сутки стал таким обычным и родным, словно я тут всегда жила. У меня из памяти начинают стираться холодные зимы и снег. Бывает же такое!

Как обещала, вечером являюсь в «Океан». Встречаюсь с Санджу и той русской парой. Оказывается, экскурсию устраивает Санджу; подрабатывает он так. Таксист – его человек. Санжу берёт меньше, чем гиды в отелях долларов на 40-50. Расстраивается, когда узнаёт, что я уже проплатила Хампи. Но тут же утешается, когда я с лёгкостью соглашаюсь на южный Гоа и прошу назначить его на завтра. Чего тянуть! Пара тоже согласна. Кстати, им обоим под 50, но выглядят хорошо, даже не дашь этот возраст. Дети выросли, и они на каждый новый год путешествуют. Здесь, на Гоа они в третий раз. С удивлением узнаём, что мы из одного отеля! Забавно. А так пара из Екатеринбурга. Прямо при нас Санджу звонит таксисту, что повезёт нас и мы окончательно обо всём договариваемся. Улыбаясь, Санджу говорит, что таксист будет наш на весь день.

День третий: Путешествие в южный Гоа

Подрываюсь с утра по будильнику со слипшимися глазами, чтобы приготовиться к поездке на южный Гоа. Казалось бы, не так уж и рано встала: 7.00, но пока ещё мне аукается разница во времени. В Москве сейчас где-то 4.30. Организм не обманешь. Ему всё равно, что за сутки душа привыкла к Индии и считает, будто тело жило здесь всегда.

Умываюсь. Прохладно. Есть даже желание набросить лёгкую кофточку, но я этого не делаю, так как быстро разогреет. Иду завтракать. Там уже сидит моя компания: пара из Екатеринбурга, Нина и Евгений, с которыми мы по смешному стечению обстоятельств оказались проживающими в одном отеле. Они уже позавтракали и готовы. Как я уже писала – завтраки однообразны. Но за счёт того, что специй кладут по-разному, то еда выходит… как бы разная. Сегодня омлет совершенно пресный, а картошка… О-о! Наверно, у повара дрогнула рука! Очень много карри и перца. Картошка даже на вид рыженькая. Но я ведь решила есть местную пищу, не так ли?! Храбро пробую картошку. ЁЛКИ ПАЛКИ!!! Впору открыть рот и махать рукой, чтобы проветрить. Слёзы выбивает из глаз. Ладно, немного преувеличиваю. Слёз не было. Очень кстати появляется мальчик с манговым соком и я захлёбываю острое сладким. Класс! Теперь хорошо. Продолжаю в том же духе. Через пару кусков вроде как становится нормально. Перец жжётся, зато карри идёт как родной.

Тут же в столовой крутятся те самые коты, плюс новый. Два вчерашних бывших врага скромно жмутся в сторонке, а новый нагло собирает дань со всех столов. Замечаю, что омлет, в отличие от объединившихся против него собратьев, он не ест. Подходит ко мне, и я в задумчивости: ну не картошку же с карри и перцем ему давать! Хотя кто знает, кот-то индийский. Может, он мышей сначала в карри валяет, а потом ест. Рискую. Даю ему картошку, и тот с удовольствием её лопает. Ладно, кот, мы с тобой одной крови, похоже. Время поджимает, я допиваю кофе (коту не предлагаю) и иду на ресепшен. Там мои попутчики, через пять минут появляется водитель такси; точен как часы. Зовут Чаран. Я вообще очень люблю узнавать новые незнакомые имена, поэтому всегда спрашиваю. Называю парня Чаран-джи, чему тот очень радуется. Чаран стройный, примерно моих лет, не слишком высокий. Красивым (на свой вкус) его не назову. Скорее про таких говорят: надёжный.

Садимся в машину. Очень комфортабельное Suzuki бежевого цвета и едем. Из Калангута выбираемся быстро. При свете дня хорошо видно насколько это тусовое место. Так про него и говорят, когда отправляют на отдых: юг для респектабельного релакса, а север Гоа для желающих потусоваться. Я по своим желаниям где-то посередине. К таким же тусовым местам относятся северные и соседние с Калангутом Бага и Кандолим. Народом всё так и кишит. Беру себе на заметку, что следующим моим подвигом будет путешествие по лавочкам города за сувенирами и даже запоминаю внешний вид некоторых, чтобы потом найти. В зеркальце заднего вида вдруг ловлю пристальный взгляд Чарана и улыбаюсь в ответ. Как-то я уже привыкла, что тут все друг другу улыбаются и не надо контролировать свою радость, как в России, когда твою улыбчивость вообще могут не так понять.

Чаран неплохо говорит по-русски. Не так как Санжу, но словарный запас очень большой. Понимает даже больше, чем иногда сказать может. В такие моменты он помогает себе хинди. Сначала говорит слово на хинди, затем подыскивает ему аналог на русском. Говорит, что выучил язык, общаясь с туристами. Мои попутчики из отеля очень разные. Нина – очаровательная говорушка, сразу садится на первое сиденье, сзади её укачивает. Евгений – молчун, но от него исходят волны добра и позитива. Прямо вот сидишь и чувствуешь эти волны. С ними очень приятно и комфортно. Итак, едем. Молчать Нина не может, сразу начинает расспрашивать Чарана про всё-всё-всё в Калангуте. Мне тоже интересно, с любопытством слушаю. Когда вопросы у Нины кончаются, к нашему таксисту начинаю приставать я.

Мне интересен язык. Спрашиваю, как называется то или иное, он с удовольствием отвечает, улыбается. Мне кажется ему действительно в радость: не часто туристы интересуются его страной с такой стороны. Он охотно называет слова, я запоминаю, тренируюсь в произношении и… всё чаще ловлю в зеркальце его заинтересованные взгляды.

Заезжаем на заправку, Нина спрашивает о ценах на бензин. Здесь он намного дороже, чем в России. Затем, заправившись, мы очень-очень быстро пролетаем Даболим, и Панаджи (столица Гоа, они рядом). Пробок ещё нет. Прикольно видеть те же самые места, которые проезжала недавно ночью, только при дневном освещении. Панаджи впечатляет! Большой красивый город, от которого в душе возникает широкое светлое ощущение. И он ещё строится. Кругом видны строй площадки. Растущие вверх опоры под дорожные развязки, новые мосты, «скелеты» высоток. И это всё не безликое, серое, цементное, а с архитектурной выдумкой. В общем, когда достроят, город будет загляденье. Молодцы, индийцы! Ещё раз восхитилась ими. Правда, невероятно приятно смотреть, как они сосредоточенно работают на этих объектах. Чувствуешь жизнь.

Пролетаем два огромных моста над двумя реками, которые режут прибрежную территорию городов на три части. Реки потрясающие! Тогда, из автобуса (ночью) я их почти не рассмотрела, отрываюсь сейчас. Широкие, чистые – Чаран говорит, что действительно чистые – и удивительно синие. Одна называется Мандови, как вторая не помню. Но название уже не такое смешное.

Продолжаю практиковаться в хинди. Спрашиваю, как тот чукча: что вижу, про то и «пою». Чаран прикалывается, но очень-очень старательно отвечает. Потом как-то речь заходит (он говорит) о сердце, и я бодро выдаю: «О, тери-мери!» И он с радостью соглашается: «Ха (*да). Тери-мери!»