На велосипедах по Египту
Шрифт:
Вообще Каир как исходный пункт нашего путешествия был выбран не случайно, все дело уперлось в велосипед. В свое время мы поимели опыт путешествия по Болгарии- Греции на родных Пермских велосипедах со всеми проистекающими отсюда последствиями: в виде частых поломок, скудностью количества передач и ненадежностью их функционирования. Перемены в обществе позволили воочию лицезреть недоступные для нас горные велосипеды, а все та же Греция с обилием веломагазинов доказала, что лучше везти с собой лишние две сотни долларов, чем дискутировать с украинской таможней и доплачивать за багаж. В этот раз мы решили убить сразу двух зайцев поиметь приличный велосипед и не портить начало путешествия переносом чрезмерных тяжестей тем более, что личный груз на самолетах египетской авиакомпании ограничен 20 кг, каждые последующие 5 кг стоят в среднем 100$. Причем эти правила строги особенно при въезде в страну, при выезде на багаж смотрят сквозь пальцы, если конечно вы не обладая минимальной фантазией сами не взгромоздите его абсолютно весь на весы, не оставив килограмм 10–15 для ручной клади. Забегая вперед вывезли мы велосипеды в Россию без проблем и доплат. С собой мы везли личные вещи и минимум продуктов в виде тушенки и водки. Водкой мы заменили джин, рекомендуемый всеми исследователями Африки для профилактики кишечных инфекций. Водку в Египте возможно купить только в магазинах беспошлинной торговли «duty free», которые имеются во всех крупных отелях, но не более 3 бутылок и только один раз. При этом вам в паспорт поставят специальный штамп.
Пообщавшись с египтянами у стендов международной выставки «Туризм и отдых», проходившей на наше счастье буквально накануне нашего вылета на Красной Пресне, мы честно засомневались в правильности своего решения. Почему-то данные о покупке велосипедов в Египте у граждан этой страны были весьма разнообразные от полного минуса «горные велосипеды не продаются» до самого крутого плюса «купите без проблем примерно за 1000 $», который нас тоже не удовлетворял. Поэтому мы и решили, что если в стране и есть где-то велосипеды, то это место — столица. Как в последствии выяснилось эти соображения оказались точными. Как «большой» специалист по египетским велосипедам, официально заявляю: горный велосипед в Египте можно купить только в Каире. Поэтому людям решившим купить его в Египте, следует вылетать именно туда несмотря на более высокую цену перелета по сравнению с перелетом в Хургаду.
Первое наше утро в Каире началось с того, что позавтракав, мы сразу ринулись искать велосипеды. Ищущим что-то в Каире сообщаем, что торговля осуществляется по принципу улиц. То есть: улица холодильников, улица телевизоров, улица газовых плит и т. д… И наконец, есть в Каире улица велосипедов! Правда, то ли случайно, то ли специально по злой иронии она же и улица костылей, инвалидных колясок и прочих ортопедических принадлежностей. Улица называется Рушди (Roshdi St.). Хотелось бы отметить, что несмотря на обилие двухколесных машин буквально свисающих с потолков внутри магазинчиков и со стен у входа, несмотря на их внешнюю яркость горные велосипеды есть во-первых не везде, и во-вторых не всегда они удовлетворительного качества. В основном это машины китайской или тайваньской комплектации, в добавок ко всему много машин местной сборки, качество которой оставляет желать лучшего. Рекомендуемая во всех путеводителях манера торговаться с продавцом в данном конкретном случае эффекта не имела, или мы это плохо делали или каирский продавец сильно изменился со времени написания путеводителей. В лучшем случае удавалось скинуть около 50 ЕF с велосипеда при покупке пяти велосипедов. На наш взгляд мы нашли самый приличный магазин по адресу 99, Gomchoria St.(ул. Гомхория) хозяина зовут Самир Абу Эль-Бух(Самир). Со стороны улочки в подворотне заметно несколько велосипедов, но стоит пройти через подворотню в которой человек шесть собирают велоколеса и сами велосипеды вы попадете в магазин, где уже можно найти и приличные велосипеды вплоть до европейской модели для тяжелых горных условий ценой в 7 000 EF. Преимущество этого магазина в том, что помимо имеющихся приличных машин имеется приличный набор разнообразных комплектующих начиная с подседельных трубок и веломаек и кончая веломагнитолами и электронными клаксонами. Здесь можно полностью заказать себе собрать велосипед по вашему вкусу начиная с карбоновой рамы, задних амортизаторов, гелиевого седла и т. д… Но мы бы не советовали увлекаться египетской сборкой т. к. качество ее оставляет желать лучшего, последствия даже легкой местной сборки в виде замены осей на эксцентрики, установки педалей и готовых колес из коробки, а также установка готовых багажников икалось нам как минимум сутки, тем более охмуренные иностранной техникой мы легкомысленно не взяли с собой приличного ремнабора, а торцевой ключ на 14 мы не могли найти ни в одном из автосервисов Синайского полуострова. Имейте ввиду, что египетские автоводители практически не возят с собой гаечных ключей, лучшим подтверждением может служить то, как в сердце Синайских гор три бедуинаавтолюбителя обрадовались, как явлению Господа и бросились наперебой спрашивать у нас насос, у бедолаг оказывается спустило колесо и они уже много часов ждали кого-нибудь с насосом, мы были первыми у кого он был, но сами понимаете… Поэтому мы рекомендуем выбрать модель тайваньского или индонезийского производства, которая обязательно упакована в фирменный картонный ящик, мастерам магазина останется только установить готовые колеса, шатуны, седло, но даже эту работу потом следует проконтролировать. Можете частично перекомплектовать или доукомплектовать ее по вашему вкусу, но предупреждаем не увлекайтесь — напортят. Мы например взяли четыре велосипеда тайваньского производства с 21 передачей и подресоренной передней вилкой по 250$, и один индонезийский 18 передач с жесткой вилкой за 190 $, это с заменой гаечных осей на эксцентрики, переключателей тайваньского производства на Шимано, доукомпелектацией каждого велосипеда запасной камерой и комплектом ремонта камер. После выбора модели и ее оговоренной перекомплектации собственно и начинается торговля, которая длится с выбором модели несколько часов. Нас на выбор угощают чаем и колой доверительно рассказывают, что о наших поисках известно с самого утра. Продавцы основных веломагазинов на этих улицах родственники продавца данного магазина. При переходе непосредственно к цене и возможной скидке, выясняется самое главное- глава этого велосиндиката вообще-то папа и серьезные вопросы решает он. Тут же по телефону вызывается папа, весьма приятный человек, и с ним оговариваются окончательные условия сделки. Окончательно ударяем по рукам и рассыпавшись во взаимных любезностях расстаемся до завтрашнего утра. Процедура заняла практически целый день. Поэтому мы рекомендуем сразу обратиться к папе. Его лучше разыскать по адресу: 16, Roshdi St. Abdin-Cairo, Sayed Aboul Gaukh; Каир, ул. Рушди, 16, Саид Абу-Бух. Обе эти улицы расположены в районе площади Рамсеса. Не следует забирать велосипеды до отъезда из города, как это сделали мы, во избежание затрат на парковку велосипедов в гараже отеля. Получив велосипеды следует их тщательно проверить лучше где- нибудь в маленькой мастерской, чтобы не заниматься устранением недостатков первый день движения. Минимальный запас инструмента возможно купить здесь же на улице Гомхурия, причем в соседних лавочках он дешевле чем в веломагазине. Еще одна рекомендация: оснастите велосипед клаксоном и по возможности мощным, отношение водителей и без того доброжелательное к велосипедисту- европейцу станет крайне доброжелательным.
Итак самое главное, что планировалось в Каире, было сделано, но жаль было даже потраченный день, тем более что попутно мы познакомились со знаменитым рынком Хан-аль-Халиль. Это место, на наш взгляд, заслуживает не меньшего внимания, чем знаменитые пирамиды. Несколько кварталов восточного города, протянувшиеся на десятки километров, узкие и грязные улочки плотно забитые торговцами что-то гортанно орущими, хватающими вас за рукав, сующими в лицо свой товар и исчезающими в несколько секунд вместе с товаром при появлении фигур полицейских на горизонте. Стоит исчезнуть полицейскому, как улочка вновь кишит торговцами, кроме того здесь масса магазинчиков, каких-то сложно налепленных зданий и различных мастерских, харчевен и кофеен. Остаток первого дня, а вернее вечера, после ужина мы неплохо потратили просто на прогулку по ночному Каиру, в спокойном питье кофе с курением кальяна в маленьком кафе.
Второй день начался с выяснения отношений все в том же веломагазине. Не буду утомлять вас техническими подробностями, но так бездарно и из рук вон плохо собранный велосипед мы видели впервые. Так у нас впервые зародилась мысль о полной неприспособленности египтян к технике. Потратив еще около полтора часов совместными с местными умельцами усилиями, мы, наконец- то, поставили велосипеды на ход, расплатились и покинули империю всесильного велошейха Саид Абу-Буха.
В глобальные планы знакомства с Египтом и Каиром в частности конечно же входит знакомство с пирамидами. Оказалось, что объяснить таксисту, куда вам надо довольно сложно, поэтому не тратьте время на объяснения типа «Гиза», «Пирамиды» скажите просто, что вам нужно в отель «Мина-Хауз» и вас подвезут почти к подножию трех наиболее знаменитых пирамид. Нет смысла описывать их подробно, просто хотелось бы дать несколько советов, которые мы не нашли в путеводителях. Во- первых, посещение всех памятников в Египте платное и прилично платное вход к пирамидам стоит 10 EF, вход в пирамиду (Хефрена) стоит 5 EF за последнее еще стоит заплатить хотя бы для факта посещения, но за фотографирование на наш взгляд денег просто платить не стоит, лучше оставить камеру снаружи а снимок сделать в боксе подземного гаража, отличий не будет никаких. Также, на наш взгляд, следует отказаться и от услуг многочисленных местных гидов иногда довольно в жесткой форме, ведь вы наверняка не понимаете по арабски. Уж если очень хочется и вы знаете какой то европейский язык пристройтесь к какой нибудь группе, они люди приличные и вряд ли вам что-то скажут. Если вам хочется что-то купить на память, не показывайте вида, все равно не просто предложат, а будут совать в руки на протяжении всего вашего осмотра пирамид, выждите момент, когда цена упадет до реальной. Любой снимок на фоне верблюда или его владельца стоит денег, как будто они Клаудия Шифер. Далее, если вам не надоели первые три пирамиды, вы можете нанять верблюда (стоит гораздо дороже такси в Каире, но близко к московскому) и проехаться в долину Сакара лицезреть оставшиеся более древние пирамиды, самая из них знаменитая ступенчатая пирамида Джосера, она самая древняя из известных. Мы пирамидам Сакара предпочли посмотреть сфинкса и развалины храма его имени расположившегося у ног исполина. Дожидаться вечернего светопреставления мы не стали, вернулись в отель и просто отдохнули перед стартом. Вообще-то Каир сам по себе Вселенная, на массу его достопримечательностей, наверно, можно потратить несколько месяцев не то что дней, нас же уже звала дорога и мы решили обойтись еще днем на обратной дороге плюс информация в путеводителях.
В ПУТЬ
«И повел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю.
И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской».
День первый
Итак в путь. А путь наш на восток из Африки в Азию. Основная сложность в каирской толчее соблюдая правильность направления движения, не запутаться в массе многоэтажных развязок и не попасть под колеса. С нашим «Моисеем» это оказалось почти возможно. Небольшие блуждания на выезде помог ликвидировать какой-то парень на новенькой бирюзовой «Тойоте». Увидав наши шатания он призывно махнул рукой, включил аварийный сигнал, проконсультировался у полисмена о кратчайшем пути, предварительно наехав ему на башмак и спокойно со скоростью 15 км/час двинулся, как ледокол рассекая поток бешеных автомобилей. Мы же гуськом двинулись за ним. Кстати полицейский с отдавленной ногой не обиделся, нашего бы гаишника туда! Основной ориентир дорога на Аэропорт. Мы проехали довольно приличные современные районы города, массу военных училищ с красивыми блестящими пушками на входе, стадион, музей панораму «Победы 6 октября» с обилием военной техники выставленной под открытым небом и наконец по пути прихватив в магазине ящик питьевой воды, расставшись с нашим добровольным гидом въехали в пустыню.
Пейзаж, довольно безрадостный, скрашивали многочисленные военные базы с их выставками образцов военной техники. Здесь можно было увидать все: автоматы Калашникова, дальнобойные гаубицы, могучие танки, ракеты и самолеты, конечно все это быстро надоедает особенно при 35-и градусной жаре. Скучать не давали маленькие шоу проводимые ребятами в униформе. Они лихо выскакивали на шоссе, устанавливали минометы и что-то в них деловито крутили, по-видимому овладевали азами настройки этих чудных приборов. Подобная скука в первый день хороша. Она позволяет неплохо втянуться не отвлекаясь на пейзажи, закаляет нервы. Время от времени знакомимся в свою очередь с устройством велосипедов, устраняем мелкие неполадки, отрабатываем падения на асфальт и обочину, оказываем само и взаимопомощь с помощью зеленки. Отобедали своими силами, приготовив быстрорастворимый суп и чай на портативной газовой горелке, кстати это был основной вариант обеда в ненаселенке. Но самое веселое началось к вечеру. Необходимо отметить, что из-за близости к экватору интервал между сумерками и кромешной тьмой равен 30 минутам. В нашем случае сумерки наступали в 18 часов, тьма в 18.30. И так, облюбовав одинокую пальму в полукилометре от дороги, мы решили заночевать честно отмотав 80 километров. Никто и не предполагал, какая это проблема ночевка под открытым небом на отрезке Каир-Суэц. Не успели мы слезть с велосипедов откуда ни возьмись появились на родимых КАМАЗе и ЗИЛе бравые ребята в униформе. Поинтересовавшись кто мы такие, с большим трудом, лишь один из примерно 10–15 говорил на английском на уровне семиклассника, они объяснили, что на этом месте да и вообще везде кроме дороги военная зона, ночевать здесь нельзя. На наш вопрос: «где же это возможно?» — они порекомендовали рестхауз в трех километрах по дорого вперед. Да и вообще в пустыне, по их словам, спать ночью не рекомендуется, не исключаются ночные стрельбы и за последствия они не отвечают. В том, что они не шутят мы убедились этой же ночью, никогда не видел более красивого явления, чем линия трассирующих пуль на ночном горизонте, да и мины неслабо бухают. Напоследок извинившись за законы своей гостеприимной страны и между делом поинтересовавшись не собираемся ли мы кому-нибудь рассказывать о жизни в своей стране (в мыслях ничего подобного не было) нас отпустили с миром. Итак в кромешной темноте, миновав какие-то военные части, мы подъехали к вожделенному рестхаусу. Но здесь возникли так же проблемы. Номеров для ночлега и мест для установки палаток не предусмотрено. Да и вообще манера европейцев спать под открытым небом показалась всем присутствовавшим потомкам кочевников по меньшей мере странной. Единственный ответ на все наши просьбы был категорическим нет. По-видимому не соображая на чем мы приехали, нам наперебой предлагали переночевать в каком-либо отеле городов Каира или Суэца, мы же находясь ровно посередине между ними просто не соображали в какой из них податься. На наш взгляд, эти проблемы связаны с боязнью конфликта и вытекающими последствиями со стороны властей. Наконец, хозяин поверив нам на слово, что добраться на велосипеде до ближайшего отеля не реально, отвел нам круг около 10 метров в диаметре под стеной небольшой мечети. У мусульман преступление рядом с мечетью тяжкий грех. Ночью в палатке мы наслаждались гортанными криками и пением огромной толпы бедуинов, пожаловавшей часов в 12 на какой- то слет, возможно передовиков верблюдоводства, со всеми своими семьями и вкусно пахнувшими котлами. Плюс еще трассирующие пули на фоне звездного неба. Официально заявляем: близко к дороге не стреляли, так что спать можно.
День второй
Утро порадовало тем, что километра через три пути мы поняли: пошел пологий спуск, значит вчера- то ехали в гору! В остальном все по прежнему не считая плоских невысоких гор на горизонте, это граница долгожданного Суэцкого канала. Приятно порадовал молодой полицейский на одном из блокпостов. Ни слова не понимая по-английски, а тем более на языке Ленина, он страшно обрадовался моему имени Михаил. Радостно улыбаясь он дружески похлопывал меня по плечу и дружелюбно приговаривал: «Горбачев, Горбачев….» так и не поверив в мою настоящую фамилию. Остальные имена не произвели на него впечатления. Ну что же приятно, что Россию здесь знают с этой стороны. Километрах в двух не доезжая города Суэц, стоящего в устье одноименного канала и стоит огромный блок пост полиции, явление распространенное далее по маршруту, как правило предвещающее проверку документов на наличие визовых марок в паспорте. Здесь же развилка дороги и указатель: прямо Суэц, влево туннель. Так и не выяснив ни до этого поста ни на нем возможность переправиться через канал верхом, что дало бы экономию по карте порядка 20 км. отправляемся в сторону тоннеля. Суэц в смысле города знаменит еще и тем, что от него на юг идет дорога на Хургаду, Сафагу и т. д… Ближе к каналу появилась зелень в виде пальмовых рощ и каких-то сельхоз. угодий. Имеется рестхауз, мелкие кафе со страшно дорогой питьевой водой. Поэтому, пополнив пустую тару водой из водопровода в туалете, отправляемся к устью тоннеля. Сам канал не виден, он как бы у вас над головой за высоким земляным валом.
«А сыны Израилевы прошли по суше среди моря;
воды были им стеною по правую и по левую сторону»
В наши дни по суше среди моря ходят не только «сыны Израилевы», но все: в том числе и мы- сыны земли Русской. Тоннель под Суэцким каналом длинной 3 км., причем в нужном нам направлении примерно 2/3 спуск остальное соответственно подъем. Затяжной приличный спуск с отличным покрытием, о чем можно еще мечтать! Здесь и начались испытания велосипедов на максимальный разгон. Рекорд тоннеля что-то около 51 км. Кстати в тоннеле не помечтаешь, по одной полосе в каждую сторону, разделенную бетонным гребнем. Так что, если догонит грузовик или огромный автобус, прятаться придется распластавшись вместе с велосипедом по стенке. Нам повезло догоняли и обгоняли одни легковушки, но, когда сзади слышался нарастающий шум мотора, педали инстинктивно начинали вращаться быстрее, а голова уходила в плечи. Выскочив из тоннеля, мы облегченно вздохнули. Практически сразу от выхода туннеля вправо от основной трассы уходит круто вверх на насыпь грунтовая дорога. Поднявшись по ней, можно подъехать к Суэцкому каналу. Вопреки ожиданиям сооружение не столь грандиозно, как предполагалось, ширина, на наш взгляд, около 200 метров. Но впечатляет плотность судов, интервал между ними порядка 100 метров, да и неудивительно ведь 14 % мировых судов проходит этим сооружением. Вернувшись на основную трассу, примерно через километр, подъезжаем к развилке: прямо на Табу, вправо на Тур Синай. Поворачиваем направо. Сразу бросается в глаза изменения в пейзаже: значительно сократилось количество и размеры функционирующих войсковых частей и техники, зато в огромном количестве присутствует техника отслужившая свое и отслужившее в основном в тридцать лет назад в период знаменитой «Шестидневной войны». Именно здесь в июне 1967 года маленькое, казалось ни на что неспособное государство Израиль за шесть дней войны или как у нас тогда говорилось агрессии потеряв 11 человек убитыми, захватило территорию в три раза превосходящую собственную. По обочинам дороги исковерканные, опаленные огнем остовы автомобилей, танков, танковые гусеницы, снаряды, мотки проржавевшей проволоки, пробитые каски и почему-то груды полуистлевшей обуви. Рестхаузы здесь особенно уже не впечатляют современными материалами и порой сложены из самана, да и английский порой на одном уровне с русским, вас могут в лучшем случае просто не понять. Поэтому необходимый набор слов: салям — здравствуйте, шукран — спасибо, майя — вода, айиш — хлеб. В пейзаж вкраплены огромные башни с тарелкообразным расширением наверху, не стоит боятся это водонапорные башни, они не обитаемы. Проехав одну из них останавливаемся на ночлег под скудными каплями дождя — явления редчайшего для этих мест. В окружающем пейзаже преобладают песчаные барханы, усыпанные орудийными гильзами, ржавыми касками, исковерканными канистрами. Примерно в километре на западе цепочка непрерывно движущихся в песке огней — это Суэцкий канал. Чуть вперед и вправо по направлению завтрашнего движения огни и маяки города Суэц, стоящего в устье канала на африканском берегу.
День третий
Утро «порадовало» песчаной бурей, по-видимому это небезызвестный хамсинветер дующий в пустыне весной на протяжении пятидесяти дней. Для нас представление сократили до полудня, но нам хватило, учитывая встречное направление. Дорога, периодически приближаясь к каналу, позволяет лицезреть презабавнейшее зрелище, соответствующее дате, ведь сегодня первое апреля и для нас на заказ справа по курсу в песках движутся бесконечные корабли. Если не знать, что там скрытый за барханами Суэцкий канал, можно сойти с ума. С утра изменилось направление движения с юга на север. До моря достаточно далеко чтобы разбрасываясь временем позволить отклониться для купания. 32 км от Суэца въезжаем в оазис из редких финиковых пальм с небольшой деревушкой Аин Муса. «И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев; и расположились там станом при водах» (Исход, гл.15, ст.27). И сейчас там также, единственно вода в огромной дыре, диаметром метра в три аппетита не возбуждала а может просто не было у нас той жажды. Постепенно справа к дороге начинает приближаться море, а слева из пыльной дымки вырисовываться горы. Начинают появляться очаги строительства, чем дальше на юг тем больше. Египтяне все больше начинают понимать значение морских курортов и в этом районе идет активное строительство пляжей и отелей. Отели, довольно безлюдные, представляют собой маленькое автономное поселение, обнесенное декоративным забором за которым множество одноэтажных построек порой причудливой формы, ресторанчик, пляж; в названии почти всегда присутствует слово «Village». В одной из таких, по-моему, что-то типа «Дельфинья деревня» и заобедали, соскучившись по цивилизованной пище и водопроводу. Скромный ланч из хорошего какого-то бургера и чашечки чая обошелся примерно в 5 фунтов с носа. Ночлег в двухместном номере порядка 14 фунтов. Но о ночлеге пока рано. Среди все увеличивающейся массы строящихся поселочков проезжаем населенный пункт Рас-Седр. Горы почти в плотную подошли справа к дороге. Позволяем себе купание отклонившись от трассы всего метров на триста. Впечатление незабываемое, на дворе первое апреля, а вода — полный комфорт. Вечеряет. Окрыленные приемлемыми ценами вилиджа посещенного в обед, уверенно крутим педали к заведению с романтичным названием «Мун бич вилидж». Нестыковочка, цены в этом заведении несмотря на наличие экскаватора и обилие звучащих отбойных молотков порядка 60$ с человека, по-видимому с перспективой на лучшие времена и с учетом наличия теннисного корта, на котором резвятся юный буржуин с прекрасной буржуинкой. Мы теннис не любим, мы любим велосипед, чистый воздух и низкие цены. Едим дальше. Во избежание неприятностей миновав ближайший от «Лунного берега» мысок с небольшим военным объектом, располагаемся в палатке на берегу моря, укрывшись за барханами. Ночью на две минуты зарядил дождь. Как выяснилось в последствии эти дни в Турции и Италии сыпал снег.