Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика
Шрифт:
Транексамовая кислота действует сразу в нескольких направлениях: блокирует образование меланина в клетках напрямую, не позволяет ему накапливаться локально и рассеивает тот меланин, который уже присутствует в коже.
Кровоостанавливающее действие транексамовой кислоты объясняется тем, что она не позволяет формироваться ферменту, который разрушает сгустки крови, – плазмину. Транексамовая кислота связывает вещество, которое отвечает за развитие воспаления, приводящего к образованию гранул пигмента – меланина. При использовании транексамовой кислоты такого рода воспаление стихает и затем полностью исчезает, меланоциты «успокаиваются» и прекращают синтезировать меланин – кожа при этом постепенно светлеет, вплоть до полного выравнивания цвета.
Огромным преимуществом транексамовой кислоты является то, что она совершенно нетоксична
Транексамовая кислота не проникает в глубокие слои кожи, она накапливается в роговом слое эпидермиса, при этом происходит усиление кератиновых связей и повышается резистентность кожи к повреждениям: она становится менее чувствительной и быстро восстанавливается после травмы. Именно поэтому средства с транексамовой кислотой рекомендуется использовать для лечения пигментации, которая возникла после лазерных шлифовок, химических пилингов, пластических операций или обострения акне.
В случае, когда необходимо воздействовать на более глубоко залегающие гранулы пигмента, транексамовую кислоту можно транспортировать в дерму с помощью липосомальных систем доставки. Именно такой способ используется для терапии мелазмы, в том числе и для лечения «маски беременности».
Транексамовая кислота очень устойчива: ее не разрушает ни свет, ни нагревание, ни охлаждение, ни даже изменение кислотности раствора – фактически она не меняется при воздействии почти любых внешних факторов. Она хорошо сочетается с любыми другими осветляющими ингредиентами, включая фруктовые кислоты, при этом делает их более безопасными для чувствительной и поврежденной кожи.
INCI: Tranexamic Acid.
Производится в лаборатории из нативного (природного) лизина, который входит в состав полипептидной цепи белка фибрина, путем химического расщепления и последующего очищения от примесей.
Используется в средствах для осветления кожи; в средствах для восстановления после шлифовок, пилингов и операций.
Рекомендуемая концентрация:
• не менее 3 %;
• для устранения пигментаций, связанных с мелазмой, оптимально повышение уровня содержания этого компонента до 5 %.
Фруктовые кислоты (гидроксильные)
Фруктовые кислоты появились в практике косметологов только в середине 90-х гг. прошлого века – только тогда они были признаны официально дерматологами. Однако люди использовали кислоты для ухода за кожей тысячи лет, не дожидаясь официального признания, – достаточно вспомнить легендарные ванны из ослиного молока Клеопатры. Умывание кислым молоком, маски из простокваши практиковались еще в Древнем Египте и Древнем Риме. В Древней Греции для улучшения состояния кожи протирали лицо и тело тканью, смоченной в прокисшем вине. С этой же целью в скандинавских странах делали маски из давленой клюквы и брусники. Для отбеливания лица жительницы средиземноморских стран протирали лицо ломтиком лимона, а в России использовали дольки яблока или огурца. Так или иначе, а соки и мякоть очень многих растений применяли традиционно для одной цели – выравнивания и осветления кожи, что придавало ей более молодой и ухоженный вид.
Казалось бы, что общего между яблоком, клюквой, огурцом и лимоном? Но выяснилось, что все они содержат вещества с похожим химическим составом, которые и назвали фруктовыми кислотами.
Первыми использовать фруктовые кислоты в косметологии начали американские дерматологи Рей Ю и Юджин ван Скотт. Они изучали заболевания кожи, протекающие с повышенным образованием кератина и ороговением кожи – гиперкератозы, самым известным из которых является ихтиоз. Кожу больных ихтиозом иногда сравнивают с кожей рептилий: при тяжелых степенях болезни она выглядит серой, грубой и настолько сухой, что образует довольно крупные чешуйки. Ученым удалось обнаружить, что использование фруктовых кислот ослабляет связи между роговыми чешуйками кожи и вызывает их спонтанное отшелушивание, в результате чего кожа становится заметно более гладкой и мягкой. При этом в отличие от известных и использовавшихся ранее кислот – карболовой (фенола), трихлоруксусной и салициловой фруктовые кислоты не разрушают белки, поэтому выраженного повреждения кожи и эффекта так называемого фроста (побеления кожи в результате коагуляции белка верхних слоев) не происходит.
Фруктовые кислоты назвали гидроксильными, или гидроксикислотами, поскольку наряду с кислотной группой COOH у них есть и спиртовая (гидроксильная) группа OH. То есть химически фруктовая кислота представляет собой своеобразный гибрид кислоты и спирта. Большинство кислот, которые используются в косметологии, относят к альфа-гидроксикислотам, или AHA. Такое название они получили потому, что гидроксигруппа у них находится у первого атома углерода в цепочке. Именно эти кислоты легко растворяются в воде и активно воздействуют на кожу.
Фруктовые кислоты пришли в косметологию в 1990-х гг. и сразу вызвали эйфорию и у косметологов, и у пользователей. Очищающие гели, лосьоны, эмульсии и кремы с кислотами настолько быстро меняли состояние кожи, что многим показалось, что средство Макропулоса наконец найдено. Через несколько дней после начала использования «кислотной» косметики кожа становилась более ровной, расширенные поры уменьшались, кожа становилась менее жирной и блестящей. Через несколько недель кожа становилась заметно более гладкой, уменьшалась выраженность морщин, рубцов и других дефектов. Однако эйфория длилась недолго. Косметологов просто затопило жалобами: люди, использовавшие средства с кислотами, жаловались на то, что кожа стала более чувствительной и реактивной, многие отмечали выраженную сухость кожи, у некоторых возникали постоянные очаги раздражения и шелушения, были и обратившиеся по поводу химических ожогов кожи. Стало понятно, что к средствам на основе кислот нужно подходить гораздо осторожнее и выработать определенные критерии безопасности их использования.
Как выяснилось, все AHA-кислоты оказывают на кожу эффекты двух видов: неспецифические и специфические. Первая группа эффектов – общая для всех кислот и обусловлена не видом кислоты, а pH готового раствора, который может содержать одну или несколько кислот. Под воздействием кислот кожа всегда начинает быстрее обновляться, ускоряется эксфолиация, что проявляется в характерном шелушении кожи – от мелкого, похожего на пудру, до крупного, когда кожа отшелушивается крупными чешуйками или же пленками. Специфические эффекты связаны уже с химическими особенностями конкретной кислоты и могут заметно отличаться, поскольку разные кислоты действуют на разные структуры в коже.
Эффективность отшелушивания кожи кислотами зависит в гораздо большей степени от кислотности раствора, чем от вида кислоты. То есть если вы ставите цель выровнять неровности или уменьшить поверхностные пигментные пятна, то можно использовать практически любое средство, содержащее любые кислоты. Отшелушивание возникает из-за того, что кислоты снижают pH в роговом слое кожи и одновременно связывают ионы кальция. Кальций обеспечивает «клейкость» белков эпидермиса, и, если его удалить, межклеточные связи ослабевают и клетки начинают покидать поверхность кожи. Одновременно это служит сигналом для деления более молодых клеток и ускоряет обновление рогового слоя кожи. Любопытно, что при этом повышаются способности кожи удерживать влагу – особенно активно увлажняет молочная кислота, входящая в состав сложного увлажняющего комплекса, который постоянно присутствует в верхних слоях кожи (NMF, или ЕУФ). Многие кислоты оказывают и противовоспалительное действие, но это свойство характерно только для растворов с pH выше 3,5 – более агрессивные растворы, наоборот, активизируют воспалительные реакции. Чем более кислым будет раствор, тем лучше он будет проникать в кожу, а с увеличением pH способность к проникновению уменьшается: при pH = 7,0 кислоты в кожу проникать прекращают. В общем, главный показатель средства, содержащего альфа-гидроксикислоты, это не их концентрация и даже не то, какие кислоты входят в состав, а pH самого средства. Оптимальным считают коридор 3,5–4,0 pH, при котором средства еще эффективны, но уже безопасны.