Неизвестный Кыргызстан. Путешествие в параллельный мир
Шрифт:
Но вот экран гаснет и вместо него – лента асфальтового шоссе с бегущими автомобилями. Еще час пути – и в дымной завесе мы увидели очертания Баткена.
«Остров
(Баткенская область)
По этой дороге, обозначенной на карте чуть ли не пунктиром, я никогда раньше не ездил. От Самаркандыка, петляя среди цветных холмов, она тянется почти до самой Исфаны. Дорога красивая, есть что посмотреть и что сфотографировать. Но самая интересная достопримечательность – это необычные каменные скульптуры, выстроившиеся рядами по желто-зеленому склону овального холма, возвышающегося над селом Джаны-Джер (на большинстве карт – Мартун).
Не было ни облачка, и солнце беспрепятственно разливало тепло по склонам холма. Пройдя между домами, мы вышли на тропу, которая привела нас к основанию скульптурных скал. Некоторое время с интересом бродим среди этих безмолвных изваяний, отмечая бесконечное разнообразие форм. Здесь нет общей темы и нет хаоса. С разных точек скалы выглядят по-разному, напоминая статуи библейских богов, средневековых императоров, аллегорических героев, допотопных животных и даже новых персонажей из команды смешариков.
Эту местность без особых дискуссий мы назвали «островом Пасхи», поскольку нашли в увиденных природных скалах сходство с известными всему миру каменными истуканами.
Остров Пасхи, открытый голландским путешественником Якобом Роггевеном в пасхальное воскресенье 1722 года, является самым удаленным на планете.
Здесь, кроме каменных истуканов, выстроенных в ряд, словно члены Политбюро на похоронах очередного лидера, смотреть нечего.
Кто же создал эти каменные скульптуры?
Может, их сюда, на остров Пасхи, из космоса забросили?
Жители острова создавали их прямо на месте из вулканической пемзы. Считалось, что в этих скульптурах заключена сверхъестественная сила предков…
А вот наших истуканов сотворила природа, скрыв в них какую-то сокровенную тайну.
Миллионы лет назад в этом районе возникло множество песчано-скальных образований, погруженных в более мягкие горные породы. Вода и ветер в течение последних пятидесяти миллионов лет, высвободив эти монолиты из плена окружающих пород, создали причудливые скульптурные сооружения. Оксиды железа придали скалам красноватый оттенок. Внесли свою лепту в раскраску скал и окислы марганца, украсившие скалы черными прожилками узоров. Получилось даже лучше, чем на настоящем острове Пасхи. И статуи поинтересней, да и природа покрасивее. И ехать теперь на край света нет никакой надобности. Куда проще добраться до Джаны-Джера.
Кухисим – серебряная гора
(Баткенская область)
Великолепие осенних красок, которое мы наблюдали в долинах Ферганы, сменилось желто-серыми, лишенными жизни холмами.
Ночь застала нас в Роватской пустыне. Наш ориентир – возвышающаяся над плоскостями далей пирамидальная гора растворилась в пространствах ночи, и мир сузился до ширины дороги.
Остановились. Ночь, полная тишины, мерцала далекими звездами. Окружающие горы, лишившись объема и плоскостей, превратились в картонные декорации.
Ехать дальше нет смысла. Было тепло, и мы устроились спать прямо под звездами.
А утром, когда солнце осветило округу, мы проснулись на другой планете и в другом времени. Справа, маня яркими красками, распластались низкие горы. Узкие долины были удивительно красивы. Не удержавшись от соблазна, сворачиваем в одну из них. Едва заметная дорога идет по руслу давно не видавшего влаги ручья. За каждым поворотом открываются всё новые и новые картины. Ощущение, что находишься внутри огромного ландшафтного калейдоскопа с бесконечным количеством вариантов.
То, что мы увидели, взобравшись на один из гребней, не поддается описанию. Краски, формы – никогда не видел ничего подобного! Фортуна в тот день была благосклонна и подарила нам открытие, которого мы, естественно, не ждали…
Перед нами самая настоящая, хорошо сохранившаяся древняя плавильная печь. Ее каменная пирамида, освещенная закатным светом солнца, тлела в обжигающих красках.
Запульсировала память. Где-то прочел, что, по свидетельству Геродота и Страбона, в Средние века в этих местах располагался крупнейший рудник правителей Саманидов – Кухисим (Серебряная гора).
Осмотревшись, увидели, что это целый плавильный комплекс. Когда-то здесь стояло несколько печей, от которых сегодня остались лишь руины и кучи шлака. Сделав несколько снимков этого исторического чуда, продолжили путь.
Удивительные внеземные ландшафты вновь окружали нас. Формы и цвета были, что называется, самые «неестественные»: ярко-желтые, сиреневые, синие, темно-коричневые, ярко-красные… Все было перемешано, переплетено и разливалось в полной свободе.
Какое-то время я приходил в себя от увиденного. Охватило чувство, что где-то мы переступили через черту времени и шагнули в прошлое. Мне представилось, что, повернувшись назад, я увижу дымящиеся черным дымом плавильные печи, кузнецов, кующих мечи и стрелы, увижу, как отливаются серебряные монеты… И караваны, груженные серебром, уходящие за горизонт по тропам Великого шелкового пути…
Азиатская Патагония
(Туркестанский хребет)
Дорога Исфана – Баткен словно упавшая с небес золотая лента. Поворот в сторону гор, и вот село Катран, встречающее ароматом высохших луговых трав, зеленью пыльных виноградников и очаровывающим видом гор. Отсюда еще 12 километров до крохотного кишлака Озгюруш – места, откуда начинается эта удивительная земля: альпийские луга, роскошный смешанный лес, быстрые реки, стремительно летящие в знойную Фергану…