Невероятные приключения русских, или Азиатское притяжение
Шрифт:
В Китае я покупала билет по единой системе бронирования. И схема там была иная, уточнив все данные по телефону— курьер принес билет, я рассчиталась наличными. Могла бы оплатить по карте сразу на сайте. Данная схема работает по всему Китаю и очень удобна благодаря сносной курьерской службе.
Планирование экономного авиамаршрута содержит несколько очень ценных советов. Еще раз золотое правило было покупать билет заранее.
Перелеты внутренними авиалиниями, через ключевые транспортные узлы региона могут оказаться значительно дешевле, чем прямой рейс из России. То есть выгоднее лететь до Бангкока, а затем пересесть в самолет до столицы Малайзии или Камбоджи, чем покупать прямой билет из Москвы. Основными транспортными узлами Азии считаются — Бангкок, Сингапур, Гонгконг.
Стоит внимательно отслеживать спецпредложения. Например, полет из пункта А в пункт Б не означал, что меня совсем не интересовали предложения в пункт С, от которого три часа на автобусе до Б. При хорошем спецпредложении — может получиться крайне дешевый вариант.
Самолеты — не всегда роскошь, иногда это было самое дешевое средство передвижения. Говорят, в Индонезии стоимость перелета на внутренних авиалиниях с острова на остров порой дешевле, чем билет на пароход в том же направлении.
02 февраля 2008
Стиль моего путешествия заметно изменился. Если в первые месяцы я четко планировала маршрут по городам и вносила лишь небольшие изменения в процессе, то сейчас я легко поворачивала свой маршрут на 180 градусов и мне это нравилось. Быть независимой даже от собственного плана — вот способ прикоснуться к столь заветной свободе.
За два дня у меня созрел и окреп план лететь на Борнео — в штат Сабах. Куала-Лумпур интересный город — но малазийская природа настолько удивительна, что хотелось тратить свое время (т.е. время своей визы) именно на красоту окружающего мира и его обитателей, а не на величественные, но бездушные небоскребы.
Остров Борнео — мне и не снился. Я просто не знала о нем, чтобы видеть его пейзажи и дикий мир по ночам. Остров называют Борнео или Калимантан, на картах встречаются разные названия. Причина в том, что на нем имеются территории 3 стран — Малайзии, Индонезии и Брунея. Малайцы именуют свою территорию Борнео, а индонезийцы — Калимантан. Отсюда путаница в названиях. В центре острова проходит линия экватора.
Малайзийское Борнео представлено штатами Сабах и Саравак, которые соединены с большой землей и между собой только по воздуху. Я прибыла в столицу штата Сабах — город Кота Кинабалу. Меня встретил небольшой город, с грязноватой набережной и запахом рыбы. В такие моменты казалось, что только я могла забраться в такую даль, а кто еще может путешествовать на Борнео?
Но мои эгоистичные мысли очень быстро развеялись осмотром тротуаров, по ним гуляли «разностранные» бэкпэкеры. Позже я узнала, что этот остров хорошо известен в американо-европейском кругу — так как тут происходили съемки первого реалити-шоу «Surviver», на который русские позже сняли аналог «Остаться в живых».
Поиск жилья опять потребовал больше времени, чем обычно. Но результат был намного выше ожидаемого — прямо в центре я нашла новый хостел, которому месяц отроду, и он не указан ни в одном буклете или путеводителе. Я была единственным постояльцем и в моем распоряжении была вся комната дормитори (по очень низкой цене — только за койку) с бесплатным завтраком, Интернетом, телевизором и общением с милыми девушками-сотрудницами. Как только я переступила порог, они меня поприветствовали:
— Добро пожаловать домой!
И действительно, обстановка была семейная. Днем я исследовала город, ездила на острова, а вечером общалась с новыми подружками. Наш хостел располагался на площади, где после заката перекрывали движение и устраивали ночную ярмарку. Каждый вечер я наблюдала, как девчонки готовили сладости на продажу. Узнала, как делают «натуральный манговый пудинг», который так активно рекламировался продавцами на рынке.
Порошок заливают водой и мешают, пока не загустеет. Натуральный в этом продукте только кипяток. Даже в пяти минутах от экватора, где количество манго подобно нашей картошке, пудинги — из порошков. Цивилизация и достижения химии шагают по планете куда быстрее, чем хочется думать.
Моя первая поездка по окрестностям состоялась на остров Манукан, который находится в 20 минутах езды на катере от Кота Кинабалу, и который включен в национальный парк. Это означает, что вход на остров платный. Остров омывается водами Южно-китайского моря. Какое удивительное это море! В его водах я купалась на Хайнане, в его заливе плавала на Ко Чанге, и вот уже вблизи экватора опять оно — Южно-Китайское.
Пляж был песчаный, но с большим количеством ракушек. На пляже работали спасатели-инструкторы, которые сразу указали, где лучше плавать с маской и постоянно уточняли, все ли хорошо у меня. Я думала, что буду загорать, а в перерывах плавать, но в результате целый день я плавала с маской, делая лишь небольшие остановки. Разноцветные кораллы — целые сады, где обитают всевозможные рыбы. Чистейшая вода и отличная видимость позволяли наблюдать за жизнью морских обитателей. К сожалению, из названий вспоминается лишь рыба-попугай, морская змея и рыба-игла, а остальные десятки рыб — просто большие и маленькие, яркие и однотонные создания. Я была их соседом по водному передвижению.
В один из таких заходов мне составил компанию инструктор. Когда путешествуешь одна — в этом есть неоспоримые плюсы — люди стремятся позаботиться. По-моему, их волновало, что я — одна, больше, чем меня, и они считали нужным составлять мне компанию и развлекать в меру своих возможностей.
За ручку с инструктором я изучала морское царство. Он мне показывал рыб, уточнял названия и даже их ловил в руки, на что я попросила не травмировать подводный мир (мусульманин называется). Мы углубились, коралловые сады сменились глубиной в несколько метров. Вода прозрачная — видимость отличная. Инструктор затеребил мою руку, куда-то указывая. Я увидела, четко подо мной огромную полутораметровую узкую рыбу. Она не была яркая, ее нельзя назвать красивой — наоборот, серая, в тон камней, такую можно и не заметить. Она стояла неподвижно, а я не могла остановиться в рассматривании. Наудивлявшись, я спросила инструктора название, на что услышала довольный ответ:
— Барракуда!
— Нет, не верю! Вы шутите надо мной.
— Барракуда, серьезно. Не бойся, они не кусаются тут.
Я ведь понятия не имела, как должна выглядеть барракуда. Знала только, что у нее полон рот зубов. Когда я осознала, что это не шутка, и мы рассматриваем ее уже десять минут, я сделала то, что всегда делаю в таких случаях (и что делать крайне нежелательно). Я заорала. Забила руками и ногами о воду и, развернувшись, поплыла к берегу. Успокоил меня только смех инструктора.
В город вернулась переполненная впечатлениями и эмоциями.
ГЛАВА 35.
В одиночку по пяти странам
Я не планировала ездить в одиночку, не хотела быть в дороге одна и не представляла, на что это будет похоже. Наверное, я очень боялась в глубине души, но не признавалась в этом, стараясь даже не уговаривать себя рассуждениями, что все будет хорошо. Просто приняла тот факт, что я стартовала одна.
Первое, что стало очевидно в пути — такой вид путешествия не имел никакого отношения к одиночеству. Моей главной и единственной, проблемой было то, что иногда мне очень хотелось побыть одной. Парадокс. Предложений совместного общения и знакомства с городом было так много, что периодически я уставала и отказывалась. Идеи пойти перекусить, съездить вместе на экскурсию или присоединиться к очередным вечерним посиделкам были каждый день. Калейдоскоп новых знакомств крутился без перерыва. Люди, страны, истории, судьбы, схожие мысли и полярные взгляды на жизнь… Встречи происходили повсюду: в хостелах, в транспорте, на экскурсиях, на улице. В Азии белый человек белому человеку — друг, если не сказать близкий родственник. Поэтому встречи очень быстро перерастали в знакомство и обоюдные рассказы о приключениях.
Одиночное путешествие оказалось именно самостоятельным путешествием в полном смысле этого слова. Все решения и ответственность за них были только на мне, на кону были только мои желания и возможности. Не надо было советоваться и искать компромисс, ругаться и идти на примирение, слушать упреки и обвинения, даже когда действительно было место ошибке или недоработке. Не надо было делить свои деньги. Наконец-то, можно было делать только то, что хотелось.
Встречались люди, которые начинали меня жалеть. Разумеется, не путешественники. Местные жители, соотечественники-туристы, те, кто не знаком с миром бэкпэкерства. Они спрашивали с ходу, когда узнавали что я еду в компании самой себя: «Тебе не страшно?», «Тебе не скучно?», «Тебе не одиноко?» «Совсем не смогла никого найти для поездки что ли?».
Причем, эти вопросы никогда не задавались вместе. Один человек — только один вопрос. Это был очень любопытный факт, и я с удовольствием следила, какой вопрос волнует человека больше. Мои ответы обычно их не удовлетворяли, а только подвергались сомнениям. Не потому ли, что каждый высказывал свой главный страх?
По поводу «скучно». Я глубоко уверена, что если человек склонен к хронической грусти и неудовлетворенности, не может сам себя развлечь и найти компанию, то к одиночному путешествию это не имеет никакого отношения. Я бы не хотела поехать с попутчиком, который некомфортно чувствует себя один, а ему спокойно и весело исключительно за чужой счет. Единственный вид одиночества, который можно таковым признать, если быть честным с самим собой — это одиночество вдвоем. Когда в жизни есть близкий человек, а понимания нет, любви нет, поддержки нет. Это одиночество. Это страшно. И надо принимать меры. Становиться свободным и быть открытым новым отношениям. Все остальное — это поиск, в самом лучшем смысле этого слова. Поездка без друзей и любимых — это совсем не одиночество, это верный способ их найти.
В одиночном путешествии я почувствовала непреодолимую силу, которая притягивала ко мне людей. Это была сила невысказанных впечатлений. Путешествуя в паре, люди делятся мнениями, выплескивают всю энергию удивления друг на друга. Они становятся самодостаточными в таком обмене. А, будучи одна, я кипела эмоциями и впечатлениями. Люди тянулись, чувствуя искреннее желание общаться и поделиться. Я, в буквальном смысле, не успевала ни с кем познакомиться — меня опережали. Когда узнавали, что я путешествую одна, пытались всеми силами позаботиться обо мне или оказать помощь, хоть и не слышали таких просьб.
Поездка научила меня расставлять приоритеты. Путешествия с попутчиком и в одиночку равновесны — в обоих случаях есть существенные плюсы и некие минусы. Идеал — поехать в долгий путь с любимым человеком, когда поиск компромиссов будет в радость. В остальных случаях, схожесть во взглядах действительно важна. Лучше объединяться в пути с понравившимися людьми на пару дней-недель, чем подписываться на полгода совместного проживания с малознакомым и малопонятным человеком. Близкие по духу люди — это счастье. Встречи с ними бывают не так часто, как хотелось бы. Но один единомышленник есть у каждого человека — это он сам.
05 февраля 2008
В штате Сабах был основан реабилитационный центр Семпилок, где можно наблюдать за крупными человекообразными обезьянами — орангутангами. В мире существуют только два острова, где можно встретить этих животных в естественной среде — Суматра и Борнео. Меня смущала поездка в центр, потому что видеть животных в клетках я решительно не хотела, да и сетки с заборами вряд ли бы обрадовали. Что же ждет на самом деле, выяснить заранее не удалось.
Добралась до места ближе к вечеру, посещение центра планировала на следующее утро. Опять нашла хостел, где была единственным постояльцем. В моем распоряжении был красивый двухэтажный деревянный дом, с большим парком и чистым воздухом. До ближайшей дороги около 300 метров. Вечер сразу перешел в крепкий сон.
Наутро для меня был накрыт целый стол. В стоимость, которая и без того была очень маленькой, только за кровать, был включен завтрак. На этот раз меня ждали не просто кофе и тосты, а несколько видов джема, целая тарелка фруктов и странно приготовленный омлет. Владелец и по всей видимости единственный персонал, готовил его лично. Он вышел, пожелав мне приятного аппетита. То ли не хотел смущать меня, то ли сам смущался.
После завтрака у меня было время прогуляться в лесу, который накануне вечером показался мне садом. Гуляя по тропинкам, я сначала подумала, что больно он уж серый и не приветливый этот лес — никаких цветов и красок. За такими мыслями меня догнал владелец хостела и стал показывать свои владения.
Лес — оказался самым настоящим фруктовым садом — тропическим. Деревья, казавшиеся мне столь серыми, были все увешаны мангустинами и рамбутанами, которые я сразу не заметила. Я стала дегустировать с ветки. Дальше — больше. Деревья дурианов, кусты ананасов, кокосовые пальмы. Назад мы возвращались с трофеями — ананасом и кульком мангустинов для меня. Пришло ощущение, что я по-настоящему далеко. Количество экзотики стало превышать норму. На одном из деревьев я увидела паука размером с мою ладошку. В первые в жизни я не стала кричать и пообещала себе, больше не боятся хотя бы домашних лесных уродцев.
Так вот, орангутанги. Мне было сказано, что надо идти в центр к началу кормежки — а это в 10 утра. Я попрощалась с радушным владельцем хостела и двинулась в сторону ворот центра. Реабилитационный центр представлял собой огромную территорию диких джунглей (около 4500 гектаров), которая не была огорожена: ни сеток, ни клеток, ни даже забора. Абсолютно дикая среда, где обитает около 300 «диких людей» Борнео (перевод слова «орангутанг» с малайского). Каждый день, в одно и тоже время и в одном и том же месте, работники приносят молоко и бананы для желающих. Это действительно не зоопарк. Здесь звери сами решают — есть или не есть сегодня с человеческих рук. Приходить или нет. Вот такая демократия. Как сказал гид:
— Те, кто поумнее не приходят. В джунглях намного больше вкусностей, чем просто бананы и молоко, а меню в центре не меняется.
Я купила билет и пошла по тропе к месту завтрака. Я шла одна, а впереди — иностранная пара с гидом. Неожиданно мы вздрогнули от грохота ломающихся деревьев. Нас остановил гид:
— Подождите, это орангутанг хочет выйти на нашу тропу.
Мы остановились. Грохот увеличивался и из леса вышел Он, встал на перила и уставился на нас. Он был очень близко и абсолютно не боялся. Как выяснилось, они очень даже не против общения, только это запрещено в центре, чтобы у животных не появилось привыкания к людям. Нахождение рядом с ними безопасно (в разумных пределах), они не агрессивные совсем. Наоборот, выглядели очень добрыми и немножко стеснительными.
Я смотрела на нашего волосатого друга и думала на тему, насколько верна теория Дарвина. С одной стороны — очень похоже, с другой — это лишь зверь. Одно точно — всякие макаки — произошли от других обезьян. А вот человек?!
Орангутанг устал позировать и пошел ждать еду. К столу стали подтягиваться и его товарищи. Собралось около 10 «человек», пока на стол накрывали они болтались на ветках и на веревках. Один валялся на подстилке на боку. Другой вдруг с грохотом стал отрывать ветки с дерева и что-то мастерить. Гид сказал, что он делает гнездо. Они любят спать в гнездах.
«О боже, и птицы произошли от орангутангов, — подумалось мне. — А Дарвин об этом знал?»
Между тем наступило время, и звери сели вместе с работниками завтракать. Рядом бегали макаки и с криком пытались отобрать себе еду. Им давали, а они все равно кидались. Орангутанги дружелюбно ели, ничего друг у друга не забирая. По окончанию трапезы, они не спеша стали расходиться по домам. У меня образовалась своя теория, если люди и произошли от таких очаровательных существ, то только лучшие представители.
Туристы разошлись, осталось человек пять. У меня еще был час времени. Я ждала машину, которая отвезет в лагерь на реку Кинабатанган, куда у меня уже забронирована экскурсия. Мы молчали, слушали пение джунглей и ждали. Где-то минут через тридцать к нам стал пробираться орангутанг — небольшой, видимо подросток. Правда, когда он стал подходить ближе, из-за кустов вышел смотритель центра и обратился к нему, мол, иди домой — нечего с людьми общаться, еще козленочком станешь, то есть человеком.
Лесной человек залез на дерево. Нельзя, значит нельзя. Смотритель ушел. И наш друг радостно опять слез и направился к нам. Мы расступились, пропуская его, он сел на помост — в центре нашей тусовки и хотел общения. Мы восхищались и фотографировали. Он позировал. Но смотритель вернулся, видимо зная артистические слабости нашего друга, взял его за ручку и повел назад, в лес. Он ушел. Видимо, два раза ослушаться старшего не положено.
Я испытала колоссальное удовольствие от общения с этими созданиями, столь большими и добрыми. Их дружественная неагрессивная энергетика передавалась нам, мы начинали понимать эти существа.
Прямо из центра я поехала в лагерь, расположенный на реке Кинабатанган, где меня ждали речные круизы и треки по джунглям в виде двухдневной экскурсии. Доехали мы быстро — лагерь небольшой и гостеприимный. Нас ожидало четыре круиза — два рано утром в 6 утра и два вечером перед закатом.
В начале я отчаянно металась в поисках слона и уже ненавидела любимую фразу всех гидов: «Если вам сегодня повезет.» Потом я сменила настрой. Увидим кого-нибудь — так увидим. Данная река подарила мне так много дикой живности в естественной среде — сколько я не могла и предполагать. Разных птиц: больших, маленьких, цветастых; больших варанов; много змей; оленя и, самое интересно, мы увидели обезьян Пробоски (наверное, так по-русски).
Данные создания живут только на Борнео, их отличительная черта — длинный большой нос и круглые животики. Я даже картинок таких обезьян раньше не видела. Как рассказал гид, их трудно увидеть в зоопарке, у них своеобразное пищеварение — они едят только молодые листья и побеги и не могут есть ничего сладкого, то есть фрукты. Уход за ними достаточно сложный, поэтому в клетках они редко приживаются. Местные жители называют их «ирландцы», за внешнее сходство. Ирландцы в свое время хозяйничали на Борнео, устанавливая свои порядки. И эти красноносые от пьянки люди, с толстыми животами и рыжими волосами, очень смахивали на местных обезьян, которые тоже рыжего цвета. Могу сказать, действительно, что-то есть.
И все же встреча с Пробоски не была самая яркая для меня. Мы видели крокодила. Я плавала по реке с крокодилами — вот это ощущение останется на всю жизнь. Их там очень много, как сказал гид, но, разумеется, сначала мы никого не видели и лишь в конце, случилось чудо — в виде крокодиленка. Он был совсем маленький, и когда нас увидел, сразу метнулся в воду. Но он был, и я его видела, в естественной природе!
А в заключительный день, когда утром все нормальные звери спали, кроме нас, и мы совсем ничего не видели (не считая змеи — но она тоже спала), я уже ни на что не надеялась, мы увидели… нет не слона (за слоном я в Африку поеду), мы увидели орангутанга на дереве — у него был завтрак. Огромный самец с бородой сидел на дереве и ел фрукты. Эти круизы не забудутся никогда.
В первый вечер по плану у нас был ночной трек в джунглях. Мы стартовали в 9 часов вечера — по здешним меркам — глубокая ночь, так как полная темнота наступала в семь. Первый раз в жизни я испытала панический страх и меня не отпускали мысли: «Какого черта я здесь делаю?»
И боялась я не диких зверей, не опасных насекомых. Я боялась пиявок. Я никогда не видела их, и у меня не было ни малейшего желания. Господи, спасибо моей экипировке — я одела куртку, джинсы и нам дали резиновые сапоги. На меня не села ни одна тварь — зато я их насмотрелась на коллегах по треку. Мы шли по болоту в полной темноте с фонариками под периодические предупреждения гида:
— Аккуратно, огненные муравьи — не наступайте, они опасны.
Таким образом, мы дошли до какого-то дерева, где жил и по всей видимости работал скорпион. Наш гид демонстративно взял его в руку, рассказывая, что он ядовитый, но его можно взять если не бояться внутренне и не злить его. Первыми захотели две девушки — сами тряслись, но доказывали себе какие они смелые. А потом смелость проснулась у их парней.
Я для себя точно решила — никаких ночевок в джунглях! Кто бы что не предлагал. Не то чтобы недельки — даже единой ночи в палатке я не хочу проводить в — джунглях. Ночные джунгли кричат с такой силой, что жутко находиться там молча. Хотелось разговаривать, чтобы не слышать этот грохот, но гид сказал молчать — мы же ищем зверей. Мы по-прежнему хотели увидеть слона, если повезет. Ночные приключения закончились без жертв. На меня не села ни одна пиявка, слонов не было, носорогов тоже. Скорпион отработал свое и был возвращен на дерево.
Наутро, я вместе с одной американской парой обозначила, что хочу попасть в город Симпорна. Нас обещали довезти до дороги и остановить автобус, который идет ежедневно около 12 часов дня в этом районе. Автобус остановился — но свободных мест не было. Перед нами был выбор — ехать два часа до ближайшего города Сандакан, а завтра сесть на шестичасовой автобус до Симпорны, или поехать сейчас — четыре часа на полу.
Не знаю, как мои попутчики, а я даже выбором не озадачивалась. Конечно, на полу! Я еду сразу до Симпорны. Пол оказался чистый, водитель и кондуктор — веселыми. Я сразу договорилась о скидке по случаю того, что еду у них в ногах. Они достали из закромов диск с английской музыкой, чтобы порадовать самостоятельно путешествующую русскую девушку. Время пролетело незаметно.
ГЛАВА 36.
Смелым быть не обязательно, главное — не бояться
Буквально каждый встречный на моем пути старался подчеркнуть, какая же я смелая. Это, наверное, был самый распространенный комплимент в дороге. Комплименты я люблю и принимаю с благодарностью. Только секрет в том, что я — несмелая. Это если мягко сказать. Пришло время раскрыть карты.
Признаюсь, я — трус. Кстати, многие мои друзья с удовольствием бы это подтвердили. Дома мне любили намекать о моей сущности, уговаривая быть смелее. Конечно, я же истерически боюсь пауков. При встрече с маленьким безобидным насекомым, начинаю кричать и сильно махать руками. А глубина? Я плавать не умею, со всеми водоемами на «вы» и в спасжилетах. Еще, овраги и всевозможные щели. У меня фобия к перепрыгиванию глубоких ям. За что регулярно слышала упреки в походах. Тот факт, что я в принципе поднимаюсь на вулкан, никого не удовлетворял, мне твердили — ты должна побороть свой страх, ты должна быть сильной. Для этого ты должна вместе с нами свернуть с тропы и перепрыгнуть эту яму, так путь сократим.