Огород и сад без хлопот и затрат
Шрифт:
— Деление старых кустов на части — это худший из способов размножения: посадочного материала при этом получается меньше и качество его ниже, чем при размножении другими способами.
— При посадке сада нельзя допускать подсушки корней саженцев. Вынутые с места прикопки, они должны быть быстро посажены.
— Перед посадкой землю верхнего плодородного слоя почвы сбрасывают вниз ямы и укладывают в виде конуса.
Обрезка
— Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они
— После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня.
— Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на год или два.
— Не нужно замазывать свежий, сырой срез. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. Тоже и со срезами.
— Не работайте тупым и плохим инструментом.
— Секатор, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше. 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе.
— Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.
— Первая окончательная обрезка у семечковых производится только после того, как дерево примется (в норме — на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.
— Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.
— Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в силе, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.
— Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.
— Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых — как можно позже (в период покоя).
— На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
— При равной силе ветвей чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока-то в обоих случаях — одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.
— Очень важно для долговечности дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной. Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее и легче превращаются в плодовые.
— На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
— Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.
— Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.
— Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.
— Все побеги, не нужные ни для плодовых веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.
— Все плодовые ветки, длиною не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучьях.
— Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах ветвей.
— Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.
— Любое плодовое дерево, будь то молодое, плодоносящее или старое, нуждается в периодической обрезке.
— В период усиленного роста (то есть до начала плодоношения) обрезать следует возможно меньше. Во время же плодоношения, когда деревья дают высокий урожай, обрезка должна быть более значительной.
— Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинайте обрезку плодовых деревьев. Одновременно или несколько позже обрежьте ягодные кустарники, если эта работа не была проведена осенью.
— Подстригите секатором на 1/4-1/3 длины однолетний прирост на ветках черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростков, на которых формируется новый урожай.
— Верхушки веток красной и белой смородины не обрезают.
— У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.
— Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.
— Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.