Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем
Шрифт:
Укроп навоз не любит, но если он растет плохо, полейте его раз-другой настоем сорняков. Главное – чтобы почва была богата органикой и на ней не образовывалась корка после дождей и поливов.
Есть еще одна группа укропов – ранние. Они очень быстро выбрасывают цветочную стрелку и практически не дают зелени. Жилки листьев у них жесткие, малосъедобные. Их выращивают не ради зелени, а ради раннего зонтика для засолки и консервирования. Они тоже воспроизводятся самосевом в открытом грунте.
У укропа есть парочка вредителей: зонтичная
Зонтичная листоблошка, из-за которой курчавятся листья укропа и моркови, – ранняя пташка. Если посевы, произведенные в конце апреля, сразу накрыть лутрасилом, то она не страшна, поскольку зимует на сосне и других хвойниках и ранней весной летит выводить потомство на зонтичные культуры.
Земляная черная мелкая блошка зимует в почве, поэтому лутрасил от нее не спасет. Ее можно отвадить, если опрыскать подрастающий укроп раствором биопрепарата Фитоверм. Защита на три недели обеспечена, а вы сможете есть укроп уже через 48 часов после его опрыскивания.
Среди болезней наиболее распространенная – мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налета на листьях.
Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом Фитоспорин. Укроп можно есть через 48 часов после опрыскивания.
Вертициллезное увядание укропа – это неизлечимое вирусное заболевание. Помочь растению ничем нельзя, остается только его выдрать, чтобы избежать заражения других растений, и сжечь, а не класть в компост.
Реже бывает черная ножка у молодых всходов. Здесь поможет Фитоспорин, которым следует полить почву. Иногда листья у укропа краснеют, затем погибают. Чаще это происходит на кислых глинистых почвах. При первых признаках покраснения листьев подкормите калием и кальцием, а также опрыскайте Фитоспорином.
Перец
Перец не любит малейшего повреждения корней. Так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Перец не любит глину, кислую почву, а потому не любит торф, не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35 °C), резкие перепады температур (более 15 °C), полив холодной водой (ниже 20 °C), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.
Высота емкости для рассады должна быть примерно 10–12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.
Сорта или гибриды надо выбирать, исход из ваших климатических условий.
В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно рано пересадить в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например,
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать.
Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк), либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.
Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2x2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости.
Как уже было отмечено выше, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6_7-й день, если поддерживать температуру почвы +28–32 °C. Нельзя поднимать температуру выше +36–40 "С, семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25–27 °C, перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около +22 °C потребуется примерно 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже +20 °C, а при более низкой температуре семена вообще сгниют.
Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16–18 "С. Пели ждать остальных всходов, под-семядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до +22–25 "С.
Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.
Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки.
Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.