Пчеловодство. Большая энциклопедия
Шрифт:
Основным недостатком таких заградителей является то, что они ухудшают вентиляцию гнезда, особенно когда часть щелей забивается трутнями. В жаркую погоду оставлять такие заградители недопустимо, особенно на большое время. Значит, лучше изготовить маткоуловитель с верандочкой. Устройство и его конструктивные особенности видны на рисунке. Дадим лишь краткие пояснения.
Для крепления к улью на верандочке имеются два уголка с отверстиями. Решетку и маткоуловитель вставляют в пазы, сделанные на передней части верандочки.
Аналогичные пазы есть и на передней части маткоуловителя. Обе решетки (на маткоуловителе и на верандочке) вырезают из обычной разделительной (ганимановской) решетки. Их можно поднять на заданную высоту (приоткрыть) или вообще снять. Прозрачные окна на маткоуловителе позволяют определить, что в нем находится, не снимая с верандочки. Торцевая часть маткоуловителя, обращенная к улью (к верандочке), выполнена в виде усеченной пирамиды с углом при вершине, равным 40–45°, и имеет отверстие сечением 10 х 10 мм. При опущенных решетках на верандочке и маткоуловителе во время вылета
Если пчеловод думает организовать из роя новую семью, то, сняв верандочку вместе с маткоуловителем и сидящими на них пчелами с родного улья, их нужно перенести во вновь сформированный улей. Пчел стряхивают на рамки, а матку выпускают из маткоуловителя. Для этого его нужно положить на рамки нового гнезда и открыть решетку. Матка сама устремится в гнездо, а следом за нею и остатки роя.
В жаркую погоду оставлять маткоуловитель закрытым более чем на сутки нельзя, так как это может привести к гибели матки вследствие запаривания набившихся в маткоуловитель трутней и пчел. На время отсутствия пчеловода, превышающее 24 часа, особенно если увеличение числа семей не планируется, вместо маткоуловителя лучше вставлять решетку непосредственно в пазы верандочки. Тогда доступ воздуха в улей не ограничивается, а вылет матки предотвращается. Рой, полетав без матки, возвратится на место. Иногда после этого пчелы уничтожают старую матку, но роевое настроение у них не пропадает, через 2–7 дней рой может вылететь с молодой маткой.
Рис. 8. Маткоуловитель с верандочкой 1 – верандочка ; 2 – уголок; 3 – усеченная пирамида; 4 – отверстие; 5 – маткоуловитель ; 6 – прозрачные окна ; 7 – съемные решетки
Существенное облегчение при откачивании меда дает применение пасечной вилки вместо ножей, особенно в кочевых условиях. При этом нет необходимости постоянно держать под рукой горячую воду, да и забрус содержит значительно меньше меда.
Облегчить откачивание меда помогут также следующие советы. Перед вскрытием сотов их нужно сортировать так, чтобы каждый раз в медогонке оказывались равновесные соты. Как правило, старые (темные) соты значительно тяжелее, чем новые, потому что содержат много перги. Они также прочнее и допускают большую скорость вращения. В связи со всем, сказанным выше, старые соты желательно откачивать отдельно от новых.
Иногда подобрать рамки одинакового веса не удается. В этом случае медогонку, чтобы придать ей устойчивость, следует прикрепить с помощью трех растяжек или шурупов к полу или тяжелому настилу. Это предотвратит ее перемещение и раскачивание при быстром вращении.
Для откачивания меда удобны радиальные медогонки (в том числе с горизонтальным расположением вала ротора), но они более громоздки и тяжелее, чем хордиальные. Такие медогонки незаменимы на больших пасеках. При откачивании меда все рамки ставят в такие медогонки верхними брусками к внешней стороне, а нижними планками – к центральному валу. Одноразовая их вместимость – до 50 рамок. Переворачивать рамки в них не нужно (мед откачивается одновременно с обеих сторон рамок). Если мед густой или успел охладиться, скорость вращения должна быть пониженной, а время откачивания следует увеличить до 15 минут. В противном случае соты могут ломаться.
В хордиальных и тангенциальных медогонках откачивать мед следует с большей осторожностью. Чтобы не ломались рамки, особенно содержащие вновь отстроенные полномедные соты, мед нужно откачивать в три приема: сначала на малых оборотах откачивают примерно половину меда с одной стороны рамки, затем, перевернув их на 180°, откачивают весь мед с другой стороны. После этого рамки переворачивают в первоначальное положение и откачивают оставшийся мед.
Соты в хордиальные медогонки желательно всегда устанавливать так, чтобы при вращении верхняя планка рамки оказывалась сзади. Скорость вращения во всех случаях нужно увеличивать медленно, примерно до 120 оборотов в минуту. Откачивание меда на такой скорости продолжается около 1 минуты, затем ее плавно уменьшают.
Рис. 9. Расположение рамок в медогонках различных типов: 1 – хордиальных ; 2 – тангенциальных; 3 – радиальных; 4 – универсальных (вид спереди)
Откачивание меда удобно совмещать с отбором медовых рамок из ульев и возвращением откачанных сотов (вместо изъятых) для осушивания или продолжения медосбора. Если медовые рамки некоторое время находились в прохладном хранилище, за сутки до откачивания их нужно прогреть в помещении с температурой воздуха +25–35 °C, иначе до 20 % меда может остаться в сотах, а также повысится риск их растрескивания и поломки во время откачивания.
Большое беспокойство пчеловодам доставляют муравьи. Испытано много способов борьбы с ними (смазывание подульевых кольев солидолом, подкладывание между ульем
Муравьев отпугивает запах укропа, поэтому можно несколько его отцветающих корзиночек вместе со стеблями положить на холстик в улей или на подульевые подставки. Муравьи уйдут от этого улья на новое место, где к ним можно будет применить радикальные меры борьбы. Боятся муравьи и запаха пижмы, поэтому ее можно посеять на пасеке.
Вылет роя на пасеке всегда волнителен. При этом снять рой с места прививания иногда бывает проблематично, особенно если он привился высоко и на большом расстоянии от ствола дерева. В этом случае может пригодиться роесниматель. Это устройство избавит пчеловода от использования подручных средств. К роеснимателю желательно иметь несколько сменных ручек-шестов разной длины.
Тогда, в зависимости от высоты посадки роя, можно будет аккуратно и без суеты снять рой, не рискуя упасть вместе с ним со стремянки или лестницы.
Многие пчеловоды размещают тесто для подкормки пчел на рамках, отворачивая холстик. Это не только охлаждает гнездо, но и приносит массу других неудобств, так как пчелы во время раздачи корма и проверки того, как он принят, вылетают. Весной, когда пчелы сбиваются в рыхлый клуб, это приводит к необоснованным потерям. Чтобы избежать таких проблем, в холстике нужно прорезать два отверстия размером 10 х 90 мм. Над одним из них размещают тесто, а над другим – вход в кормушку (поилку). После окончания подкормки эти отверстия закрывают кусочком холстинки.
Рис. 10. Роесниматель: 1 – рой ; 2 – дуга; 3 – упругий жгут; 4 – садок (пластиковый пакет); 5 – вилка; 6 – шест
Перемещение улья с пчелами имеет свои нюансы. При выносе пчел из зимовника ульи нужно расставлять на постоянные места, но иногда необходимо передвинуть улей на новый участок. Выполняется эта манипуляция следующим образом. Прежде всего нужно развернуть улей летком по направлению к линии, вдоль которой его планируется перемещать. Примерно через час улей можно перенести на расстояние около 1 м. Пчелы немедленно начнут искать свой улей на старом месте. Приблизительно через 2 часа они освоятся (искать «дом» будут единицы), и улей можно будет передвинуть еще на такое же расстояние. За день его удастся переместить на 10–12 м. Работу нужно выполнять в хорошую летную погоду.
Начинающие пчеловоды всегда испытывают недостаток в вощине. В специальных магазинах ее, как правило, продают в обмен на воск, поэтому с первых дней работы на пасеке возникает проблема получения последнего.
Воскотопка промышленного изготовления стоит дорого, и многие пчеловоды пользуются самодельными паровыми или водяными воскотопками. Мы предлагаем достаточно простую водяную воскотопку, позволяющую на 80–90 % вытопить воск из сырья. Для этого необходимы эмалированное ведро, электрическая или газовая плита, два капроновых чулка и деревянная толкушка. Восковое сырье помещают в двойной капроновый чулок, который опускают в ведро, наполненное до половины водой. Вода нужна мягкая – дождевая или снеговая. Вместе с восковым сырьем она должна занимать не более чем 2/3 объема ведра.ВЕДРО С РАСПЛАВЛЕННЫМ воском и водой закрывают крышкой, хорошо укутывают и дают содержимому медленно остыть. При этом основной мусор оседает на дно, а его легкие частички прилипают к нижнему слою воска.
Ведро ставят на плиту и нагревают воду до кипения. Через 30–40 минут кипячения разваренное восковое сырье остается в чулке, а расплавленный воск оказывается на поверхности воды. Для более полного извлечения чулок с восковым сырьем за время кипения 1–2 раза следует размять толкушкой. Чтобы не обжечься, вынимая чулок, ведра лучше снять с плиты. Затем, постепенно приподнимая чулок, его содержимое еще раз надо отжать с помощью толкушки.
Если кажется, что часть воска не вытопилась, операцию можно повторить, сменив воду (в другом ведре), но, как правило, этого не требуется. Заметим лишь, что не нужно стремиться сразу перетопить много воскового сырья (достаточно 0,6–1,0 кг). Чем больше превышение веса воды над его весом, тем лучшего качества получается воск.
После остывания (через 18–24 часа) восковой круг вынимают и счищают с его нижней поверхности сероватый слой с примесью мелкодисперсного мусора. При очередном вытапливании воска его некондиционные части помещают в чулок вместе с новой порцией воскового сырья, а чистый продукт можно будет сдать в магазин и получить вощину.
Профессия пчеловода не терпит торопливости и необдуманных действий. Если получена информация о каком-либо полезном и, на первый взгляд, заманчивом новшестве, не торопитесь сразу применять его на всех семьях. Прежде всего нужно выяснить, в каких условиях (климатических, экологических и т. п.) это новшество испытано. Затем, если принято решение о его использовании, следует провести эксперимент сначала на 1–2 семьях, и только в том случае, если результат окажется положительным, новацию можно применять на других семьях.