Почти дома
Шрифт:
Нижняя и верхняя обрешетка требует 40 досок 25 Х 100 мм или 0.6 куба.
Пароизоляция 75 мкм двойной пленкой – грубо 40 кв. м или 20 у. е. со скотчем. Теплоизоляция в 8 слоев 14 кубов или 280 у. е.
Всего 1.05 куба. Это 300 у. е. с гвоздями. Профнастил 1 мм около 50 квадратов или 500 у. е. с саморезами. Весь пирог кровли по материалам выходит в 1420 у. е. и с работой – 2 000 у. е.
6. Раскрепление платформ кровли и пола через 2.4 м позволяет укладывать маты ваты целиком, что снижает трудоемкость и ошибки
7. Обрешетка пола и потолка выполняется доской 25 Х 100 мм с шагом 20 см для пола и экономии на толщине половой фанеры (12 мм вместо 18 мм без обрешетки) и 60 см потолка – достаточного пространства для проводки в стальных кабелегонах, которая разводится по потолку, а не сквозь стойки. Следует учесть, что провод сверху не сразу направляется к розетке или выключателю, а приспускается на 10–15 см ниже, чтобы вода по нему туда не попала, а воздух с теплом – не уходил по каналу вверх.
Полы требуют 20 досок 25 Х 100 мм на обрешетку полов, 7 досок на обрешетку полатей, всего 27 досок или 0.4 куба, или 120 у. е. с гвоздями.
12 мм фанеры надо 14 листов или 280 у. е.
Всего по материалам 400 у. е. или 500 у. е. с учетом работы.
8. Сверху кровельной платформы набивается продольная обрешетка той же доской с шагом 30 см для вентиляции и жесткости под кровельное покрытие. При применении фальца, мягкой черепицы и подобных покрытий, рекомендуется 12 мм фанера поверх обрешетки, но шаг обрешетки можно увеличить до 60 см. Соответственно, по концам и на коньке оставляются вентпродыхи, защищенные сеткой от живности.
9. Внутренняя стена ванной является несущей для перекрытий полатей, поэтому важно попадание стоек под 150 мм лаги полов полатей. Лаги выполнены из 40 Х 150 мм. И этого достаточно, поскольку максимальный пролет над кухней – менее 3 м. Кроме того, край пола полатей укрепляется от прогиба стенами, которые связывают платформу пола полатей с кровельной платформой.
10. Как заметно, нет ни укосин, ни хедеров, ни планки Маннергейма, ни других странных впиленных или притуленных элементов. Геометрия дома держится 12 мм фанерой во внешней отделке (лежмя в связку) с гипсокартонном и двойным гипсокартонном во внутренней отделке в связку на клей. Кроме жесткости, фактически, фанера и 3 слоя гипсокартона значительно улучшают устойчивость дома за счет массы, сцепления, когда нет слабых краев, дают плюс 20 % в теплоизоляции и удваивают звукоизоляцию, если поставить двойные рамы, сплошную завалинку выше уровня фундамента или ковролан на паралон на пол. Внешний слой гипсокартона защищает фанеру и является замечательной основой для внешней штукатурки.
11. Угловая 150 мм доска служит декорэлементом, механически защищает углы и служит допизоляцией внешних углов. Ту же роль выполняют наличники для окон, которые либо установлены в изолированные подрамники, либо в две рамы, но без карнизов, чтобы вода никогда и ни за что не попала в полость стены.
На внешний фахверк и отделку концов кровли уйдет 28 досок 25 Х 150 мм или 0.65 куба. С учетом покраски фасада это выйдет в 500 у. е.
12. Соответственно, стены ванной выполнены из сдвоенной 25 Х 100 мм доски, но минвата и двойной гипсокартон не обязательны, поскольку в доме никто другой не планируется.
13. Не
И вот мы готовы посчитать коробку. Если дверь и окна с установкой уложатся в 1000 у. е., то можно уложиться по приведенным расчетам в 7 000 у. е. Но это если не упустите контроль из своих рук. Кроме того, будьте готовы, что до половины у Вас уйдет на покупку непонятно чего, ошибки, форс-мажор и обустройство жизни. Поэтому если поместитесь в 10 000 у. е., то можете считать себя везунчиком.
Сколько надо на чтоб въехать?
Навскидку, электропроводка смело 1000 у. е., водоснабжение еще 500 у. е., Электрообогреватели и вентиляция – 400 у. е.
Левкас и покраска стен и потолков – 400 у. е.
Сантехника, плита и холодильник с установкой, кухонный стол, канализация, в плане вывести за дом, простейший септик – 2000 у. е.
Ковролан на паралон с работой и плинтусами, плитка в ванной и на кухне, линолеум в прихожей, ванной и на кухне – 400 у. е.
В итоге никак не меньше 11 000 у. е., а для первостроя – 15 000, чтобы въехать, или 250 у. е. на квадрат или 370 у. е. на квадрат без учета полатей.
Зачем я погряз в расчетах денег по ценам, которых нет? В целом для освежения статей расходов, в которых первострой не рубит, чем ушлые строители и пользуются. А именно:
1. Надо сперва провести ландшафтные работы, определиться с подводом удобств и забора. Как правило, это укладывается в тыщу-другую, но если не сделано пока погода не благоволит (апрель-июнь), то в конце выйдет дороже.
2. Если будут помощники, то ларь-сарай нужен. Пойдет шалаш 6 Х 12 м, чтобы 6 м доски принимать, сбитый из досок и обтянутый хоть пленкой. И опять же куб под воду и электрогенератор, набор инструментов и приспособ, что тоже в штуку-другую напряжет.
3. Фундамент под такой дом не нужен. Сам фундамент окажется тяжелее и дороже. А раз не нужен, то винтосваи под него хороши ровно на столько, на сколько они дешевле табуреток.
4. Вся коробка выходит сопоставима по цене с инженеркой и декором. Отдельно стоят стоимость участка и все разрешения, которые в итоге могут оказаться не дешевле коробки.
5. И даже если где что завысил, лучше иметь лишнюю деньгу на кармане, чем на 90 % превращаться в эпичный долгострой.
6. Домик по трудозатратам – невеличка. Коробку с помощником можно сделать за месяц (собственно, неделя на фундамент и подготовку работ, 2–4 дня под крышу, а остальное – на отделке). Отнеситесь как к работе – пару штук точно сэкономите. Раз за пару месяцев надо освоить 13 000 и при этом не лохануть, то практично ничего другого в это время не планировать – не отобьется. Даже, как любят уговаривать друзья, что надо и потехе час – может выйти дороже, если еще не ушли под крышу.